Due settimane in Perù: un diario di viaggio onesto

Avevo due settimane, un budget moderato e la classica lista delle cose che si dovrebbero fare in Perù. Quattordici giorni dopo ne avevo fatte quasi tutte, avevo commesso un paio di errori da cui ti metto volentieri in guardia ed ero tornato a casa con un’idea molto più chiara di come spendere bene quel tempo. Questa è la versione senza filtri: dove sono finite le giornate, quanto è costato e cosa cambierei se potessi rifarlo.

Il percorso, in breve

Sono atterrato a Lima, ho dato alla capitale due giorni, ho volato a Cusco, ho passato gran parte del viaggio nella regione di Cusco e nella Valle Sacra, ho fatto Machu Picchu, poi sono sceso a sud verso il Lago Titicaca prima di tornare a casa volando da Juliaca. Più o meno: due giorni a Lima, sei giorni tra Cusco e la Valle Sacra incluso Machu Picchu, tre giorni al Titicaca, con il resto perso negli spostamenti e una giornata di cui ti parlerò che avrei dovuto trascorrere diversamente.

Se prendi una cosa sola da questo diario, prendi la sua forma: non cercare di aggiungere l’Amazzonia, la costa nord e Huaraz a un viaggio di quattordici giorni. Vedo gente che ci prova e finisce per passare tutta la vacanza su bus e aerei. Due settimane sono i grandi classici del sud fatti per bene, oppure una corsa affannosa e confusa. Ho scelto di farli per bene e ne sono contento.

Lima: non saltarla, ma non fermarti troppo

Lima viene liquidata come un posto da cui passare al volo. È un errore, ma lo è anche darle quattro giorni. Due erano giusti. Ho fatto base a Miraflores, ho percorso il Malecón sulla scogliera sopra il Pacifico, ho mangiato il mio primo vero ceviche in una cevichería senza pretese dove un piatto generoso costava S/35 (circa 9 USD) e ho passato un pomeriggio nella vicina Barranco tra i murales e le vecchie ville.

Il cibo è il motivo per fermarsi a Lima. È una delle grandi città gastronomiche e anche con un budget modesto si mangia straordinariamente bene. Una volta mi sono concesso un menù degustazione che è costato più di due notti di alloggio e non ho rimpianti. Il resto del tempo ho mangiato menús del día per S/15–20 ed ero perfettamente felice.

L’errore che ho quasi commesso è stato arrivare a Lima e volare dritto a Cusco la mattina dopo. Lima è al livello del mare. Cusco è a 3.400 metri. Quei giorni a Lima non sono sprecati se li tratti come l’inizio del viaggio e non come un ritardo prima di esso.

Cusco e i conti con l’altitudine

Cusco mi ha colpito più duramente di quanto mi aspettassi. Avevo letto sull’altitudine e avevo dato per scontato con leggerezza che sarei stato bene. La prima notte ho avuto un mal di testa sordo, ho dormito male e mi sono sentito vagamente nauseato salendo la dolce salita verso la mia pensione a San Blas. È normale. Ho bevuto il tè di coca, ho fatto le cose con calma e dal secondo giorno mi stavo acclimatando.

Ecco l’errore che vale la pena segnalare ad alta voce: avevo inizialmente programmato un’escursione in alta quota (Rainbow Mountain, che supera i 5.000 metri) per il mio secondo giorno a Cusco. Il proprietario di una pensione mi ha gentilmente dissuaso, facendomi notare che lanciarmi sui 5.000 metri mentre faticavo ancora a 3.400 era cercare guai, una giornata miserabile o peggio. L’ho riprogrammata per più avanti nel viaggio, quando ero acclimatato, ed è stata la scelta giusta. Programma le attività più dure e più alte per la seconda metà del tuo tempo in quota, non per la prima.

Cusco stessa ha ripagato le giornate lente. La Plaza de Armas, il tempio del Qorikancha con la sua muratura inca avvolta dentro una chiesa coloniale, il mercato di San Pedro, le ripide stradine acciottolate di San Blas. Le ho dedicato due giornate rilassate che incorniciavano la Valle Sacra ed è sembrato generoso e giusto.

La Valle Sacra, la parte che la gente sbriga in fretta

La maggior parte degli itinerari di quattordici giorni tratta la Valle Sacra come un corridoio verso Machu Picchu. Io le ho dedicato il tempo che merita ed è diventata un punto forte e tranquillo. La valle è più bassa di Cusco, intorno ai 2.800 metri, il che la rende anche un posto intelligente dove dormire mentre ti acclimati.

