Dos semanas en Perú: un reporte de viaje honesto

Tenía dos semanas, un presupuesto moderado y la lista estándar de cosas que se supone que hay que hacer en Perú. Catorce días después había hecho la mayoría de ellas, cometido un par de errores de los que con gusto te advertiré, y vuelto a casa con una idea mucho más clara de cómo gastar bien ese tiempo. Esta es la versión sin barniz: a dónde se fueron los días, qué costó y qué cambiaría si pudiera repetirlo.

La ruta, en breve

Volé a Lima, le di a la capital dos días, volé a Cusco, pasé la mayor parte del viaje en la región de Cusco y el Valle Sagrado, hice Machu Picchu, y luego fui al sur hacia el lago Titicaca antes de volar a casa desde Juliaca. A grandes rasgos: dos días Lima, seis días Cusco y el Valle Sagrado incluyendo Machu Picchu, tres días Titicaca, con el resto perdido en traslados y un día sobre el que te contaré que debí haber pasado de otra forma.

Si te llevas una sola cosa de este reporte, llévate la forma de él: no intentes sumar la Amazonía, la costa norte y Huaraz a un viaje de catorce días. Veo gente intentarlo y se pasan las vacaciones enteras en buses y aviones. Dos semanas son lo destacado del sur hecho bien, o es un borrón frenético. Yo elegí lo bien hecho y me alegro.

Lima: no la saltes, no te quedes de más

A Lima se la descarta como un lugar para pasar de largo. Eso es un error, pero también lo es darle cuatro días. Dos estuvo bien. Me basé en Miraflores, caminé el Malecón sobre los acantilados encima del Pacífico, comí mi primer ceviche de verdad en una cevichería sin pretensiones donde un plato generoso salía S/35 (unos USD 9), y pasé una tarde en el vecino Barranco entre los murales y las viejas mansiones.

La comida es la razón para parar en Lima. Esta es una de las grandes ciudades para comer e incluso un presupuesto modesto come extraordinariamente bien. Me di un gusto una vez con un menú de degustación que costó más que dos noches de mi alojamiento y no me arrepiento. El resto del tiempo comí menús del día por S/15-20 y fui perfectamente feliz.

El error que casi cometo fue llegar a Lima y volar directo a Cusco a la mañana siguiente. Lima está a nivel del mar. Cusco está a 3.400 metros. Esos días de Lima no se desperdician si los tratas como el comienzo de tu viaje en vez de una demora antes de él.

Cusco y el ajuste de cuentas con la altitud

Cusco me pegó más fuerte de lo que esperaba. Había leído sobre la altitud y asumí a la ligera que estaría bien. La primera noche tuve un dolor de cabeza sordo, dormí mal y me sentí vagamente mareado subiendo la suave cuesta hacia mi hospedaje en San Blas. Esto es normal. Tomé el mate de coca, fui despacio, y para el segundo día me estaba aclimatando.

Aquí va el error que vale la pena señalar fuerte: originalmente había planeado hacer una excursión de altura (la Montaña de Colores, que pasa los 5.000 metros) en mi segundo día en Cusco. La dueña del hospedaje me disuadió con suavidad, señalando que lanzarme a 5.000 metros mientras todavía batallaba a 3.400 era pedir un día miserable o algo peor. Lo reprogramé para más adelante en el viaje cuando estaba aclimatado, y fue la decisión correcta. Planea tus actividades más duras y más altas para la segunda mitad de tu tiempo en altura, no para el principio.

Cusco en sí premió los días lentos. La Plaza de Armas, el templo del Qorikancha con su sillería inca envuelta dentro de una iglesia colonial, el mercado de San Pedro, las empinadas callejuelas empedradas de San Blas. Le di dos días relajados bordeando el Valle Sagrado y eso se sintió generoso y acertado.

El Valle Sagrado, la parte que la gente apura

La mayoría de los itinerarios de catorce días tratan el Valle Sagrado como un corredor hacia Machu Picchu. Yo le di tiempo de verdad y se volvió un punto alto silencioso. El valle está más abajo que Cusco, alrededor de 2.800 metros, lo que también lo convierte en un lugar inteligente para dormir mientras te aclimatas.

