La mattina in cui ho visto i condor al Canyon del Colca
Sono stato sveglio alle 3 del mattino per voli, per feste e una volta per un allarme antincendio. Non ero mai stato sveglio alle 3 di proposito, al freddo, per guardare degli uccelli. Il Canyon del Colca ha cambiato questo, e lo rifarei anche domani.
Mettere la sveglia al buio
Ero sceso ad Arequipa da Cusco e mi ero dato due giorni per il canyon. La maggior parte della gente lo fa come gita di uno o due giorni da Arequipa, e consiglierei la versione di due giorni — la gita in giornata significa partire da Arequipa verso le 3 del mattino e non tornare fino a sera tardi, il che è un punitivo blocco di oltre quattordici ore in minibus per quella che in realtà è una finestra piuttosto breve al punto panoramico.
Ho preso l’opzione di due giorni e ho dormito la prima notte a Chivay, la cittadina ai margini del canyon. Il tour del Colca di due giorni mi è costato circa 55 US$ e includeva il trasporto, l’alloggio a Chivay e una sosta alle terme, che dopo una fredda giornata sugli altipiani non si è rivelata il gadget che avevo immaginato. La guida ai condor del Colca mi aveva avvertito che la versione di un giorno è estenuante, e visto il programma, ci credo.
Chivay e la strada per arrivarci
Chivay si trova a circa 3.600 metri, più in alto di Cusco, cosa che mi ha colto di sorpresa — avevo dato per scontato che scendere verso Arequipa significasse quota più bassa per tutto il tragitto, ma la strada per il canyon risale attraverso un alto passo a oltre 4.900 metri, il punto più alto di tutto il mio viaggio. Il minibus si è fermato lì a un punto panoramico battuto dal vento, pieno di cumuli di pietre impilate, e uscire in quell’aria rarefatta e tagliente per dieci minuti ha ricordato ai miei polmoni esattamente dove si trovavano. Lungo la strada abbiamo visto vigogne al pascolo sull’altiplano, selvatiche e diffidenti, la cui lana è notoriamente la più pregiata e costosa del mondo.
Le terme vicino a Chivay quella sera — La Calera — costavano pochi soles ed erano davvero deliziose, vasche fumanti sotto un cielo freddo e scuro. Mi sono immerso, ho mangiato una cena di alpaca in anticipo in paese a S/30, e sono andato a letto sapendo che la sveglia era impostata per un’ora irragionevole.
Cruz del Cóndor all’alba
Il mattino dopo abbiamo guidato lungo il bordo del canyon al buio fino al punto panoramico di Cruz del Cóndor. Il Colca è, a seconda di come lo misuri, circa il doppio della profondità del Grand Canyon, anche se ha una forma diversa — meno a strapiombo, più una vasta trincea verde e bruna con campi terrazzati aggrappati alle pareti superiori. Nel freddo prima dell’alba era solo un vuoto nero sotto la ringhiera, e una folla che si riempiva lentamente di altri turisti infreddoliti.
Sarò onesto sulla folla: è affollato. Quando è arrivata la luce c’erano duecento persone lungo il bordo, che si accalcavano alla ringhiera, e una fila di donne in abito tradizionale in posa con aquile e lama per le mance. Non è un’esperienza nella natura selvaggia. Il punto panoramico del Canyon del Colca è saldamente sul circuito turistico e dovresti arrivarci aspettandotelo.
E poi sono arrivati i condor.
I venti minuti
Il condor delle Ande è enorme — un’apertura alare di oltre tre metri, uno dei più grandi uccelli volatori della terra — e sfrutta le correnti termiche del mattino che si alzano dal canyon per salire senza battere le ali. Il primo è apparso come un puntino nero molto in basso, e poi si è semplicemente alzato, in lente spirali, finché non è passato il punto panoramico ad altezza occhi, a malapena a quindici metri di distanza, abbastanza vicino da farmi sentire il vento tra le sue piume e vedere il collare bianco al collo. Nessuno parlava. Persino le signore dell’aquila-mance si sono fermate.
Nei venti minuti successivi forse sei o sette condor hanno cavalcato le termiche su oltre noi, inclinandosi e roteando, completamente indifferenti alla folla. È uno dei pochi momenti con la fauna selvatica della mia vita che ha davvero retto il confronto con le fotografie. Mi ero preparato alla delusione — gli uccelli non rispettano gli appuntamenti — e invece ho avuto lo spettacolo completo.
Un’avvertenza, perché l’onestà conta: gli avvistamenti sono stagionali e non garantiti. Sono più affidabili con le termiche mattutine della stagione secca, grosso modo da maggio a novembre, e specificamente nel primo mattino. Io ci sono andato a febbraio, la stagione verde, e ho avuto la fortuna di una mattina limpida; altri sul mio bus c’erano stati il giorno prima con la nuvolosità e non avevano visto niente. Se i condor sono l’intera ragione per cui ci vai, pesa le probabilità e vacci nella stagione secca.
Cos’altro offre il canyon
Dopo che il punto panoramico si è svuotato, il tour si è fermato in un paio di piccoli villaggi — Yanque, Maca — con graziose chiese coloniali e, di nuovo, l’economia della foto-mancia in pieno svolgimento. C’è una bella camminata giù nel canyon per chi ha più giorni; i trekker seri fanno un’escursione di due o tre giorni fino all’oasi in fondo e ritorno, cosa che non avevo tempo di fare ma ho guardato un gruppo partire con vera invidia. Se tornassi, costruirei il tempo per scendere a piedi invece di limitarmi a sbirciare oltre il bordo.
Il ritorno in auto ad Arequipa ha occupato il resto della giornata, con lo stesso alto passo e una sosta per pranzo. Sono tornato alla città bianca nel primo pomeriggio sera, stanco e un po’ scottato dal sole nonostante il freddo, e assurdamente felice per dei volatili.
Ti direi di andarci?
Sì — con tre consigli. Prendi il tour di due giorni, non la marcia della morte di un giorno. Vacci nella stagione secca se i condor sono la tua priorità, e arriva al punto panoramico preparato alla folla piuttosto che alla solitudine. E vestiti per un freddo vero all’alba; io ero con cappello, guanti e due giacche e tremavo comunque finché il sole non ha superato il bordo.
È turistico, è una sveglia presto, e non c’è garanzia. Ma stare sul bordo di un canyon all’alba mentre un condor di tre metri ti passa accanto ad altezza occhi è il tipo di cosa per cui prenoti un intero viaggio in Perù sperando di trovarla, e nella mia unica limpida mattina di febbraio, il Colca l’ha mantenuta.
