Récit du Chemin de l'Inca : quatre jours, deux matins durs, une Porte du Soleil
Réservé six mois à l’avance, parce que c’est la seule façon
La première chose à comprendre sur le classique Chemin de l’Inca de quatre jours, c’est que la décision de le faire intervient bien avant le trek lui-même. Les permis sont plafonnés, ils partent des mois à l’avance — pour la haute saison j’ai réservé environ six mois avant — et vous ne pouvez pas le faire en indépendant ; c’est uniquement des opérateurs agréés, sans exception. J’ai réglé mon permis et mon opérateur en plein hiver chez moi puis je l’ai surtout oublié jusqu’à ce qu’il me rattrape. Le guide Inca Trail permits guide explique correctement la fenêtre de réservation ; la version courte, c’est : faites-le d’une précocité gênante.
Voici un récit de la façon dont les quatre jours se sont réellement déroulés, écrit pour que vous sachiez à quoi vous vous engagez plutôt que la version sur papier glacé.
Jour 1 — doux, en trompe-l’œil
Nous sommes partis du Km 82 près d’Ollantaytambo, le départ du sentier, après un briefing la veille au soir et un bus matinal depuis Cusco. Le jour un est le facile — vallonné, surtout le long de la rivière Urubamba, quelques montées mais rien de cruel. Nous avons croisé nos premières ruines, Llactapata, étalées sur un flanc de colline, et le groupe a fait le truc habituel du premier jour : trop bavarder et marcher trop vite.
Ce qui m’a frappé le jour un, ce n’était pas le paysage, c’était les porteurs. Ces hommes — beaucoup pas jeunes, beaucoup en sandales — portaient les tentes, la nourriture, le matériel de cuisine, tout, à une allure qui rendait notre groupe sans charge ridicule. Ils nous dépassaient en montée en portant le triple de notre poids, montaient tout le camp, et avaient des boissons chaudes prêtes quand nous arrivions en traînant les pieds. J’y reviendrai, parce qu’ils le méritent.
Nous avons campé la première nuit bien nourris et naïfs, parce que tout le monde savait ce qu’était le jour deux.
Jour 2 — le Col de la Femme Morte, le jour que tous redoutent
Le jour deux est le dur et il mérite sa réputation. Vous grimpez d’environ 3 000 mètres jusqu’au sommet du Warmiwañusca — le Col de la Femme Morte — à 4 215 mètres (13 830 pieds). C’est des heures de montée implacable, en grande partie sur des marches de pierre raides, à une altitude où votre corps se dispute déjà avec vous.
Je n’enjoliverai pas : c’était la chose physique soutenue la plus dure que j’avais faite depuis des années. La dernière heure jusqu’au col, je comptais les pas entre les pauses, poumons en feu, pendant que les porteurs me dépassaient encore comme s’il s’agissait d’une promenade dominicale. Les feuilles de coca ont aidé un peu, l’approche lente et régulière a aidé davantage, et être correctement acclimaté à Cusco au préalable a aidé le plus. Quiconque saute l’acclimatation à Cusco et tente de forcer le jour deux passe un moment misérable ; j’avais prévu quatre jours en ville d’abord et j’ai quand même souffert. Le guide Inca Trail complete guide est honnête sur la difficulté.
Franchir le col est l’un de ces moments vraiment mérités. Puis vous redescendez aussitôt un escalier brutal jusqu’au camp, les genoux se plaignant tout du long, et vous vous effondrez dans votre tente avec le sentiment d’avoir fait quelque chose de réel. Ce qui était le cas.
Jour 3 — le beau
Le jour trois est le plus long mais le plus gratifiant, et après le jour deux il semble presque gérable. C’est le jour où le sentier passe de « rando » à « route inca à travers la forêt de nuages », serpentant de site en site — Runkurakay, Sayacmarca, Phuyupatamarca perché sur sa crête — avec la végétation devenant plus luxuriante et les vues s’ouvrant sur de profondes vallées d’un vert intense.
C’est aussi le jour où l’ingénierie du sentier lui-même devient le sujet. Vous marchez sur de la maçonnerie inca d’origine, à travers des tunnels incas d’origine, devant des terrasses encore accrochées à des pentes impossibles. Nous avons atteint Wiñay Wayna en fin de journée, un extraordinaire site en terrasses que presque personne prenant le train ne voit jamais, et campé près de lui en sachant que le lendemain matin était celui pour lequel nous étions venus.
La cuisine de camp, au passage, était absurdement bonne — soupes, plats cuisinés frais, même un gâteau produit on ne sait comment le dernier soir — tout conjuré par l’équipe de cuisine dans une tente en montagne. J’avais sincèrement mangé moins bien dans des restaurants.
Jour 4 — la Porte du Soleil à l’aube
Le jour quatre commence dans le noir. Vous êtes debout bien avant le jour pour rejoindre le poste de contrôle et marcher le dernier tronçon jusqu’à l’Inti Punku, la Porte du Soleil, idéalement au lever du soleil sur le Machu Picchu en contrebas. Nous avons marché la dernière section à la lumière des frontales, à moitié endormis, puis grimpé le court tronçon brutal qu’ils appellent les « marches du singe » jusqu’à la porte.
