Journal du trek du Salkantay : cinq jours vers le Machu Picchu
J’ai choisi le Salkantay plutôt que le classique Chemin de l’Inca pour deux raisons peu romantiques : les permis étaient épuisés, et c’était moins cher. Ce que j’y ai gagné, ce sont cinq jours qui m’ont mis à terre, nourri extraordinairement bien, et conduit à pied jusqu’au Machu Picchu à travers certains des terrains les plus spectaculaires que j’aie jamais arpentés. Voici comment cela s’est passé, jour par jour, sans fard.
Jour un : le démarrage en douceur qui n’en était pas un
Nous avons quitté Cusco à 4 h 30 — le départ matinal est une constante sur tous les treks de Cusco — pour rouler jusqu’à Mollepata pour le petit-déjeuner, puis jusqu’au point de départ à Soraypampa. Le premier jour est présenté comme une mise en jambes, et la marche est douce, mais le détour optionnel vers le lac Humantay est une heure brutale de montée à 4 200 mètres qui punit quiconque arrive mal préparé à l’altitude.
J’étais à Cusco depuis une semaine et je l’ai quand même ressenti. Le lac lui-même — un bassin glaciaire turquoise sous un glacier suspendu — valait chaque pas haletant. Nous avons campé cette nuit-là dans des dômes vitrés à Soraypampa, et j’ai appris ma première leçon : il fait froid. Vraiment froid. J’ai dormi avec tout ce que j’avais emporté et j’avais encore froid. Le sac de couchage fourni était noté de façon optimiste.
Note de coût : j’ai réservé le trek standard de cinq jours en groupe à Cusco pour environ USD 320, tout compris — guide, cuisinier, mules pour les sacs lourds, repas, hébergement et l’entrée du Machu Picchu. C’est à peu près la moitié du prix du Chemin de l’Inca, et la nourriture s’est révélée meilleure.
Jour deux : le col
C’est le jour dont tout le monde vous met en garde, et ils ont raison. Nous nous sommes réveillés à 5 h sous le givre sur les tentes et avons entamé la longue montée vers le col du Salkantay à 4 630 mètres, le point culminant du trek, sous la face sud du mont Salkantay lui-même — un mur de glace de 6 200 mètres qui domine toute la vallée.
La montée est implacable. Pas technique, juste raide, pendant des heures, dans un air raréfié. Mes jambes allaient bien ; mes poumons, non. J’ai fait la dernière heure à une allure que je ne peux que qualifier de gériatrique, m’arrêtant tous les vingt pas. Au col, il y a un cairn, des drapeaux de prière, et un vent qui vous transperce de part en part. Notre guide nous a demandé d’ajouter chacun une pierre et de dire quelque chose à l’apu, l’esprit de la montagne. Là-haut, vidé et gelé, cela n’avait rien d’un rituel pour touristes.
Puis vient la descente, longue et dure pour les genoux, mais qui vous fait sortir du grand froid pour entrer dans la verdure. La transition en un seul après-midi — du rocher glaciaire au seuil de la forêt de nuages — est l’une des choses les plus extraordinaires de cet itinéraire, et la principale raison pour laquelle je le recommanderais plutôt que le Chemin de l’Inca à quiconque tient davantage au paysage qu’à l’archéologie.
Jour trois : la longue descente verte
Le jour de marche le plus long, mais le plus facile à savourer. Nous avons plongé régulièrement dans la vallée de Santa Teresa, l’air s’épaississant et se réchauffant, la végétation explosant en fougères, orchidées et plants de café. En fin d’après-midi, j’étais en t-shirt pour la première fois depuis des jours. Nous avons traversé une zone de culture du café où une famille nous a fait goûter sa torréfaction, et le contraste avec le col gelé vingt-quatre heures plus tôt semblait irréel.
Cette nuit-là, nous avons campé près de sources chaudes, ce qui, après trois jours de camps glacials, frôlait l’expérience religieuse. Quelques soles pour l’entrée, et je me suis assis dans un bassin chaud dans le noir, chaque muscle me pardonnant lentement.
Jour quatre : le jour facile avant le grand
Le quatrième jour est le détendu. Certains groupes font une tyrolienne optionnelle (je l’ai passée), puis c’est une marche le long des voies ferrées depuis la centrale hydroélectrique jusqu’à Aguas Calientes, la ville au pied du Machu Picchu. La marche sur la voie est plate, chaude et étrangement méditative — la jungle des deux côtés, la rivière à vos côtés, le train occasionnel forçant tout le monde à quitter les rails.
Aguas Calientes est une petite ville un peu folle qui n’existe que pour acheminer les gens vers le Machu Picchu, avec des rabatteurs de restaurants à chaque coin de rue. Après quatre nuits de tente, un vrai lit et une douche chaude ont semblé un luxe, même dans une auberge basique. Nous avons mangé tôt et nous sommes couchés tôt, car le lendemain matin était la raison de notre venue.
Jour cinq : le Machu Picchu à pied
Debout à 4 h encore — évidemment — pour grimper le raide sentier de pierre jusqu’à la citadelle plutôt que de payer le bus. Avec le recul, le bus vaut le coup ; l’ascension dans le noir sur des jambes déjà détruites était une dernière punition gratuite. Mais arriver à la porte alors que le soleil passait au-dessus de la crête, après quatre jours de marche pour y parvenir, n’avait absolument rien à voir avec une arrivée en train.
Le Machu Picchu sous la brume du matin, le trek me brûlant encore les jambes, est une image que je garderai pour toujours. Nous avons fait le Circuit 2 avec notre guide expliquant le site, puis j’ai grimpé un peu plus haut pour la vue classique. Le guide complet du Machu Picchu couvre les aspects pratiques du site bien mieux que je ne le peux dans un journal.
Si vous préférez verrouiller le trek avec un opérateur vérifié avant d’arriver, la version de cinq jours est la norme :
Trek du Salkantay de 5 jours jusqu’au Machu PicchuEt il existe un itinéraire de quatre jours, légèrement plus court, pour les emplois du temps plus serrés :
Route du Salkantay et Machu Picchu, tour de 4 joursLe referais-je ?
Oui — mais je m’entraînerais davantage, j’emporterais un drap de sac plus chaud, et je m’acclimaterais encore plus longtemps d’abord. Le Salkantay est difficile, et les camps glacials sont bien réels, mais il mérite le Machu Picchu d’une façon que le train ne pourrait jamais. Le guide du trek du Salkantay donne tout le brief pratique, et l’itinéraire jour par jour le cartographie si vous hésitez encore.
Cinq jours, un col gelé, un lac parfait, des sources chaudes dans le noir, et une citadelle dans la brume. Moins cher que le Chemin de l’Inca, plus dur que prévu, et chaque instant en valait la peine.
