Perché continuo a dire alla gente di visitare Cusco
La gente mi chiede dove dovrebbe andare, e sempre più spesso rispondo semplicemente Cusco. Non il Perù in astratto, non Machu Picchu in particolare: Cusco, la città, che la maggior parte dei viaggiatori tratta come una sala d’attesa d’aeroporto di lusso sulla strada per le rovine famose. È l’errore che ho fatto la prima volta, e correggerlo al mio secondo viaggio è il motivo per cui ora la consiglio con insistenza a chiunque mi voglia ascoltare. Ecco la versione onesta del perché.
Quasi tutti saltano la città vera e propria
L’itinerario standard usa Cusco come base: arrivare, dormire, partire all’alba per la Valle Sacra, partire all’alba per Machu Picchu, ripartire in aereo. La città in sé si prende un pomeriggio, forse, stretto tra programmi più grandi. Ho fatto esattamente questo e ho visto a malapena il posto per cui avevo volato migliaia di chilometri.
La seconda volta ho dato a Cusco giorni veri, e si è rivelata una città genuinamente bellissima a sé stante: stratificata, percorribile a piedi, splendida e molto più di un trampolino di lancio. Se prendi una sola cosa da questo articolo, dai alla città più tempo di quanto faccia il tour standard. La guida su quanti giorni a Cusco lo argomenta con numeri concreti.
Le pietre
Di solito non mi commuovono i muri, ma la muratura inca di Cusco mi ha preso. In via Hatun Rumiyoc c’è una famosa pietra a dodici angoli, incastrata così precisamente con le vicine che non riesci a infilare un foglio di carta nelle giunture: niente malta, solo roccia tagliata per incastrarsi. È sopravvissuta a terremoti che hanno raso al suolo gli edifici coloniali spagnoli accatastati sopra di essa.
Questa è la cosa di Cusco che trovo davvero impressionante: è una città costruita due volte. Prima la costruirono gli inca; gli spagnoli demolirono quel che poterono e costruirono chiese e ville direttamente sulle fondamenta che non riuscivano a spostare. Così percorri una strada e i primi tre piedi in basso sono impeccabile muratura inca del XV secolo e tutto ciò che sta sopra è coloniale. Il Qorikancha è l’esempio più chiaro: una chiesa e un convento spagnoli posati sul tempio più sacro degli inca, le cuciture tra le due civiltà visibili nelle pareti stesse. La guida ai siti archeologici di Cusco mappa dove vedere il meglio.
San Blas, dove vivrei
Su per la collina dalla piazza principale c’è San Blas, il vecchio quartiere degli artigiani: ripide stradine acciottolate, muri imbiancati a calce, botteghe, minuscoli caffè e un punto panoramico sui tetti color terracotta a cui salivo quasi ogni sera. Ora è turistico, certo, ma ha conservato un carattere autentico che la Plaza de Armas ha in parte barattato.
Ho passato le mie ore migliori a Cusco semplicemente camminando per San Blas senza un programma: trovando lo studio di un incisore, bevendo un caffè che ora è davvero buono da quando è arrivato il caffè specialty peruviano, guardando la luce farsi arancione sulle colline. Una visita guidata a piedi è un buon modo per entrarci se vuoi anche la storia:
Tour a piedi del centro di Cusco e di San BlasLa guida alla destinazione San Blas ha i dettagli, ma onestamente il quartiere premia il vagabondaggio senza meta più di una lista da spuntare.
Il cibo mi ha colto di sorpresa
Mi aspettavo Machu Picchu. Non mi aspettavo che Cusco fosse una città gastronomica seria, ma lo è. C’è il lato quotidiano: i pranzi fissi, le colazioni al mercato di San Pedro, il cuy (porcellino d’India) se sei coraggioso, che ho provato una volta e ho trovato perlopiù un gran lavoro per poca carne. E poi c’è una scena di ristoranti sorprendentemente ambiziosa che attinge a ingredienti andini che non troverai altrove.
Ho imparato più in un corso di cucina che in qualsiasi ristorante, però, partendo dal mercato e poi preparando io stesso i piatti:
Corso di cucina peruviana e tour del mercatoLa guida ai migliori ristoranti di Cusco e la guida al cibo peruviano coprono cosa mangiare. Solo, non arrivare aspettandoti pessimo cibo da turisti; non è più la città che Cusco è diventata.
Il contesto
Cusco si trova in una conca delle Ande a 3.400 metri, il centro storico circondato da quartieri che si arrampicano sulle colline, il tutto sotto un cielo che a questa altitudine è di un blu impossibile di giorno e fitto di stelle di notte. Sopra la città c’è Sacsayhuamán, la vasta fortezza inca con pietre così enormi che nessuno è del tutto sicuro di come siano state spostate. Salirci al tramonto, con la città distesa sotto, è gratis ed è una delle cose più belle che ho fatto.
Gli avvertimenti onesti
Non è perfetta, e mentirei a dire il contrario. L’altitudine è reale e ti stenderà se la ignori: leggi qual è il periodo migliore per visitare Cusco e acclimàtati come si deve. La Plaza de Armas è instancabilmente battuta da procacciatori di tour, venditori di massaggi e operatori del foto-con-il-baby-lama, e può stancare. I prezzi nel cuore turistico sono gonfiati, anche se tre isolati più in là tornano ai livelli locali. E in alta stagione la città si affolla.
Niente di tutto questo cambia la mia risposta. Gestisci l’altitudine, allontanati dalla piazza, dalle giornate vere invece di un pomeriggio, e Cusco diventa il tipo di posto con cui poi ti ritrovi a paragonare altre città.
Allora, perché visitare Cusco?
Perché è una città viva costruita sulle ossa di un impero, dove muri impeccabili di 600 anni reggono chiese coloniali, dove un mercato vende zuppa di rana accanto a una cattedrale, dove puoi salire in un quartiere di artigiani e perderci un pomeriggio, e dove le rovine famose per cui tutti vengono si rivelano solo una parte di un luogo molto più ricco.
Quasi tutti ci passano per andare altrove. Fermati invece un po’. È tutto qui il discorso, e dopo due viaggi ne sono più convinto che mai.
