I migliori ristoranti di Cusco

Mangia oltre la Plaza de Armas

Cusco sfama due folle completamente diverse a due prezzi completamente diversi, e dove ti collochi su quella linea decide se mangi alla grande o paghi la tassa turistica per la mediocrità. I ristoranti che cingono la Plaza de Armas, con i loro tavoli sul balcone e i menu fotografici plastificati, esistono per catturare il passaggio. Cammina un isolato fuori dalla piazza e gli stessi piatti costano la metà, fatti con più cura. Vai al mercato e un pranzo migliore costa di nuovo un quarto.

Questa guida nomina posti veri coi loro nomi reali, con fasce di prezzo reali in soles (e una conversione approssimativa in dollari), ed è schietta su quali posti famosi vivono di rendita di reputazione. Va dalle zuppe da mercato a S/6 agli ambiziosi menu degustazione novoandina, perché la gioia di mangiare a Cusco è proprio quella varietà. Per il contesto più ampio di cosa sono questi piatti — quinoa, patate native, ceviche, lomo saltado — abbina questa alla nostra guida al cibo peruviano.

Economico e autentico: il mercato di San Pedro e il menú

Il pasto col miglior rapporto qualità-prezzo a Cusco è dentro il mercato di San Pedro, a dieci minuti a piedi a sud-ovest della Plaza de Armas. La sezione del cibo cotto è fatta di file di bancarelle familiari che servono caldo de gallina (un ristoratore brodo di pollo) a circa S/8, sostanziosi piatti del giorno a S/10–15 e i famosi banchi di succhi di frutta — ordina un «frutado», una caraffa multifrutto frullata, per S/6–10. Vai all’ora di pranzo quando il ricambio è massimo, scegli una bancarella affollata e mangia ciò che è cotto fresco. È il pasto più onesto della città, mangiato gomito a gomito con i cusqueñi.

Appena fuori dal mercato e dalla piazza, cerca l’almuerzo menú: un pranzo fisso di zuppa, un secondo e una bevanda per S/10–18. Ogni quartiere li ha, ed è così che i locali mangiano a mezzogiorno. Non li troverai sulla piazza — ed è esattamente il punto.

Il modo migliore per capire il mercato prima di mangiarci è una sessione guidata dal mercato alla tavola. La lezione di cucina peruviana e tour del mercato di San Pedro ti accompagna tra i prodotti andini sconosciuti — decine di varietà di patate, peperoni ají, frutti mai visti — prima di cucinare un pasto di tre portate. Fatta all’inizio del soggiorno, rende leggibile ogni menu successivo.

Classici regionali: cuy e alpaca

Due piatti definiscono la cucina dell’altopiano di Cusco, ed entrambi meritano un’introduzione lucida.

Il cuy (porcellino d’India arrosto) è il piatto cerimoniale delle Ande, mangiato alle feste da secoli. Pacha Papa, in Plaza San Blas, lo arrostisce come si deve in un forno di argilla e lo serve in un piacevole cortile; metti in conto S/45–70 per uno intero e ordinalo con un giorno di anticipo o almeno all’inizio del pasto, dato che richiede tempo. Sii onesto con te stesso: il cuy è selvatico, pieno di ossa e servito intero, testa compresa. Molti viaggiatori lo provano una volta per l’esperienza e preferiscono l’alternativa.

L’alpaca è quell’alternativa — una carne rossa magra e delicata che compare come bistecca o negli stufati nella maggior parte dei menu di fascia media a S/30–45. È davvero buona, molto più accessibile del cuy e vale la pena cercarla rispetto al manzo importato.

I migliori della fascia media

Questi sono i ristoranti quotidiani-eccellenti a cui i viaggiatori tornano costantemente, tutti a breve distanza a piedi dal centro.

Cicciolina (Calle Triunfo 393, al piano superiore) ancora la scena di fascia media di Cusco da anni — una sala coloniale con travi a vista che serve tapas, pasta fresca e una solida carta dei vini. La panetteria al piano terra fa colazioni eccellenti. I secondi vanno da S/40–70; prenota in anticipo per cena.

Morena Peruvian Kitchen (Calle Plateros 348B) è un posto luminoso e moderno a un isolato dalla piazza che fa classici peruviani ben eseguiti — ceviche, lomo saltado, ciotole di quinoa — a prezzi equi (S/35–55 per un secondo). Affidabile e costante.

Pacha Papa a San Blas funge sia da specialista del cuy sia da solido tuttofare per piatti andini in un’ambientazione con cortile, con secondi attorno a S/35–60.

Green Point (Calle Carmen Bajo 235, San Blas) è la migliore cucina vegana e vegetariana, con un menú a pranzo dal famoso buon rapporto qualità-prezzo attorno a S/18 che si riempie ogni giorno. Un’opzione gradita in una città carnivora.

Lo sfizio: la novoandina al suo meglio

Cusco è un centro della cucina novoandina, e due ristoranti la mostrano meglio.

