Duas semanas no Peru: um relato honesto de viagem

Eu tinha duas semanas, um orçamento moderado e a lista padrão de coisas que você “deve” fazer no Peru. Quatorze dias depois, eu tinha feito a maioria delas, cometido alguns erros dos quais alegremente vou te avisar e voltado para casa com uma noção muito mais clara de como aproveitar bem esse tempo. Esta é a versão sem maquiagem: para onde foram os dias, quanto custou e o que eu mudaria se pudesse recomeçar.

A rota, em resumo

Cheguei de avião a Lima, dei dois dias à capital, voei para Cusco, passei a maior parte da viagem na região de Cusco e no Vale Sagrado, fiz Machu Picchu e depois desci ao sul até o Lago Titicaca antes de voltar para casa saindo de Juliaca. Mais ou menos assim: dois dias em Lima, seis dias em Cusco e no Vale Sagrado incluindo Machu Picchu, três dias em Titicaca, com o restante perdido em deslocamentos e um dia que vou te contar que deveria ter aproveitado de outra forma.

Se você levar uma única coisa deste relato, leve o formato dele: não tente acrescentar a Amazônia, a costa norte e Huaraz a uma viagem de quatorze dias. Vejo pessoas tentando isso e elas passam as férias inteiras em ônibus e aviões. Duas semanas dão para os destaques do sul feitos com calma, ou para um borrão frenético. Eu escolhi com calma e estou feliz por isso.

Lima: não pule, mas não fique demais

Lima costuma ser descartada como um lugar de passagem. Isso é um erro, mas dar quatro dias a ela também é. Dois foram o certo. Me hospedei em Miraflores, caminhei pelo Malecón no alto do penhasco sobre o Pacífico, comi meu primeiro ceviche de verdade numa cevichería sem frescuras onde um prato generoso custou S/35 (cerca de USD 9) e passei uma tarde no bairro vizinho de Barranco entre os murais e os casarões antigos.

A comida é o motivo para parar em Lima. Esta é uma das grandes cidades gastronômicas e até um orçamento modesto come extraordinariamente bem. Me dei o luxo uma vez de um menu degustação que custou mais do que duas noites de hospedagem e não me arrependo. No resto do tempo comi menús del día por S/15–20 e fiquei perfeitamente satisfeito.

O erro que quase cometi foi chegar a Lima e voar direto para Cusco na manhã seguinte. Lima está ao nível do mar. Cusco está a 3.400 metros. Esses dias em Lima não são desperdiçados se você os tratar como o início da viagem e não como um atraso antes dela.

Cusco e o acerto de contas com a altitude

Cusco me atingiu com mais força do que eu esperava. Tinha lido sobre a altitude e presumi despreocupadamente que ficaria bem. Na primeira noite tive uma dor de cabeça surda, dormi mal e me senti vagamente enjoado subindo a ladeira suave até minha pousada em San Blas. Isso é normal. Tomei o chá de coca, fui devagar e, no segundo dia, já estava me aclimatando.

Aqui vai o erro que vale destacar bem alto: eu tinha planejado originalmente fazer um passeio de alta altitude (a Montanha de Cores, que passa dos 5.000 metros) no meu segundo dia em Cusco. O dono da pousada gentilmente me convenceu a desistir, lembrando que me jogar a 5.000 metros enquanto ainda sofria a 3.400 era pedir um dia miserável ou coisa pior. Remarquei para mais adiante na viagem, quando já estava aclimatado, e foi a decisão certa. Planeje suas atividades mais difíceis e mais altas para a segunda metade do seu tempo na altitude, não para o começo.

A própria Cusco recompensou os dias sem pressa. A Plaza de Armas, o templo Qorikancha com sua cantaria inca envolvida por uma igreja colonial, o mercado de San Pedro, as ruas íngremes de pedra de San Blas. Dei a ela dois dias tranquilos cercando o Vale Sagrado, e isso pareceu generoso e certo.

O Vale Sagrado, a parte que as pessoas atropelam

A maioria dos roteiros de quatorze dias trata o Vale Sagrado como um corredor até Machu Picchu. Eu lhe dei tempo de verdade e ele se tornou um destaque silencioso. O vale fica mais baixo que Cusco, a cerca de 2.800 metros, o que também o torna um lugar inteligente para dormir enquanto você se aclimata.