Et il était là. Depuis la Porte du Soleil, le Machu Picchu repose en contrebas dans le col des montagnes, exactement comme les Incas voulaient que vous le voyiez pour la première fois — en arrivant à pied, d’en haut, après quatre jours d’efforts. J’avais vu un millier de photos. Aucune ne m’avait préparé au sentiment d’y être arrivé à pied, de la cité se révélant parce que j’avais mérité l’angle. Des gens de mon groupe ont pleuré. J’en ai été proche.
Nous sommes descendus dans le site proprement dit pour la visite guidée, épuisés et exaltés, pendant que les visiteurs d’une journée arrivaient frais du train, l’air perplexe face aux trekkeurs crasseux et rayonnants qui erraient. Il y a une suffisance à arriver à pied dont je ne m’excuse pas.
Sur les porteurs, et bien donner le pourboire
Je dois m’attarder là-dessus parce que c’est la partie que les récits survolent souvent. Le trek repose sur le dos des porteurs, littéralement, et ils sont modestement payés pour un travail vraiment éreintant. Donnez-leur un bon pourboire — réunissez un pourboire de groupe généreux et remettez-le directement lors de la cérémonie du dernier soir, en plus de choisir un opérateur qui les traite décemment dès le départ. Les opérateurs bon marché rognent souvent sur le bien-être des porteurs. Payer un peu plus pour une entreprise éthique n’est pas un luxe, c’est le bon choix. Le guide Inca Trail complete guide indique quels opérateurs sont réputés.
Ce que j’ai emporté et ce que j’ai emporté en trop
J’ai trop emporté, comme tout le monde. Vous avez vraiment besoin : de chaussures rodées (n’en apportez pas de neuves), d’un bon équipement de pluie, de couches pour un froid réel aux camps d’altitude, d’un couchage chaud, d’une trousse anti-ampoules, et de bien moins de vêtements que vous ne le pensez. Les porteurs transportent un quota de poids de votre matériel, alors faites vos bagages impitoyablement. Le guide what to pack for the Inca Trail est celui que j’aurais dû lire plus attentivement.
L’entraînement que j’ai fait, et s’il a aidé
Je ne suis pas un athlète, et je m’inquiétais dans les mois précédents de savoir si je tiendrais. Ce que j’ai réellement fait : pas mal de marche en côte avec un sac de jour chargé, un peu de travail sur escaliers, et un effort général pour faire du cardio quelques fois par semaine. Est-ce que ça a aidé ? Oui — mais moins que je ne l’espérais, parce que le vrai tueur sur le Chemin de l’Inca n’est pas la forme physique, c’est l’altitude, et on ne peut pas s’y entraîner au niveau de la mer.
La personne la plus en forme de mon groupe, un marathonien, a eu le pire moment le jour deux parce qu’il était arrivé tard et ne s’était pas acclimaté ; pendant ce temps un couple sexagénaire qui avait passé une semaine à s’habituer à l’altitude à Cusco et dans la Vallée Sacrée l’a fait sans peine. La leçon : faites un peu d’entraînement, bien sûr, mais privilégiez le fait de passer du vrai temps en altitude au préalable plutôt que de devenir marginalement plus en forme. Quelques jours basés autour de Cusco à faire des excursions valent plus que des semaines à la salle.
Ce à quoi les journées ressemblent vraiment, physiquement
Pour quiconque se demande nerveusement à quoi s’attendre : le jour un est un échauffement que votre corps remarque à peine. Le jour deux est un effort dur, prolongé et authentique — attendez-vous à être lent, à vous arrêter souvent, et à sentir chacun de ces 4 215 mètres. Le jour trois est long pour les jambes et dur pour les genoux avec toutes les descentes, mais les ruines et les vues constantes vous portent. Le jour quatre est court mais vous êtes fatigué, ému et vous marchez dans le noir pour commencer.
Les bâtons de randonnée ont énormément aidé mes genoux dans les descentes, et je les qualifierais sincèrement d’essentiels plutôt qu’optionnels. Les camps sont sommaires mais l’opérateur gère les tentes et la nourriture, donc votre boulot est juste de marcher et de récupérer. Le Inca Trail permits guide et la comparaison plus large best treks to Machu Picchu vous aideront à vérifier si c’est le bon trek pour votre forme et votre calendrier.
Ça vaut le coup ? Sans hésiter
Le Chemin de l’Inca est dur, coûteux, réservé des mois à l’avance, et physiquement exigeant d’une manière qui a surpris quelqu’un qui se croyait raisonnablement en forme. C’est aussi, sans aucun doute, les quatre meilleurs jours de tous les voyages que j’ai faits. La combinaison du paysage, des ruines que seuls les trekkeurs voient, de la camaraderie d’un groupe qui souffre, et de cette arrivée finale par la Porte du Soleil s’additionne en quelque chose que le train ne peut tout simplement pas donner.
Si vous pouvez obtenir un permis, si vous vous acclimaterez correctement, et si vous êtes prêt à embrasser le jour deux comme un rite de passage, faites-le. C’est à peu près le trek que j’ai réservé.
Trek guidé de 4 jours sur le Chemin de l’Inca jusqu’au Machu PicchuJe suis arrivé à la Porte du Soleil crasseux, épuisé et souriant comme un idiot. La meilleure façon possible de rencontrer le Machu Picchu.
