Camino Inca, relato de viaje: cuatro días, dos mañanas duras, una Puerta del Sol
Reservado con seis meses de anticipación, porque es la única manera
Lo primero que hay que entender sobre el clásico Camino Inca de cuatro días es que la decisión de hacerlo ocurre mucho antes del trek en sí. Los permisos están limitados, se agotan meses antes — para temporada alta reservé unos seis meses antes — y no puedes hacerlo por tu cuenta; es solo con operadores con licencia, sin excepciones. Arreglé mi permiso y operador en pleno invierno en casa y después casi me olvidé hasta que se me vino encima. La guía de permisos del Camino Inca explica bien la ventana de reserva; la versión corta es hazlo vergonzosamente temprano.
Este es un relato de cómo fueron realmente los cuatro días, escrito para que sepas a qué te estás apuntando en vez de la versión glamorosa.
Día 1 — suave, engañosamente
Empezamos en el Km 82 cerca de Ollantaytambo, el punto de inicio, después de una charla informativa la noche anterior y un bus a primera hora de la mañana desde Cusco. El día uno es el fácil — ondulante, mayormente a lo largo del río Urubamba, unas pocas subidas pero nada cruel. Pasamos por nuestras primeras ruinas, Llactapata, extendidas por una ladera, y el grupo hizo lo típico del primer día de charlar demasiado y caminar demasiado rápido.
Lo que me impactó el día uno no fue el paisaje, fueron los porteadores. Estos hombres — muchos de ellos no jóvenes, muchos en sandalias — cargaban las carpas, la comida, los utensilios de cocina, todo, a un ritmo que dejaba a nuestro grupo sin carga viéndose ridículo. Nos pasaban en una subida cargando el triple de nuestro peso, montaban todo el campamento y tenían bebidas calientes listas cuando llegábamos arrastrándonos. Volveré a ellos, porque se lo merecen.
Acampamos la primera noche bien alimentados e ingenuos, porque todos sabían lo que era el día dos.
Día 2 — el Paso de la Mujer Muerta, el día que todos temen
El día dos es el difícil y se gana su reputación. Subes desde alrededor de 3.000 metros hasta la cima del Warmiwañusca — el Paso de la Mujer Muerta — a 4.215 metros (13.830 pies). Son horas de subida implacable, gran parte en escalones de piedra empinados, a una altura donde tu cuerpo ya está discutiendo contigo.
No lo voy a maquillar: fue la cosa física sostenida más dura que había hecho en años. La última hora hacia el paso iba contando pasos entre descansos, los pulmones ardiendo, mientras los porteadores de nuevo pasaban caminando como si fuera un paseo de domingo. Las hojas de coca ayudaron un poco, el enfoque de lento y constante ayudó más, y estar bien aclimatado en Cusco de antemano ayudó más que todo. Cualquiera que se salta la aclimatación en Cusco e intenta forzar el día dos la pasa miserable; yo había incorporado cuatro días en la ciudad primero y aun así sufrí. La guía completa del Camino Inca es honesta sobre la dificultad.
Coronar el paso es uno de esos momentos genuinamente ganados. Después bajas directo por una escalera brutal al campamento, las rodillas quejándose todo el camino, y te derrumbas en tu carpa sintiendo que habías hecho algo real. Lo cual era cierto.
Día 3 — el hermoso
El día tres es el más largo pero el más gratificante, y después del día dos se siente casi manejable. Este es el día en que el sendero pasa de “caminata” a “camino inca a través del bosque nuboso”, serpenteando de sitio en sitio — Runkurakay, Sayacmarca, Phuyupatamarca posado en su cresta — con la vegetación volviéndose más exuberante y las vistas abriéndose sobre profundos valles verdes.
También es el día en que la ingeniería del sendero mismo se vuelve el punto. Estás caminando sobre piedra inca original, a través de túneles incas originales, pasando terrazas todavía aferradas a pendientes imposibles. Llegamos a Wiñay Wayna al final del día, un sitio aterrazado extraordinario que casi nadie que toma el tren ve nunca, y acampamos cerca sabiendo que la mañana siguiente era la que habíamos venido a buscar.
La comida del campamento, por cierto, era absurdamente buena — sopas, segundos recién cocinados, hasta un pastel que de algún modo apareció la última noche — todo conjurado por el equipo de cocina en una carpa en las montañas. Genuinamente había comido peor en restaurantes.
Día 4 — la Puerta del Sol al amanecer
El día cuatro empieza en la oscuridad. Estás de pie mucho antes de la luz para llegar al puesto de control y caminar el tramo final hasta Inti Punku, la Puerta del Sol, idealmente justo cuando el sol sale sobre Machu Picchu abajo. Caminamos la última sección a la luz de las linternas frontales, medio dormidos, después subimos el corto y brutal tramo que llaman los “escalones del mono” hasta la puerta.