Chicha por Gastón Acurio (Plaza Regocijo, secondo piano) porta l’interpretazione della cucina regionale cusqueña dello chef più famoso del Perù in uno spazio elegante appena fuori dalla piazza principale. Aspettati versioni raffinate dei piatti dell’altopiano, cocktail forti e un conto di S/60–110 a testa. È lo sfizio di fascia medio-alta più affidabile in città.

MAP Café si trova nel cortile a scatola di vetro del Museo de Arte Precolombino a San Blas — una delle sale da pranzo più suggestive del Perù. Il menu degustazione andino contemporaneo è un’esperienza da occasione speciale a circa S/180–280 a testa. Prenota con largo anticipo.

Per un’esperienza novoandina più orientata al design, Limo (sulla Plaza de Armas stessa, la rara eccezione della piazza che vale la pena visitare) fa eccellente cucina nikkei-peruviana e ceviche con vista sulla piazza, a S/50–90 un secondo.

Caffè, panetterie e colazione

Per un caffè e una mattina tranquilla, Café Valeriana e la panetteria Cicciolina fanno espresso e pasticcini come si deve. The Meeting Place a San Blas è un piccolo caffè no-profit con buone colazioni che finanzia progetti comunitari. Per il cioccolato, il ChocoMuseo in Calle Garcilaso è un’operazione legittima e trasparente per cioccolata calda e laboratori — a differenza dei procacciatori di strada che spingono sessioni di cioccolato «gratuite» (vedi le trappole qui sotto).

Pisco sour e dove bere

Un pisco sour è irrinunciabile a Cusco, ma salta la prima sera — l’alcol a 3.400 m su un corpo non acclimatato è l’errore classico (di più nella nostra guida al mal di montagna). Una volta adattato, i rooftop bar fuori dalla piazza e le carte dei cocktail di Cicciolina, Chicha e Limo fanno tutti versioni eccellenti a S/22–35. Le strade dei bar di Plateros e Procuradores sono la zona della tarda notte — vivace, a volte chiassosa, e il posto dove tenere d’occhio i tuoi effetti personali.

Le trappole turistiche da saltare

Qualche schema coglie con affidabilità i principianti a Cusco:

• Ristoranti con balcone sulla Plaza de Armas: paghi un forte sovrapprezzo per la vista, e il cibo raramente ne vale la pena. Cammina un isolato fuori dalla piazza (Limo è un’eccezione deliberata).
• Il laboratorio «gratuito» di cioccolato o pisco: i procacciatori distribuiscono volantini vicino alla piazza per degustazioni gratuite che si trasformano in soste shopping con vendita pressante. Il ChocoMuseo è la versione onesta.
• Procacciatori coi menu fotografici che ti attirano dentro: qualsiasi ristorante che ha bisogno di qualcuno in strada che ti spinga fisicamente dentro non conta sul suo cibo.
• Pagare in dollari USA: gli operatori dei tour e alcuni ristoranti accettano i dollari a un cambio sfavorevole (circa 3,55 quando il cambio bancario è più vicino a 3,70). Paga in soles.

Quartiere per quartiere

Dove mangi a Cusco è in parte una questione di in quale zona ti trovi, e ciascuna ha il suo carattere.

Attorno alla Plaza de Armas è la più turistica e, sulla piazza stessa, quella col peggior rapporto qualità-prezzo — con le eccezioni deliberate di Limo e un paio di posti al piano superiore. Le strade che si diramano dalla piazza (Plateros, Procuradores, Triunfo) ospitano il grosso delle opzioni di fascia media, da Cicciolina a Morena, e la zona dei bar della tarda notte. È comoda ma a prezzi da turisti; cammina un isolato più in là per offerte migliori.

San Blas, il quartiere degli artigiani che sale sulla collina a nord-est della piazza, è il quartiere più gratificante per mangiare in fatto di atmosfera. Pacha Papa, Green Point, MAP Café e una manciata di piccoli caffè si trovano tra i vicoli acciottolati e i punti panoramici. L’inghippo è la pendenza — sali per arrivare qui, il che in un primo giorno non acclimatato è una vera considerazione. Tieni le cene a San Blas per più avanti nel soggiorno.

Attorno al mercato di San Pedro e alle strade verso di esso è dove vive il mangiare più economico e più locale — le bancarelle del mercato stesse, più picanterías e posti del menú che servono cusqueñi invece di turisti. È la zona verso cui dirigersi quando vuoi mangiare come mangia la città.

Mangiare tenendo conto dell’altitudine

I 3.400 m di altitudine di Cusco dovrebbero modellare il tuo primo o secondo giorno di pasti tanto quanto le tue visite. Il consiglio standard — trattato per intero nella nostra guida al mal di montagna — si applica direttamente a tavola.

