Por qué le sigo diciendo a la gente que visite Cusco
La gente me pregunta a dónde debería ir, y cada vez más simplemente digo Cusco. No Perú en abstracto, no Machu Picchu específicamente: Cusco, la ciudad, que la mayoría de los viajeros trata como una glorificada sala de espera de aeropuerto camino a las ruinas famosas. Ese es el error que cometí la primera vez, y corregirlo en mi segundo viaje es por lo que ahora le insisto el lugar a quien me escuche. Aquí está la versión honesta de por qué.
La mayoría se salta la ciudad de verdad
El itinerario estándar usa Cusco como base: llegar, dormir, salir al amanecer al Valle Sagrado, salir al amanecer a Machu Picchu, volar de vuelta. La ciudad en sí recibe una tarde, quizá, exprimida entre planes más grandes. Yo hice exactamente esto y apenas vi el lugar al que había volado miles de kilómetros.
La segunda vez le di a Cusco días de verdad, y resultó ser una ciudad genuinamente excelente por derecho propio: con capas, caminable, hermosa, y mucho más que una plataforma de lanzamiento. Si te llevas una sola cosa de esto, dale a la ciudad más tiempo del que le da el tour estándar. La guía de cuántos días en Cusco lo argumenta con números reales.
Las piedras
No suelo conmoverme con muros, pero la sillería inca de Cusco me atrapó. En la calle Hatun Rumiyoc hay una famosa piedra de doce ángulos, encajada con tal precisión entre sus vecinas que no puedes meter una hoja de papel en las juntas: sin mortero, solo roca cortada para entrelazarse. Sobrevivió a terremotos que aplanaron los edificios coloniales españoles apilados encima.
Eso es lo que de Cusco me parece genuinamente asombroso: es una ciudad construida dos veces. Los incas la construyeron primero; los españoles demolieron lo que pudieron y levantaron iglesias y mansiones directamente sobre los cimientos que no pudieron mover. Así que caminas por una calle y los primeros tres pies son sillería inca impecable del siglo XV y todo lo de arriba es colonial. El Qorikancha es el ejemplo más claro: una iglesia y convento españoles sentados sobre el templo más sagrado de los incas, las costuras entre las dos civilizaciones visibles en los muros mismos. La guía de sitios arqueológicos de Cusco traza dónde ver lo mejor de ello.
San Blas, donde viviría
Cuesta arriba desde la plaza principal está San Blas, el viejo barrio artesanal: empinadas callejuelas empedradas, muros encalados, talleres, cafecitos, y un mirador sobre los tejados de terracota al que subía casi cada tarde. Es turístico ahora, claro, pero ha conservado un carácter real que la Plaza de Armas en parte ha cedido.
Pasé mis mejores horas de Cusco simplemente caminando San Blas sin agenda: encontrando el estudio de un grabador, tomando café que de verdad es bueno ahora que el café de especialidad peruano ha llegado, viendo la luz ponerse naranja sobre los cerros. Un tour a pie es una buena puerta de entrada si quieres la historia junto con ello:
Tour a pie por el centro de Cusco y San BlasLa guía de destino de San Blas tiene los detalles, pero honestamente el barrio premia el deambular sin rumbo más que una lista de pendientes.
La comida me agarró desprevenido
Esperaba Machu Picchu. No esperaba que Cusco fuera una ciudad de comida en serio, pero lo es. Está el lado cotidiano (los menús del día, los desayunos del mercado de San Pedro, el cuy si eres valiente, que probé una vez y encontré que es mayormente mucho trabajo para poca carne) y luego está una escena de restaurantes sorprendentemente ambiciosa que se nutre de ingredientes andinos que no encontrarás en otra parte.
Aprendí más en una clase de cocina que en cualquier restaurante, eso sí: empezando en el mercado, y luego haciendo los platos yo mismo:
Clase de cocina peruana y tour por el mercadoLa guía de mejores restaurantes en Cusco y la guía de comida peruana cubren qué comer. Solo no llegues esperando mala comida de turista; esa no es la ciudad en que Cusco se ha convertido.
El entorno
Cusco está en una hondonada en los Andes a 3.400 metros, el centro antiguo rodeado de barrios que trepan por los cerros circundantes, todo bajo un cielo que a esta altitud es de un azul imposible de día y espeso de estrellas de noche. Sobre la ciudad está Sacsayhuamán, la vasta fortaleza inca con piedras tan enormes que nadie está del todo seguro de cómo se movieron. Subir caminando allá arriba al atardecer, con la ciudad extendida abajo, es gratis y una de las mejores cosas que hice.
Las salvedades honestas
No es perfecta, y mentiría si lo dijera. La altitud es real y te aplanará si la ignoras: lee mejor época para visitar Cusco y aclimátate como es debido. La Plaza de Armas está incansablemente trabajada por jaladores de tours, vendedores de masajes y operadores de foto-con-bebé-llama, y puede cansar. Los precios en el núcleo turístico están inflados, aunque tres cuadras afuera se reajustan a niveles locales. Y la ciudad sí se llena en temporada alta.
Nada de eso cambia mi respuesta. Maneja la altitud, aléjate de la plaza, dale días de verdad en vez de una tarde, y Cusco se vuelve esa clase de lugar con el que luego te encuentras comparando a otras ciudades.
Entonces, ¿por qué visitar Cusco?
Porque es una ciudad viva construida sobre los huesos de un imperio, donde muros impecables de 600 años sostienen iglesias coloniales, donde un mercado vende sopa de rana al lado de una catedral, donde puedes caminar cuesta arriba hacia un barrio artesanal y perder una tarde, y donde las ruinas famosas por las que todos vienen resultan ser solo una parte de un lugar mucho más rico.
La mayoría pasa por ella para llegar a otro lado. Quédate un rato en cambio. Ese es el discurso entero, y después de dos viajes estoy más convencido de él que nunca.