Fiquei duas noites em Ollantaytambo, uma cidade inca viva onde o traçado das ruas é original e a fortaleza em terraços se ergue direto do povoado. De lá fiz os terraços e o mercado de Pisac, as salinas e os terraços circulares de Maras e Moray, além de muita perambulação sem pressa. O Boleto Turístico, o ingresso turístico que reúne muitos desses sítios, custou S/130 e se pagou rapidamente.

Ollantaytambo é também de onde parte o trem para Águas Calientes, o que o torna o ponto de partida lógico para Machu Picchu em vez de voltar a Cusco.

Machu Picchu, gerenciando a máquina

Machu Picchu é a operação turística mais organizada do Peru e não dá para improvisar. Os ingressos têm horário marcado, cota limitada, são vendidos por circuito e se esgotam, especialmente na estação seca de maio a setembro. Reservei tudo com bastante antecedência.

Peguei o trem de Ollantaytambo até Águas Calientes, dormi uma noite na cidade abaixo (é cara demais e existe só para servir o sítio, mas ficar lá permite estar no primeiro ônibus que sobe) e passei pelo portão nos primeiros ônibus. Há várias maneiras de organizar a logística; eu optei por um tour que reúne o trem e o ingresso de entrada para tirar de mim o estresse da reserva, o que, no trecho de trem, sinceramente vale a pena dado o quão complicadas são as reservas separadas.

O sítio fez jus a si mesmo, mesmo com as multidões, mesmo com o sistema de circuitos conduzindo todo mundo por rotas fixas. Chegar cedo significou uma hora antes de os grupos de tour engrossarem, com a neblina ainda subindo das cristas e a vista clássica surgindo aos poucos. É turístico até a medula e ainda assim é extraordinário. As duas coisas são verdade.

Lago Titicaca, o fim tranquilo

Depois da intensidade da logística de Machu Picchu, três dias no Lago Titicaca foram a maneira certa de terminar. Me hospedei em Puno, visitei as ilhas flutuantes dos Uros (turísticas, mas genuinamente estranhas e que valem uma manhã) e fiz uma pernoite com uma família na ilha de Amantaní, que foi o ponto alto humano da viagem: uma família que me serviu truta e sopa de quinoa, uma partida de futebol contra os moradores a 3.800 metros que perdi feio e sem fôlego, e um céu noturno sobre o lago sem nenhuma poluição luminosa.

Titicaca é alto, cerca de 3.800 metros, e frio à noite de um jeito que o sol do dia disfarça. Leve roupas em camadas. As hospedagens em casa de família são simples, e o calor delas não tem nada a ver com a temperatura.

Quanto custou, mais ou menos

Em duas semanas, viajando em categoria intermediária (quartos privativos em pousadas, uma mistura de ônibus e três voos domésticos, comendo majoritariamente comida local com alguns luxos pontuais, todos os ingressos dos principais sítios e alguns tours), gastei algo na faixa de USD 1.400–1.600 sem contar o voo internacional. Os maiores itens foram os voos domésticos, o trem e os ingressos de Machu Picchu e aquele jantar extravagante em Lima. Dá para fazer por bem menos com orçamento de mochileiro, ou por muito mais se você voar para tudo e ficar nos lugares boutique.

O que eu mudaria

Três coisas. Primeiro, eu teria reservado Machu Picchu ainda mais cedo; consegui meu horário preferido só porque planejei com meses de antecedência, e vi outros correndo atrás. Segundo, eu não teria planejado nada exaustivo para minhas primeiras quarenta e oito horas na altitude, e sou grato por terem me convencido a não fazer. Terceiro, eu teria resistido à tentação, que senti o tempo todo, de espremer uma quarta região. Duas semanas bastam para Lima, Cusco, o Vale Sagrado, Machu Picchu e Titicaca feitos num ritmo humano. Não bastam para acrescentar ainda a Amazônia ou o norte. Guarde isso para uma próxima viagem. O Peru é muito bom em fazer você querer voltar.

Se você está planejando suas próprias duas semanas, monte a rota em torno da altitude e não do mapa, reserve primeiro os itens de ingresso com horário fixo e deixe espaço para os dias sem pressa. As tardes tranquilas em Ollantaytambo e a partida de futebol em Amantaní são o que mais me lembro, e nenhuma das duas estava na minha lista original.