Diario del trek Salkantay: cinco días hasta Machu Picchu
Elegí el Salkantay por encima del clásico Camino Inca por dos razones nada románticas: los permisos estaban agotados y era más barato. Lo que obtuve fueron cinco días que me molieron, me alimentaron extraordinariamente bien y me entregaron a Machu Picchu a pie a través de algunos de los terrenos más dramáticos que he caminado. Así fue, día a día, sin maquillaje.
Día uno: el arranque suave que no lo fue
Salimos de Cusco a las 4:30 de la mañana (el madrugón es una constante en todo trek de Cusco) y manejamos hasta Mollepata para el desayuno, y luego al inicio del sendero en Soraypampa. El día uno se vende como un calentamiento, y la caminata es suave, pero el desvío opcional a la Laguna Humantay es una hora brutal de subida hasta los 4.200 metros que castiga a cualquiera que llegó mal preparado para la altitud.
Yo llevaba una semana en Cusco y aun así la sentí. La laguna en sí (una poza glaciar turquesa bajo un glaciar colgante) valió cada paso jadeante. Esa noche acampamos en domos transparentes en Soraypampa, y aprendí mi primera lección: hace frío. Frío de verdad. Dormí con todo lo que había empacado y aun así pasé frío. La bolsa de dormir incluida estaba calificada con optimismo.
Nota de costo: reservé el trek grupal estándar de cinco días en Cusco por alrededor de USD 320, todo incluido: guía, cocinero, mulas para las cargas pesadas, comida, alojamiento y la entrada a Machu Picchu. Eso es más o menos la mitad de lo que cuesta el Camino Inca, y la comida resultó ser mejor.
Día dos: el paso
Este es el día sobre el que todos te advierten, y tienen razón en hacerlo. Despertamos a las 5 de la mañana con escarcha en las carpas y empezamos la larga subida al paso Salkantay a 4.630 metros, el punto más alto del trek, bajo la cara sur del propio nevado Salkantay: un muro de hielo de 6.200 metros que domina todo el valle.
La subida es implacable. No es técnica, solo cuesta arriba, durante horas, en aire delgado. Mis piernas estaban bien; mis pulmones no. Hice la última hora a un ritmo que solo puedo describir como geriátrico, parando cada veinte pasos. En el paso hay un apacheta, banderines de oración y un viento que te corta de lado a lado. Nuestro guía hizo que cada uno pusiera una piedra y le dijera algo al apu, el espíritu de la montaña. Parado allá arriba, vacío y congelado, no se sintió para nada como un ritual de turistas.
Luego viene el descenso, que es largo y duro para las rodillas pero te saca del frío de las alturas y te mete en el verde. La transición en una sola tarde (de roca glaciada al borde de la selva nubosa) es una de las cosas más extraordinarias de esta ruta, y la razón principal por la que se la recomendaría por encima del Camino Inca a quien le importe más el paisaje que la arqueología.
Día tres: el largo descenso verde
El día de caminata más largo, pero el más fácil de disfrutar. Bajamos de forma constante hacia el valle de Santa Teresa, el aire espesándose y entibiándose, la vegetación estallando en helechos, orquídeas y plantas de café. Para la tarde estaba en camiseta por primera vez en días. Pasamos por una zona cafetalera donde una familia nos dejó probar su tostado, y el contraste con el paso congelado veinticuatro horas antes se sentía irreal.
Esa noche acampamos cerca de aguas termales, lo que después de tres días de campamentos fríos fue casi una experiencia religiosa. Unos pocos soles por la entrada y me senté en una poza tibia en la oscuridad, cada músculo perdonándome poco a poco.
Día cuatro: el día fácil antes del grande
El día cuatro es el relajado. Algunos grupos hacen una tirolesa opcional (yo me la salté), y luego es una caminata por las vías del tren desde la estación hidroeléctrica hasta Aguas Calientes, el pueblo al pie de Machu Picchu. La caminata por las vías es plana, calurosa y curiosamente meditativa: selva a ambos lados, el río al costado, el ocasional tren obligando a todos a salir de los rieles.
Aguas Calientes es un pueblito algo loco que existe enteramente para canalizar gente hacia Machu Picchu, con jaladores de restaurante en cada esquina. Después de cuatro noches de carpa, una cama de verdad y una ducha caliente se sintieron como lujo, incluso en un hostal básico. Comimos temprano y nos acostamos temprano, porque la mañana siguiente era la razón por la que habíamos venido.
Día cinco: Machu Picchu a pie
Arriba a las 4 de la mañana otra vez (por supuesto) para subir el empinado sendero de piedra hasta la ciudadela en vez de pagar el bus. Visto en retrospectiva el bus vale la pena; la subida en la oscuridad sobre piernas ya destrozadas fue un castigo final gratuito. Pero llegar a la puerta justo cuando el sol asomaba por la cresta, después de cuatro días caminando para llegar, golpeó de una forma completamente distinta a como lo habría hecho bajándose de un tren.
Machu Picchu bajo la neblina de la mañana, con el trek todavía doliendo en mis piernas, es una imagen que guardaré para siempre. Hicimos el Circuito 2 con nuestro guía explicando el sitio, y luego subí un poco más para la vista clásica. La guía completa de Machu Picchu cubre lo práctico del sitio mucho mejor de lo que yo puedo en un diario.
Si prefieres asegurar el trek con un operador verificado antes de llegar, la versión de cinco días es la estándar:
Trek Salkantay de 5 días a Machu PicchuY hay una ruta de cuatro días algo más corta para agendas más ajustadas:
Tour de 4 días por la ruta Salkantay y Machu Picchu¿Lo volvería a hacer?
Sí, pero entrenaría más, empacaría un liner de dormir más abrigado y me aclimataría aún más tiempo primero. El Salkantay es duro, y los campamentos fríos son reales, pero se gana Machu Picchu de una manera que el tren nunca podría. La guía del trek Salkantay tiene el resumen práctico completo, y el itinerario día a día lo desglosa si lo estás sopesando.
Cinco días, un paso congelado, una laguna perfecta, aguas termales en la oscuridad y una ciudadela entre la neblina. Más barato que el Camino Inca, más duro de lo que esperaba, y todo valió la pena.
