Relato da Trilha Inca: quatro dias, duas manhãs duras, um Portão do Sol
Reservada com seis meses de antecedência, porque é o único jeito
A primeira coisa a entender sobre a clássica Trilha Inca de quatro dias é que a decisão de fazê-la acontece muito antes da trilha em si. As permissões são limitadas, esgotam meses antes — para a alta temporada reservei cerca de seis meses antes — e você não pode fazê-la por conta própria; é só operadores licenciados, sem exceções. Acertei minha permissão e operadora no fundo do inverno em casa e depois praticamente esqueci até a coisa chegar de mansinho. O guia das permissões da Trilha Inca explica a janela de reserva direito; a versão curta é: faça isso vergonhosamente cedo.
Este é um relato de como os quatro dias de fato transcorreram, escrito para que você saiba no que está se metendo, em vez da versão de revista.
Dia 1 — tranquilo, enganosamente
Começamos no Km 82 perto de Ollantaytambo, o início da trilha, depois de um briefing na noite anterior e de um ônibus bem cedo saindo de Cusco. O primeiro dia é o fácil — ondulado, em boa parte ao longo do rio Urubamba, algumas subidas mas nada cruel. Passamos pelas nossas primeiras ruínas, Llactapata, espalhadas por uma encosta, e o grupo fez a coisa típica do primeiro dia: conversar demais e andar rápido demais.
O que me marcou no primeiro dia não foi a paisagem, foram os carregadores. Esses homens — muitos não jovens, muitos de sandálias — carregavam as barracas, a comida, o equipamento de cozinha, tudo, num ritmo que deixava nosso grupo descarregado parecendo ridículo. Eles nos ultrapassavam numa subida carregando o triplo do nosso peso, montavam o acampamento inteiro e tinham bebidas quentes prontas quando nos arrastávamos até lá. Vou voltar a eles, porque merecem.
Acampamos na primeira noite bem alimentados e ingênuos, porque todo mundo sabia o que era o dia dois.
Dia 2 — o Passo da Mulher Morta, o dia que todos temem
O dia dois é o difícil e faz jus à fama. Você sobe de cerca de 3.000 metros até o topo de Warmiwañusca — o Passo da Mulher Morta — a 4.215 metros (13.830 pés). São horas de subida implacável, boa parte em degraus íngremes de pedra, numa altitude em que seu corpo já está discutindo com você.
Não vou dourar a pílula: foi a coisa física mais dura e prolongada que eu fizera em anos. Na última hora até o passo eu contava passos entre as paradas, pulmões em chamas, enquanto os carregadores de novo passavam tranquilos como se fosse uma caminhada de domingo. As folhas de coca ajudaram um pouco, a abordagem devagar-e-sempre ajudou mais, e estar bem aclimatado em Cusco antes ajudou acima de tudo. Quem pula a aclimatação em Cusco e tenta vencer o dois na força tem uma passagem miserável; eu tinha colocado quatro dias na cidade antes e ainda sofri. O guia completo da Trilha Inca é honesto sobre a dificuldade.
Cruzar o passo é um daqueles momentos genuinamente merecidos. Depois você desce direto uma escadaria brutal até o acampamento, joelhos reclamando o caminho todo, e desaba na barraca sentindo que tinha feito algo de verdade. O que tinha.
Dia 3 — o bonito
O dia três é o mais longo, mas o mais recompensador, e depois do dia dois parece quase administrável. É o dia em que a trilha passa de “caminhada” para “estrada inca pela floresta de neblina”, serpenteando por sítio após sítio — Runkurakay, Sayacmarca, Phuyupatamarca empoleirado em sua crista — com a vegetação ficando mais exuberante e as vistas se abrindo sobre vales de um verde profundo.
É também o dia em que a engenharia da própria trilha vira o ponto. Você está caminhando sobre pedra inca original, por túneis incas originais, ao lado de terraços ainda agarrados a encostas impossíveis. Chegamos a Wiñay Wayna no fim do dia, um sítio em terraços extraordinário que quase ninguém que pega o trem chega a ver, e acampamos perto dele sabendo que a manhã seguinte era a que tínhamos vindo buscar.
A comida de acampamento, aliás, era absurdamente boa — sopas, pratos principais feitos na hora, até um bolo produzido de algum modo na última noite — tudo conjurado pela equipe de cozinha numa barraca nas montanhas. Eu genuinamente já tinha comido pior em restaurantes.
Dia 4 — o Portão do Sol ao amanhecer
O dia quatro começa no escuro. Você levanta bem antes da luz para chegar ao posto de controle e caminhar o trecho final até Inti Punku, o Portão do Sol, idealmente quando o sol nasce sobre Machu Picchu lá embaixo. Caminhamos o último trecho à luz da lanterna de cabeça, meio dormindo, e depois subimos o trecho curto e brutal que chamam de “degraus do macaco” até o portão.
