Pourquoi je n'arrête pas de conseiller Cusco aux gens
Les gens me demandent où ils devraient aller, et de plus en plus souvent je réponds simplement Cusco. Pas le Pérou dans l’abstrait, pas le Machu Picchu en particulier — Cusco, la ville, que la plupart des voyageurs traitent comme un salon d’aéroport amélioré sur le chemin des ruines célèbres. C’est l’erreur que j’ai commise la première fois, et la corriger lors de mon deuxième voyage est la raison pour laquelle je presse désormais l’endroit sur quiconque veut bien m’écouter. Voici la version honnête du pourquoi.
La plupart des gens sautent la ville elle-même
L’itinéraire standard utilise Cusco comme base : arriver, dormir, partir à l’aube pour la Vallée sacrée, partir à l’aube pour le Machu Picchu, repartir en avion. La ville elle-même a droit à un après-midi, peut-être, coincé entre de plus grands projets. J’ai fait exactement cela et j’ai à peine vu l’endroit pour lequel j’avais parcouru des milliers de kilomètres.
La deuxième fois, j’ai donné à Cusco de vrais jours, et il s’est avéré que c’était une ville réellement formidable à part entière — en strates, arpentable, belle, et bien plus qu’un tremplin. Si vous ne retenez qu’une chose de ceci, accordez à la ville plus de temps que ne le fait le tour standard. Le guide combien de jours à Cusco plaide la cause avec de vrais chiffres.
Les pierres
Je ne suis pas du genre à m’émouvoir devant des murs, mais la maçonnerie inca de Cusco m’a eu. Dans la rue Hatun Rumiyoc, il y a une pierre célèbre à douze angles, emboîtée si précisément dans ses voisines qu’on ne peut glisser une feuille de papier dans les joints — sans mortier, juste de la roche taillée pour s’imbriquer. Elle a survécu à des tremblements de terre qui ont aplati les bâtiments coloniaux espagnols empilés par-dessus.
C’est cela, chez Cusco, que je trouve vraiment impressionnant : c’est une ville construite deux fois. Les Incas l’ont bâtie d’abord ; les Espagnols ont démoli ce qu’ils pouvaient et bâti des églises et des demeures directement sur les fondations qu’ils ne pouvaient déplacer. Alors on descend une rue et le premier mètre est une maçonnerie inca impeccable du XVe siècle, et tout au-dessus est colonial. Qorikancha en est l’exemple le plus net — une église et un couvent espagnols posés sur le temple le plus sacré des Incas, les coutures entre les deux civilisations visibles dans les murs eux-mêmes. Le guide des sites archéologiques de Cusco cartographie où en voir le meilleur.
San Blas, où je vivrais
En haut de la colline depuis la place principale se trouve San Blas, le vieux quartier des artisans — ruelles pavées et raides, murs blanchis à la chaux, ateliers, minuscules cafés, et un belvédère sur les toits de terracotta auquel je grimpais presque chaque soir. C’est touristique désormais, certes, mais il a conservé un vrai caractère que la Plaza de Armas a en partie troqué.
J’ai passé mes meilleures heures à Cusco simplement à marcher dans San Blas sans programme — à dénicher l’atelier d’un graveur, à boire un café enfin bon depuis que le café de spécialité péruvien est arrivé, à regarder la lumière virer à l’orange sur les collines. Une visite à pied est une bonne entrée en matière si vous voulez l’histoire avec :
Visite à pied du centre de Cusco et de San BlasLe guide de la destination San Blas donne les détails, mais honnêtement, le quartier récompense la flânerie sans but plus qu’une liste à cocher.
La cuisine m’a pris au dépourvu
Je m’attendais au Machu Picchu. Je ne m’attendais pas à ce que Cusco soit une vraie ville gastronomique, mais elle l’est. Il y a le côté quotidien — les menus du midi, les petits-déjeuners du marché San Pedro, le cuy (cochon d’Inde) si vous êtes courageux, que j’ai goûté une fois et trouvé surtout être beaucoup de travail pour peu de viande. Et puis il y a une scène de restaurants étonnamment ambitieuse, puisant dans des ingrédients andins qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
J’ai pourtant plus appris dans un cours de cuisine que dans n’importe quel restaurant — en commençant au marché, puis en préparant moi-même les plats :
Cours de cuisine péruvienne et visite du marchéLe guide des meilleurs restaurants de Cusco et le guide de la cuisine péruvienne couvrent ce qu’il faut manger. N’arrivez simplement pas en vous attendant à de la mauvaise cuisine touristique ; ce n’est pas la ville qu’est devenue Cusco.
Le décor
Cusco se niche dans une cuvette des Andes à 3 400 mètres, le vieux centre cerné de quartiers grimpant les collines environnantes, le tout sous un ciel qui, à cette altitude, est d’un bleu impossible le jour et épais d’étoiles la nuit. Au-dessus de la ville se dresse Sacsayhuamán, la vaste forteresse inca aux pierres si énormes que personne n’est tout à fait sûr de la façon dont elles ont été déplacées. Monter là-haut au coucher du soleil, la ville étalée en contrebas, est gratuit et l’une des meilleures choses que j’aie faites.
Les réserves honnêtes
Ce n’est pas parfait, et je mentirais en l’affirmant. L’altitude est réelle et vous mettra à plat si vous l’ignorez — lisez le meilleur moment pour visiter Cusco et acclimatez-vous correctement. La Plaza de Armas est sans relâche travaillée par les rabatteurs de tours, les vendeurs de massages et les opérateurs de photo-avec-un-bébé-lama, et cela peut lasser. Les prix dans le cœur touristique sont gonflés, même si trois pâtés de maisons plus loin ils reviennent aux niveaux locaux. Et la ville devient bondée en haute saison.
Rien de cela ne change ma réponse. Gérez l’altitude, éloignez-vous de la place, donnez-lui de vrais jours plutôt qu’un après-midi, et Cusco devient le genre d’endroit auquel vous vous surprenez à comparer les autres villes par la suite.
Alors, pourquoi visiter Cusco ?
Parce que c’est une ville vivante bâtie sur les ossements d’un empire, où des murs impeccables vieux de 600 ans soutiennent des églises coloniales, où un marché vend de la soupe de grenouille à côté d’une cathédrale, où l’on peut grimper une colline jusqu’à un quartier d’artisans et y perdre un après-midi, et où les ruines célèbres pour lesquelles tout le monde vient s’avèrent n’être qu’une partie d’un lieu bien plus riche.
La plupart des gens ne font qu’y passer pour aller ailleurs. Restez un moment à la place. C’est tout l’argumentaire, et après deux voyages, j’en suis plus convaincu que jamais.