Ho passato due notti a Ollantaytambo, una città inca ancora viva dove l’impianto stradale è originale e la fortezza a terrazze si erge dritta dal villaggio. Da lì ho fatto le terrazze e il mercato di Pisac, le saline e le terrazze circolari di Maras e Moray e un bel po’ di vagabondaggio senza fretta. Il Boleto Turístico, il biglietto turistico che raggruppa molti di questi siti, costava S/130 e si è ripagato in fretta.

Ollantaytambo è anche da dove parte il treno per Aguas Calientes, il che ne fa il punto di partenza logico per Machu Picchu invece di tornare indietro fino a Cusco.

Machu Picchu, gestire la macchina

Machu Picchu è l’operazione turistica più organizzata del Perù e non puoi improvvisare. I biglietti sono a orario, contingentati, venduti per circuito e si esauriscono, soprattutto nella stagione secca da maggio a settembre. Ho prenotato tutto con largo anticipo.

Ho preso il treno da Ollantaytambo ad Aguas Calientes, ho dormito una notte nella cittadina sotto (è sovrapprezzata ed esiste solo per servire il sito, ma dormirci ti permette di prendere un autobus presto al mattino) e ho varcato il cancello con i primi bus. Ci sono diversi modi di organizzare la logistica; io ho scelto un tour che abbina il treno e il biglietto d’ingresso per togliermi di mezzo lo stress della prenotazione, il che per la tratta in treno vale davvero la pena viste le complicazioni delle prenotazioni separate.

Il sito è stato all’altezza di se stesso, anche con la folla, anche con il sistema a circuiti che incanala tutti lungo percorsi prestabiliti. Andare presto ha significato un’ora prima che i gruppi guidati si infittissero, con la nebbia che si sollevava ancora dalle creste e la vista classica che emergeva lentamente. È turistico fino al midollo ed è ancora straordinario. Entrambe le cose sono vere.

Il Lago Titicaca, la fine tranquilla

Dopo l’intensità della logistica di Machu Picchu, tre giorni al Lago Titicaca sono stati il modo giusto per chiudere. Ho fatto base a Puno, ho visitato le isole galleggianti degli Uros (turistiche ma davvero strane e degne di una mattinata) e ho passato una notte presso una famiglia sull’isola di Amantaní, il momento umano più bello del viaggio: una famiglia che mi ha dato da mangiare trota e zuppa di quinoa, una partita di calcio contro i locali a 3.800 metri che ho perso malamente e senza fiato e un cielo notturno sul lago senza alcun inquinamento luminoso.

Il Titicaca è alto, intorno ai 3.800 metri, e di notte fa freddo in un modo che il sole del giorno maschera. Metti in valigia abiti a strati. Le case che ospitano i viaggiatori sono spartane e il calore che danno non ha nulla a che fare con la temperatura.

Quanto è costato, all’incirca

Per due settimane, viaggiando in fascia media (camere private in pensioni, un mix di bus e tre voli interni, mangiando perlopiù locale con un paio di sfizi, tutti i biglietti dei siti principali e qualche tour), ho speso intorno ai 1.400–1.600 USD escluso il volo internazionale. Le voci più pesanti sono stati i voli interni, il treno e i biglietti di Machu Picchu e quell’unica cena stravagante a Lima. Si può fare con molto meno con un budget da backpacker, o con molto di più se voli ovunque e dormi in posti di charme.

Cosa cambierei

Tre cose. Primo, avrei prenotato Machu Picchu ancora prima; ho ottenuto la mia fascia oraria preferita solo perché ho pianificato con mesi di anticipo, e ho visto altri arrabattarsi. Secondo, non avrei programmato nulla di faticoso per le mie prime quarantotto ore in quota, e sono grato di essere stato dissuaso. Terzo, avrei resistito alla tentazione, che ho sentito costantemente, di stipare una quarta regione. Due settimane bastano per Lima, Cusco, la Valle Sacra, Machu Picchu e il Titicaca fatti a ritmo umano. Non bastano per aggiungerci anche l’Amazzonia o il nord. Tienili per un viaggio di ritorno. Il Perù è bravissimo a farti venire voglia di tornare.

Se stai pianificando le tue due settimane, costruisci il percorso attorno all’altitudine più che alla mappa, prenota per primi gli elementi a biglietto fisso e lasciati le giornate lente. I pomeriggi senza fretta a Ollantaytambo e la partita di calcio ad Amantaní sono ciò che ricordo di più, e nessuno dei due era sulla mia lista iniziale.