E lá estava. Do Portão do Sol, Machu Picchu fica abaixo de você na sela das montanhas, exatamente como os incas pretendiam que você a visse primeiro — chegando a pé, de cima, depois de quatro dias de esforço. Eu tinha visto mil fotos. Nenhuma me preparou para a sensação de ter caminhado até ali, da cidade se revelando porque eu havia merecido o ângulo. Pessoas no meu grupo choraram. Eu cheguei perto.
Descemos para o sítio propriamente dito para o tour guiado, exaustos e exultantes, enquanto os turistas de bate-volta chegavam fresquinhos do trem olhando confusos para os trekkers imundos e radiantes andando por ali. Há um orgulho em chegar a pé do qual não peço desculpas.
Sobre os carregadores, e dar gorjeta direito
Tenho que me deter nisto porque é a parte que os relatos costumam pular. A trilha funciona literalmente nas costas dos carregadores, e eles são pagos modestamente por um trabalho genuinamente punitivo. Dê-lhes uma boa gorjeta — junte uma gorjeta generosa de grupo e entregue diretamente na cerimônia da última noite, além de escolher uma operadora que os trate com decência em primeiro lugar. As operadoras baratas costumam cortar custos no bem-estar dos carregadores. Pagar um pouco mais por uma empresa ética não é luxo, é a escolha certa. O guia completo da Trilha Inca cobre quais operadoras são confiáveis.
O que eu levaria e o que levei demais
Levei coisas demais, como todo mundo faz. Você realmente precisa de: botas amaciadas (não traga novas), capa de chuva de verdade, camadas para o frio genuíno dos acampamentos altos, um sistema de dormir quente, kit para bolhas e muito menos roupa do que pensa. Os carregadores levam uma cota de peso do seu equipamento, então faça as malas sem dó. O guia o que levar na Trilha Inca é o que eu deveria ter lido com mais atenção.
O treino que fiz, e se ajudou
Não sou atleta, e nos meses anteriores me preocupei se daria conta. O que de fato fiz: bastante caminhada em subidas com uma mochila de dia carregada, um pouco de trabalho de escada e um esforço geral para fazer cardio algumas vezes por semana. Ajudou? Sim — mas menos do que eu esperava, porque o verdadeiro carrasco na Trilha Inca não é o condicionamento, é a altitude, e você não consegue treinar isso ao nível do mar.
A pessoa mais em forma do meu grupo, um maratonista, teve a pior passagem no dia dois porque tinha chegado tarde e não havia se aclimatado; enquanto isso, um casal na casa dos sessenta que tinha passado uma semana se acostumando à altitude em Cusco e no Vale Sagrado fez tranquilamente. A lição: faça algum treino, claro, mas priorize passar tempo de verdade em altitude antes a ficar marginalmente mais em forma. Alguns dias baseados em Cusco fazendo bate-voltas valem mais que semanas de academia.
Como os dias de fato se sentem, fisicamente
Para quem está nervosamente se perguntando no que está se metendo: o dia um é um aquecimento que seu corpo mal nota. O dia dois é esforço duro, genuíno e prolongado — espere ficar lento, parar muito e sentir cada um daqueles 4.215 metros. O dia três é longo para as pernas e duro para os joelhos com toda a descida, mas as ruínas e vistas constantes te carregam. O dia quatro é curto, mas você está cansado e emocionado e caminhando no escuro para começar.
Bastões de trekking ajudaram enormemente meus joelhos nas descidas, e eu genuinamente os chamaria de essenciais em vez de opcionais. Os acampamentos são básicos, mas a operadora cuida das barracas e da comida, então sua função é só caminhar e se recuperar. O guia das permissões da Trilha Inca e a comparação mais ampla das melhores trilhas para Machu Picchu vão te ajudar a checar se esta é a trilha certa para o seu condicionamento e cronograma.
Vale a pena? Sem hesitar
A Trilha Inca é dura, cara, reservada meses antes e fisicamente exigente de um jeito que surpreendeu alguém que se achava razoavelmente em forma. É também, sem dúvida, os melhores quatro dias de qualquer viagem que fiz. A combinação da paisagem, das ruínas que só os trekkers veem, da camaradagem de um grupo sofrido e daquela chegada final pelo Portão do Sol soma algo que o trem simplesmente não consegue dar.
Se você consegue uma permissão, se vai se aclimatar direito e se está disposto a abraçar o dia dois como rito de passagem, faça. É mais ou menos a trilha que reservei.
Trilha Inca guiada de 4 dias até Machu PicchuCheguei ao Portão do Sol imundo, exausto e sorrindo feito um bobo. A melhor forma possível de conhecer Machu Picchu.
