Deux semaines au Pérou : un compte rendu de voyage honnête

J’avais deux semaines, un budget modéré, et la liste standard des choses que l’on est censé faire au Pérou. Quatorze jours plus tard, j’en avais fait la plupart, commis deux ou trois erreurs dont je vous épargnerais volontiers la répétition, et je suis rentré avec une idée bien plus nette de la façon de bien employer ce temps. Voici la version sans vernis : où sont passés les jours, ce que cela a coûté, et ce que je changerais si c’était à refaire.

L’itinéraire, en bref

J’ai atterri à Lima, j’ai donné deux jours à la capitale, j’ai pris l’avion pour Cusco, passé l’essentiel du voyage dans la région de Cusco et la Vallée sacrée, fait le Machu Picchu, puis je suis descendu au sud vers le lac Titicaca avant de rentrer par l’avion depuis Juliaca. Grosso modo : deux jours à Lima, six jours à Cusco et dans la Vallée sacrée Machu Picchu compris, trois jours au Titicaca, le reste perdu en transport et une journée dont je vais vous parler et que j’aurais dû passer autrement.

Si vous ne retenez qu’une chose de ce compte rendu, retenez sa forme : n’essayez pas d’ajouter l’Amazonie, la côte nord et Huaraz à un voyage de quatorze jours. Je vois des gens tenter cela et ils passent tout le séjour dans les bus et les avions. Deux semaines, c’est les incontournables du sud faits correctement, ou bien c’est un flou frénétique. J’ai choisi le correct et je m’en félicite.

Lima : ne la sautez pas, ne vous y attardez pas

Lima est souvent réduite à un lieu où l’on ne fait que transiter. C’est une erreur, mais lui donner quatre jours en est une autre. Deux, c’était juste. Je me suis installé à Miraflores, j’ai marché sur le Malecón en haut des falaises au-dessus du Pacifique, mangé mon premier vrai ceviche dans une cevichería sans chichis où une assiette généreuse revenait à S/35 (environ USD 9), et passé un après-midi dans le quartier voisin de Barranco, parmi les fresques et les vieilles demeures.

La cuisine est la raison de s’arrêter à Lima. C’est l’une des grandes villes gastronomiques et même un budget modeste y mange extraordinairement bien. Je me suis offert une fois un menu dégustation qui a coûté plus que deux nuits d’hébergement et je ne regrette rien. Le reste du temps, je mangeais des menús del día pour S/15–20 et j’étais parfaitement heureux.

L’erreur que j’ai failli commettre, c’était d’arriver à Lima et de m’envoler droit vers Cusco le lendemain matin. Lima est au niveau de la mer. Cusco est à 3 400 mètres. Ces journées à Lima ne sont pas perdues si vous les traitez comme le début de votre voyage plutôt que comme un délai avant lui.

Cusco et le règlement de comptes avec l’altitude

Cusco m’a frappé plus fort que prévu. J’avais lu des choses sur l’altitude et présumé avec désinvolture que tout irait bien. La première nuit, j’ai eu un mal de tête sourd, mal dormi, et me suis senti vaguement nauséeux en montant la côte douce vers ma pension de San Blas. C’est normal. J’ai bu le thé de coca, pris mon temps, et le deuxième jour je m’acclimatais.

Voici l’erreur qui mérite d’être signalée haut et fort : j’avais initialement prévu de faire une excursion en haute altitude (la Montagne arc-en-ciel, qui culmine au-delà de 5 000 mètres) lors de ma deuxième journée à Cusco. Le propriétaire d’une pension m’en a gentiment dissuadé, soulignant que me jeter à 5 000 mètres alors que je peinais encore à 3 400 revenait à m’attirer une journée misérable, voire pire. Je l’ai reprogrammée plus tard dans le voyage, une fois acclimaté, et c’était le bon choix. Planifiez vos activités les plus dures et les plus hautes pour la seconde moitié de votre séjour en altitude, pas pour le début.

Cusco elle-même récompensait les journées lentes. La Plaza de Armas, le temple Qorikancha avec sa maçonnerie inca enchâssée dans une église coloniale, le marché San Pedro, les ruelles pavées et raides de San Blas. Je lui ai donné deux journées détendues encadrant la Vallée sacrée, et c’était généreux et juste.

La Vallée sacrée, la partie que les gens expédient

La plupart des itinéraires de quatorze jours traitent la Vallée sacrée comme un couloir vers le Machu Picchu. Je lui ai accordé un vrai temps et c’est devenu un moment fort tranquille. La vallée est plus basse que Cusco, autour de 2 800 mètres, ce qui en fait aussi un endroit malin où dormir le temps de s’acclimater.