Me quedé dos noches en Ollantaytambo, un pueblo inca vivo donde el trazado de las calles es original y la fortaleza en terrazas se alza directamente desde el pueblo. Desde ahí hice las terrazas y el mercado de Pisac, las salineras y las terrazas circulares de Maras y Moray, y muchísimo deambular sin prisa. El Boleto Turístico, el ticket que agrupa muchos de estos sitios, costó S/130 y se pagó solo rápidamente.

Ollantaytambo es también de donde sale el tren a Aguas Calientes, lo que lo convierte en la plataforma lógica para Machu Picchu en vez de regresar a Cusco.

Machu Picchu, manejando la maquinaria

Machu Picchu es la operación turística más organizada de Perú y no puedes improvisar. Las entradas tienen hora, están limitadas, se venden por circuito y se agotan, especialmente en la temporada seca de mayo a septiembre. Reservé todo con mucha anticipación.

Tomé el tren de Ollantaytambo a Aguas Calientes, me quedé una noche en el pueblo de abajo (es caro y existe solo para servir al sitio, pero quedarte ahí te permite estar en un bus temprano hacia arriba), y crucé la puerta en los primeros buses. Hay varias maneras de armar la logística; fui con un tour que agrupa el tren y la entrada para quitarme de encima el estrés de la reserva, lo cual para el tramo del tren honestamente vale la pena dado lo engorrosas que son las reservas por separado.

El sitio estuvo a la altura de sí mismo, incluso con las multitudes, incluso con el sistema de circuitos arreando a todos por rutas fijas. Ir temprano significó una hora antes de que los grupos de tour se espesaran, la neblina aún levantándose de las crestas, la vista clásica emergiendo lentamente. Es turístico hasta la médula y sigue siendo extraordinario. Ambas cosas son ciertas.

Lago Titicaca, el cierre tranquilo

Después de la intensidad de la logística de Machu Picchu, tres días en el lago Titicaca fueron la forma correcta de terminar. Me basé en Puno, hice las islas flotantes de los Uros (turísticas pero genuinamente extrañas y dignas de una mañana), y una pernoctación en casa de familia en la isla Amantaní que fue el punto alto humano del viaje: una familia que me alimentó con trucha y sopa de quinua, un partido de fútbol contra los locales a 3.800 metros que perdí feo y sin aliento, y un cielo nocturno sobre el lago sin nada de contaminación lumínica.

El Titicaca es alto, alrededor de 3.800 metros, y frío de noche de una forma que el sol del día disfraza. Lleva capas. Las casas de familia son básicas y la calidez de ellas no tiene nada que ver con la temperatura.

Lo que costó, a grandes rasgos

Por dos semanas, viajando en gama media (habitaciones privadas en hospedajes, una mezcla de buses y tres vuelos nacionales, comiendo mayormente local con un par de gustos, todas las entradas a los sitios principales y algunos tours), gasté en el orden de USD 1.400-1.600 sin contar el vuelo internacional. Los gastos grandes fueron los vuelos nacionales, el tren y las entradas de Machu Picchu, y la única cena extravagante en Lima. Podrías hacerlo por bastante menos con presupuesto mochilero, o por mucho más si vuelas a todos lados y te quedas en lugares boutique.

Qué cambiaría

Tres cosas. Primero, habría reservado Machu Picchu aún más temprano; conseguí mi horario preferido solo porque planeé con meses de anticipación, y vi a otros corretear. Segundo, no habría planeado nada extenuante para mis primeras cuarenta y ocho horas en altura, y agradezco que me hayan disuadido. Tercero, habría resistido la tentación, que sentí constantemente, de meter una cuarta región. Dos semanas alcanzan para Lima, Cusco, el Valle Sagrado, Machu Picchu y Titicaca hechos a un ritmo humano. No alcanzan para además agregarle la Amazonía o el norte. Guarda esos para un viaje de vuelta. Perú es muy bueno haciéndote querer volver.

Si estás planeando tus propias dos semanas, construye la ruta en torno a la altitud y no al mapa, reserva primero los ítems de entrada fija, y déjate los días lentos. Las tardes sin prisa en Ollantaytambo y el partido de fútbol en Amantaní son lo que más recuerdo, y ninguno estaba en mi lista original.