Y ahí estaba. Desde la Puerta del Sol, Machu Picchu se sienta debajo de ti en la silla de las montañas, exactamente como los incas quisieron que lo vieras por primera vez — llegando a pie, desde arriba, después de cuatro días de esfuerzo. Había visto mil fotos. Ninguna me preparó para la sensación de haber caminado hasta ahí, de que la ciudad se revelara porque me había ganado el ángulo. Gente en mi grupo lloró. Yo estuve cerca.
Bajamos al sitio propiamente para el tour guiado, exhaustos y eufóricos, mientras los excursionistas de un día llegaban frescos del tren mirando confundidos a los caminantes sucios y radiantes que deambulaban por ahí. Hay un orgullo en llegar a pie por el que no pido disculpas.
Sobre los porteadores, y dar propina como corresponde
Tengo que detenerme en esto porque es la parte que los relatos de viaje a menudo pasan por alto. El trek funciona sobre las espaldas de los porteadores, literalmente, y se les paga modestamente por un trabajo genuinamente castigador. Dales buena propina — junten una propina grupal generosa y entréguenla directamente en la ceremonia de la última noche, además de elegir un operador que los trate decentemente en primer lugar. Los operadores baratos a menudo recortan en el bienestar de los porteadores. Pagar un poco más por una empresa ética no es un lujo, es lo correcto. La guía completa del Camino Inca cubre qué operadores son de buena reputación.
Qué empacaría y qué empaqué de más
Empaqué de más, como todos. De verdad necesitas: botas ya amoldadas (no traigas nuevas), buen equipo para la lluvia, capas para frío de verdad en los campamentos altos, un buen equipo para dormir, kit para ampollas, y mucha menos ropa de la que crees. Los porteadores cargan una asignación de peso de tu equipaje, así que empaca sin piedad. La guía de qué llevar al Camino Inca es la que debí haber leído con más cuidado.
El entrenamiento que hice, y si ayudó
No soy atleta, y me preocupé en los meses previos por si lo soportaría. Lo que de hecho hice: bastante caminata en cerros con una mochila de día cargada, algo de trabajo de escaleras, y un esfuerzo general por hacer cardio unas veces a la semana. ¿Ayudó? Sí — pero menos de lo que esperaba, porque el verdadero asesino en el Camino Inca no es la forma física, es la altura, y no puedes entrenar para eso a nivel del mar.
La persona más en forma de mi grupo, un corredor de maratón, la pasó peor el día dos porque había volado tarde y no se había aclimatado; mientras tanto una pareja en sus sesenta que había pasado una semana acostumbrándose a la altura en Cusco y el Valle Sagrado lo hizo sin problemas. La lección: haz algo de entrenamiento, claro, pero prioriza pasar tiempo real en altura de antemano por encima de ponerte marginalmente más en forma. Unos días basado en Cusco haciendo excursiones de un día valen más que semanas en el gimnasio.
Cómo se sienten los días, físicamente
Para quien se pregunte nerviosamente en qué se está metiendo: el día uno es un calentamiento que tu cuerpo apenas nota. El día dos es esfuerzo duro, genuino y prolongado — espera ir lento, parar a menudo y sentir cada uno de esos 4.215 metros. El día tres es largo para las piernas y duro para las rodillas con todas las bajadas, pero las ruinas y vistas constantes te llevan. El día cuatro es corto pero estás cansado y emocional y caminando en la oscuridad para empezar.
Los bastones de trekking ayudaron enormemente a mis rodillas en las bajadas, y genuinamente los llamaría esenciales en vez de opcionales. Los campamentos son básicos pero el operador se encarga de las carpas y la comida, así que tu trabajo es solo caminar y recuperarte. La guía de permisos del Camino Inca y la comparación más amplia de mejores treks a Machu Picchu te ayudarán a verificar si este es el trek correcto para tu forma física y tu tiempo.
¿Vale la pena? Sin dudarlo
El Camino Inca es duro, caro, se reserva con meses de anticipación y es físicamente exigente de una manera que sorprendió a alguien que se creía razonablemente en forma. También es, sin duda, los mejores cuatro días de cualquier viaje que he hecho. La combinación del paisaje, las ruinas que solo los caminantes ven, la camaradería de un grupo sufriendo y esa llegada final por la Puerta del Sol suman algo que el tren simplemente no puede dar.
Si puedes conseguir un permiso, si te vas a aclimatar bien y si estás dispuesto a abrazar el día dos como un rito de iniciación, hazlo. Este es más o menos el trek que reservé.
Trek guiado de 4 días por el Camino Inca a Machu PicchuLlegué a la Puerta del Sol sucio, exhausto y sonriendo como un idiota. La mejor manera posible de conocer Machu Picchu.