Je suis resté deux nuits à Ollantaytambo, une ville inca vivante dont le plan des rues est d’origine et où la forteresse en terrasses surgit tout droit du village. De là, j’ai fait les terrasses et le marché de Pisac, les salines et les terrasses circulaires de Maras et Moray, et beaucoup de flânerie sans hâte. Le Boleto Turístico, le billet touristique qui regroupe nombre de ces sites, coûtait S/130 et s’est vite rentabilisé.

Ollantaytambo est aussi le point de départ du train pour Aguas Calientes, ce qui en fait le tremplin logique vers le Machu Picchu plutôt que de revenir en arrière jusqu’à Cusco.

Machu Picchu, gérer la machine

Le Machu Picchu est l’opération touristique la plus organisée du Pérou et on ne peut pas improviser. Les billets sont horodatés, plafonnés, vendus par circuit, et ils se vendent à l’avance, surtout en saison sèche de mai à septembre. J’ai tout réservé bien à l’avance.

J’ai pris le train d’Ollantaytambo à Aguas Calientes, dormi une nuit dans la ville en contrebas (elle est surcotée et n’existe que pour servir le site, mais y loger permet de prendre un des premiers bus pour monter), et passé la porte avec les premiers bus. Il y a plusieurs façons d’emballer la logistique ; j’ai opté pour un tour combinant le train et le billet d’entrée afin de m’ôter le stress de la réservation, ce qui, pour le segment du train, vaut honnêtement le coup vu la complexité des réservations séparées.

Le site était à la hauteur de lui-même, même avec les foules, même avec le système de circuits qui canalise tout le monde sur des parcours fixes. Y aller tôt m’a offert une heure avant que les groupes ne s’épaississent, la brume se levant encore des crêtes, la vue classique émergeant lentement. C’est touristique jusqu’à l’os et c’est tout de même extraordinaire. Les deux sont vrais.

Lac Titicaca, la fin paisible

Après l’intensité de la logistique du Machu Picchu, trois jours au lac Titicaca furent la bonne façon de finir. Je me suis basé à Puno, j’ai fait les îles flottantes des Uros (touristiques mais réellement étranges et valant une matinée), et une nuit chez l’habitant sur l’île d’Amantaní qui fut le moment humain le plus fort du voyage : une famille qui m’a nourri de truite et de soupe de quinoa, un match de football contre les locaux à 3 800 mètres que j’ai perdu lourdement et à bout de souffle, et un ciel nocturne sur le lac sans aucune pollution lumineuse.

Le Titicaca est haut, autour de 3 800 mètres, et froid la nuit d’une façon que le soleil de la journée dissimule. Emportez des couches. Les hébergements chez l’habitant sont rudimentaires et leur chaleur n’a rien à voir avec la température.

Ce que cela a coûté, grosso modo

Pour deux semaines, en voyageant en milieu de gamme (chambres privées en pension, un mélange de bus et de trois vols intérieurs, en mangeant surtout local avec quelques folies, tous les billets des grands sites et quelques tours), j’ai dépensé dans les USD 1 400–1 600 hors vol international. Les gros postes étaient les vols intérieurs, le train et les billets du Machu Picchu, et l’unique dîner extravagant à Lima. On peut le faire pour bien moins avec un budget routard, ou pour bien plus si l’on prend l’avion partout et que l’on loge dans les adresses de charme.

Ce que je changerais

Trois choses. Premièrement, j’aurais réservé le Machu Picchu encore plus tôt ; je n’ai obtenu mon créneau préféré que parce que je m’y étais pris des mois à l’avance, et j’en ai vu d’autres se démener. Deuxièmement, je n’aurais rien planifié d’éprouvant pour mes premières quarante-huit heures en altitude, et je suis reconnaissant qu’on m’en ait dissuadé. Troisièmement, j’aurais résisté à la tentation, que j’ai ressentie sans cesse, de caser une quatrième région. Deux semaines suffisent pour Lima, Cusco, la Vallée sacrée, le Machu Picchu et le Titicaca à un rythme humain. Ce n’est pas assez pour y greffer en plus l’Amazonie ou le nord. Gardez-les pour un voyage de retour. Le Pérou est très doué pour vous donner envie de revenir.

Si vous planifiez vos propres deux semaines, construisez l’itinéraire autour de l’altitude plutôt que de la carte, réservez d’abord les billets à date fixe, et laissez-vous les journées lentes. Les après-midi sans hâte à Ollantaytambo et le match de football sur Amantaní sont ce dont je me souviens le plus, et ni l’un ni l’autre ne figurait sur ma liste initiale.