Een middag weven met de vrouwen van Chinchero
Ik sloeg Chinchero bijna over. Het is een klein stadje op de hoogvlakte tussen Cusco en de Heilige Vallei, makkelijk weg te zetten onder ‘weefdemonstratie voor toeristen’ en voorbij te rijden. Ik ben blij dat ik dat niet deed, want de middag die ik er doorbracht bij een vrouwenweefcoöperatie bleek de stilste, meest memorabele paar uur van mijn tijd in Peru te zijn - en het enige souvenir dat ik kocht en waar ik echt aan gehecht ben.
Chinchero zelf
Het stadje ligt op ongeveer 3.760 meter - hoger dan Cusco, dus kom hier niet voordat je geacclimatiseerd bent, een punt waar ik op hamer in het acclimatisatieplan voor Cusco omdat het ertoe doet. Het heeft een prachtige koloniale kerk die direct op Inca-funderingen is gebouwd, terrassen die wegvallen van het plein, en, op marktdagen, een van de meer authentieke markten van de regio.
Maar waar Chinchero echt om bekend staat, is weven. De bestemmingsgids voor Chinchero behandelt het stadje; dit gaat over het weven, want dat is waardoor ik veranderd vertrok.
De coöperatie
Ik ging naar een van de vrouwencoöperaties die hier zijn gevormd om het traditionele Andesweven levend te houden en het inkomen rechtstreeks in handen van vrouwen te leggen in plaats van tussenpersonen. Er zijn er meerdere, en ze zijn makkelijk te bezoeken; sommige tours stoppen erbij. De mijne was een kleine, een binnenplaats met een handjevol vrouwen in traditionele kleding, lama’s die achterin rondliepen en een brandend vuur.
Wat ik verwachtte, was een snelle demo en een harde verkoop. Wat ik kreeg, was een geduldige, oprechte leersessie, geleid door vrouwen die er duidelijk trots op waren een buitenstaander te laten zien hoe het echt gaat.
Het begint met aarde en planten
Het eerste wat ze me lieten zien, was dat de kleuren niet uit een flesje komen. Een vrouw genaamd Benedicta - ik vroeg het, en ze vertelde het me, en ik schreef het op - legde bakjes met grondstoffen klaar: het felle cochenille-insect dat op cactus leeft en een diep rood produceert wanneer het wordt geplet (ze plette er eentje op haar handpalm om het te bewijzen, en de kleur was verbluffend), een mos voor groen, een bloem voor geel, een mineraal voor grijs.
Toen liet ze zien hoe het toevoegen van een scheutje limoen of een snufje mineraalzout dezelfde kleurstof in de pot verschuift van rood naar oranje naar paars. Het is scheikunde, eeuwenlang uitgedacht en doorgegeven zonder ook maar één bekerglas. De gids over Andestextiel gaat dieper in op de kleurstofbronnen, maar één vrouw in twintig minuten een regenboog uit insecten, planten en stenen zien toveren, is iets wat een pagina niet kan reproduceren.
Spinnen, en hoe slecht ik erin was
Voordat je weeft, spin je, en daarvoor was je. Ze lieten me zien hoe rauwe alpaca- en schapenwol wordt gereinigd met een wortel die in koud water schuimt als zeep - geen detergent, alleen een plant die schuimt. Toen kwam de spinklos, de puska, die de vrouwen met één hand ronddraaien zonder zelfs maar te kijken terwijl ze kletsen.
Ik kreeg er een om te proberen. Ik was, om eerlijk te zijn, hopeloos. Mijn garen kwam er klonterig uit, brak twee keer, en de vrouw die me lesgaf lachte - niet onvriendelijk - om de zooi die ik maakte van iets wat haar zevenjarige dochter zonder nadenken doet. Het gaf me een onmiddellijk, fysiek respect voor de vaardigheid die erbij komt kijken. Elk kledingstuk op die binnenplaats vertegenwoordigt honderden uren werk waarvan ik nu begreep dat ik het niet kon.
Het heupweefgetouw
Het weven zelf gebeurt op een heupweefgetouw - het ene uiteinde vastgebonden aan een paal, het andere om het middel van de wever gesnoerd, zodat haar hele lichaam onderdeel wordt van de spanning. De patronen worden niet getekend of van een schema gevolgd; ze worden in het geheugen bewaard, complexe geometrische ontwerpen en symbolen die betekenis dragen - bergen, rivieren, het Inca-kruis, vruchtbaarheid, water.
Ik zat een uur lang bij een wever terwijl ze werkte en vroeg wat elk symbool betekende, en het geduld waarmee ze antwoordde, individuele draden optillend om me de structuur te tonen, maakte duidelijk dat dit geen voorstelling was. Dit was haar ambacht, en ze wilde dat ik het echt begreep. De weefgids voor Chinchero en de gids over de Quechua-cultuur ontrafelen beide de symboliek als je dieper wilt gaan voordat je gaat.
Eerlijk kopen
Natuurlijk is er aan het eind een winkeltje, en ja, je wordt geacht te kopen. Maar na het zien van het werk waren de prijzen volkomen logisch. Een kleine geweven tafelloper die S/30 aan acrylschuldgevoel zou hebben gekost in de toeristenkraampjes van Pisac, kostte me hier S/120 (ongeveer USD 32) voor het echte, met de hand gesponnen, natuurlijk geverfde ding - en ik betaalde het graag, wetend ongeveer hoeveel uren erin waren gegaan en waar het geld heen ging.
Dit is de kern van wat ik iedereen zou vertellen die textiel koopt in de Heilige Vallei: de goedkope ‘alpaca’ op de markten is grotendeels machinaal gemaakt en vaak acryl, en het echte product kost meer om uitstekende redenen. Een coöperatie is waar je het echte artikel vindt en waar je geld de mensen steunt die de traditie levend houden.
Hoe te bezoeken
Chinchero ligt op de route tussen Cusco en de Heilige Vallei, en verschillende dagtours nemen een coöperatiestop op naast Pisac, Maras en Moray - en zo paste ik het in een vollere dag in:
Pisac, Ollantaytambo en Chinchero Heilige Vallei-tourAls je liever zelfstandig gaat, rijden er goedkoop en vaak colectivos van Cusco naar Chinchero; de gids over rondkomen in de Heilige Vallei heeft de details. Hoe dan ook, bouw rustige tijd in. De coöperaties belonen mensen die gaan zitten, vragen stellen en zich laten onderwijzen.
Ik kwam naar Peru voor de ruïnes en de bergen. Ik verwachtte geen binnenplaats vol vrouwen, een spinklos die ik niet onder de knie kreeg, en een tafelloper die ik nu weiger te gebruiken omdat hij te mooi is om een vlek te riskeren. Van alles wat ik mee naar huis nam, is die middag het deel dat ik als eerste beschrijf wanneer mensen ernaar vragen.