Mangia leggero il giorno dell’arrivo. Pasti pesanti e ricchi dirottano verso la digestione il sangue affamato di ossigeno e possono peggiorare la sensazione di mal di testa e nausea che molti hanno la prima sera. Le zuppe del mercato di San Pedro e un semplice menú sono cibo ideale all’inizio: caldo, facile da digerire ed economico. Salta il pisco sour celebrativo la prima sera — l’alcol colpisce più duro in quota ed è l’errore classico della prima sera. Idratati molto tra i pasti; la disidratazione imita e amplifica i sintomi dell’altitudine. E affidati al tè di coca (mate de coca), offerto gratis nella maggior parte delle hall degli hotel e in molti caffè — è legale, culturalmente normale e aiuta lievemente con l’adattamento. Tieni il banchetto di cuy e il grande menu degustazione per il terzo giorno, quando il corpo ha recuperato.

Esigenze alimentari e aspetti pratici

Cusco gestisce vegetariani e vegani meglio di quanto la sua reputazione di carne-e-patate suggerisca. Green Point a San Blas è il punto di riferimento dedicato, e la maggior parte dei ristoranti di fascia media ora segnala opzioni a base vegetale; i pilastri andini di quinoa, patate native e fagioli sono naturalmente vegetariani. Il senza glutine è compreso meno costantemente, quindi sii specifico quando ordini.

Qualche altro aspetto pratico. La mancia non è obbligatoria ma apprezzata — attorno al 10 percento nei ristoranti con servizio al tavolo, arrotondando per eccesso nei posti informali; controlla se un addebito di servicio è già sul conto. L’acqua del rubinetto non è sicura da bere, quindi attieniti ad acqua in bottiglia o adeguatamente purificata e salta il ghiaccio nelle bancarelle più economiche. Gli orari dei ristoranti tendono più tardi per la cena rispetto ad alcuni paesi — molte cucine servono fino alle 22 o alle 23. E il menú a pranzo fisso è rigorosamente un affare di mezzogiorno, quindi pianifica il tuo pasto più economico e più locale all’ora di pranzo invece che la sera.

Cucinalo tu

Una lezione di cucina è una delle mezze giornate culturali col miglior rapporto qualità-prezzo a Cusco, e ripaga per il resto del viaggio. Oltre alla versione con tour del mercato qui sopra, la lezione di cucina peruviana e tour del mercato di Cusco e la più breve lezione di cucina peruviana di 3 ore ti insegnano entrambe a fare un pisco sour e uno o due piatti classici — abilità utili, e un souvenir più memorabile di qualsiasi cosa nei negozi di San Blas. Per i piatti stessi, la nostra guida al cibo peruviano è la lettura di accompagnamento, e la pagina su Cusco copre la città più ampia.

Una giornata tipo di pasti a Cusco

Per riunire il tutto, ecco come potrebbe svolgersi una giornata di buoni pasti dal giusto prezzo per un viaggiatore acclimatato.

Colazione: caffè e un pasticcino alla panetteria Cicciolina o al Café Valeriana, o un inizio a base di succo fresco e uova in un caffè a San Blas una volta ripreso fiato sulla salita.

Pranzo: il pasto più economico e più locale della giornata — dirigiti al mercato di San Pedro per un caldo e un succo frutado per meno di S/20 in totale, o trova un almuerzo menú a un isolato dalla piazza per S/12–18. È il momento di mangiare come un cusqueño.

Pomeriggio: una cioccolata calda al ChocoMuseo, o un caffè a San Blas con vista sui tetti.

Cena: lo sfizio della giornata — alpaca e un pisco sour da Morena o Pacha Papa, novoandina da Chicha o, per una serata speciale, il menu degustazione al MAP Café (prenotato in anticipo). La cena è dove la spesa maggiore ha senso, dato che il pranzo ti ha coperto a poco prezzo.

Questo ritmo — pranzo economico e locale e una cena ponderata — è il modo per mangiare bene a Cusco senza pagare troppo, e lascia spazio per provare i piatti regionali come si deve nel corso di qualche giorno invece che tutti in una volta.

Oltre il centro

La maggior parte dei visitatori mangia interamente entro il nucleo storico, ma due punti più ampi vale la pena conoscerli. Primo, le picanterías — taverne andine tradizionali ai margini della città — servono la cucina regionale più autentica (chicharrón, adobo, grandi piatti condivisi) a prezzi locali, e valgono una corsa in taxi per i viaggiatori che vogliono la cosa vera rispetto alle versioni per turisti del centro. Secondo, se basi parte del tuo viaggio nella Valle Sacra, cittadine come Urubamba e Ollantaytambo hanno una loro forte scena gastronomica, inclusi alcuni dei ristoranti farm-to-table più ambiziosi della regione, immersi tra i campi che li riforniscono — un lato diverso ed eccellente della cucina andina rispetto alle istituzioni di Cusco qui sopra.

Domande frequenti sui ristoranti di Cusco

Migliori esperienze

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