Uma tarde tecendo com as mulheres de Chinchero
Eu quase pulei Chinchero. É uma cidadezinha no altiplano entre Cusco e o Vale Sagrado, fácil de catalogar como «demonstração de tecelagem para turistas» e passar reto. Que bom que não fiz isso, porque a tarde que passei numa cooperativa de tecelagem feminina de lá acabou sendo as horas mais silenciosamente memoráveis do meu tempo no Peru - e a única lembrança que comprei e que realmente guardo com carinho.
A própria Chinchero
A cidade fica a cerca de 3.760 metros - mais alta que Cusco, então não venha aqui antes de se aclimatar, um ponto que insisto no plano de aclimatação de Cusco porque importa. Tem uma linda igreja colonial construída diretamente sobre fundações incas, terraços descendo a partir da praça e, nos dias de feira, um dos mercados mais genuínos da região.
Mas o que Chinchero é realmente conhecida é a tecelagem. O guia de destino de Chinchero cobre a cidade; este texto é sobre a tecelagem, porque foi com ela que saí transformado.
A cooperativa
Fui a uma das cooperativas de mulheres que se formaram aqui para manter viva a tecelagem andina tradicional e colocar a renda diretamente nas mãos das mulheres, e não de atravessadores. Há várias, e são fáceis de visitar; alguns tours param nelas. A minha era pequena, um pátio com um punhado de mulheres em trajes tradicionais, lhamas circulando no fundo e um fogo aceso.
O que eu esperava era uma demonstração rápida e uma venda agressiva. O que recebi foi uma aula paciente e genuína, conduzida por mulheres que claramente tinham orgulho de mostrar a uma forasteira como realmente se faz.
Começa com terra e plantas
A primeira coisa que me mostraram foi que as cores não vêm de um frasco. Uma mulher chamada Benedicta - perguntei, ela me disse e eu anotei - dispôs tigelas com matérias-primas: o inseto cochonilha de cor viva que vive no cacto e produz um vermelho profundo quando esmagado (ela amassou um na palma da mão para provar, e a cor era impressionante), um musgo para o verde, uma flor para o amarelo, um mineral para o cinza.
Depois mostrou como, adicionando um toque de limão ou uma pitada de sal mineral, a mesma tintura vai do vermelho ao laranja ao roxo na panela. É química, descoberta e transmitida ao longo de séculos sem um único béquer. O guia de têxteis andinos detalha melhor as fontes das tinturas, mas ver uma mulher conjurar um arco-íris a partir de insetos, plantas e pedras em vinte minutos é algo que uma página não reproduz.
Fiar, e o quão ruim eu era nisso
Antes de tecer você fia, e antes disso você lava. Me mostraram como a lã crua de alpaca e de ovelha é limpa usando uma raiz que faz espuma como sabão na água fria - sem detergente, só uma planta que espuma. Depois veio o fuso de mão, o puska, que as mulheres giram com uma mão só sem nem olhar enquanto conversam.
Me deram um para tentar. Eu fui, para ser franco, um desastre. Meu fio saiu cheio de nós, arrebentou duas vezes, e a mulher que me ensinava riu - sem maldade - da bagunça que fiz de algo que a filha dela de sete anos faz sem pensar. Aquilo me deu um respeito instantâneo e físico pela habilidade envolvida. Cada peça de roupa naquele pátio representa centenas de horas de trabalho que agora entendi que eu não conseguiria fazer.
O tear de cintura
A tecelagem em si é feita num tear de cintura - uma ponta amarrada a um poste, a outra presa à cintura da tecelã, de modo que o corpo todo dela vira parte da tensão. Os padrões não são desenhados nem seguidos de um diagrama; são guardados na memória, desenhos geométricos complexos e símbolos que carregam significado - montanhas, rios, a cruz inca, fertilidade, água.
Sentei com uma tecelã por uma hora enquanto ela trabalhava, perguntando o que cada símbolo significava, e a paciência com que ela respondia, erguendo fios individuais para me mostrar a estrutura, deixou claro que aquilo não era um espetáculo. Era o ofício dela, e ela queria que eu realmente entendesse. O guia de tecelagem de Chinchero e o guia da cultura quéchua explicam o simbolismo se você quiser se aprofundar antes de visitar.
Comprando, com honestidade
Claro que há uma loja no fim, e sim, a ideia é que você compre. Mas depois de ver o trabalho, os preços fizeram todo o sentido. Um pequeno caminho de mesa tecido que custaria S/ 30 de culpa acrílica nas barracas turísticas de Pisac me custou S/ 120 (cerca de USD 32) aqui pela coisa de verdade, fiada à mão e tingida naturalmente - e paguei de bom grado, sabendo mais ou menos quantas horas tinham sido investidas e para onde o dinheiro ia.
É esse o cerne do que eu diria a qualquer pessoa que vá comprar têxteis no Vale Sagrado: a «alpaca» barata dos mercados é majoritariamente feita à máquina e muitas vezes acrílica, e a coisa de verdade custa mais por excelentes razões. Uma cooperativa é onde você encontra o artigo genuíno e onde seu dinheiro sustenta quem mantém a tradição viva.
Como visitar
Chinchero fica na rota entre Cusco e o Vale Sagrado, e vários passeios de um dia incluem uma parada numa cooperativa junto com Pisac, Maras e Moray - foi assim que encaixei tudo num dia mais completo:
Tour pelo Vale Sagrado com Pisac, Ollantaytambo e ChincheroSe você preferir ir por conta própria, colectivos saem de Cusco para Chinchero de forma barata e frequente; o guia como se locomover pelo Vale Sagrado tem os detalhes. De um jeito ou de outro, reserve tempo sem pressa. As cooperativas recompensam quem se senta, faz perguntas e se deixa ensinar.
Vim ao Peru pelas ruínas e pelas montanhas. Não esperava um pátio cheio de mulheres, um fuso que não consegui dominar e um caminho de mesa que agora me recuso a usar porque é bom demais para arriscar uma mancha. De tudo o que trouxe para casa, aquela tarde é a parte que descrevo primeiro quando as pessoas perguntam.
