Der Morgen, an dem ich Kondore am Colca-Canyon beobachtete
Ich war schon um 3 Uhr morgens wach gewesen, für Flüge, für Partys und einmal für einen Feueralarm. Ich war noch nie freiwillig um 3 Uhr morgens wach gewesen, in der Kälte, um Vögel anzuschauen. Der Colca-Canyon änderte das, und ich würde es morgen wieder tun.
Den Wecker im Dunkeln stellen
Ich war von Cusco nach Arequipa hinabgekommen und hatte mir zwei Tage für den Canyon gegeben. Die meisten machen ihn als ein- oder zweitägige Tour von Arequipa aus, und ich würde die zweitägige Version empfehlen — der Tagesausflug bedeutet, Arequipa gegen 3 Uhr morgens zu verlassen und erst spät abends zurückzukommen, was eine quälende Strecke von über vierzehn Stunden im Minibus ist für ein eigentlich recht kurzes Zeitfenster am Aussichtspunkt.
Ich nahm die zweitägige Option und schlief die erste Nacht in Chivay, der kleinen Stadt am Rand des Canyons. Die zweitägige Colca-Tour kostete mich etwa 55 US$ und umfasste den Transport, die Unterkunft in Chivay und einen Stopp an den Thermalbädern, die nach einem kalten Tag im Hochland nicht die Spielerei waren, für die ich sie gehalten hatte. Der Colca-Kondor-Leitfaden hatte mich gewarnt, dass die eintägige Version erschöpfend ist, und beim Anblick des Zeitplans glaube ich das.
Chivay und die Anfahrt
Chivay liegt auf etwa 3.600 Metern, höher als Cusco, was mich überraschte — ich hatte angenommen, der Abstieg Richtung Arequipa bedeute den ganzen Weg über niedrigere Höhe, aber die Straße zum Canyon klettert wieder über einen hohen Pass auf über 4.900 Meter, den höchsten Punkt meiner gesamten Reise. Der Minibus hielt dort an einem windgepeitschten Aussichtspunkt voller aufgeschichteter Steinhaufen, und für zehn Minuten in diese dünne, schneidende Luft hinauszutreten, erinnerte meine Lungen genau daran, wo sie waren. Wir sahen unterwegs Vikunjas auf dem Altiplano grasen, wild und scheu, ihre Wolle ist bekanntlich die feinste und teuerste der Welt.
Die Thermalbäder in der Nähe von Chivay an jenem Abend — La Calera — kosteten ein paar Soles und waren wirklich herrlich, dampfende Becken unter einem kalten, dunklen Himmel. Ich badete, aß ein frühes Alpaka-Abendessen in der Stadt für S/30 und ging zu Bett im Wissen, dass der Wecker auf eine unvernünftige Stunde gestellt war.
Cruz del Cóndor im Morgengrauen
Am nächsten Morgen fuhren wir im Dunkeln am Canyonrand entlang zum Aussichtspunkt Cruz del Cóndor. Colca ist, je nachdem wie man es misst, etwa doppelt so tief wie der Grand Canyon, obwohl er eine andere Form hat — weniger steil, eher ein riesiger grün-brauner Graben mit terrassierten Feldern, die sich an die oberen Wände klammern. In der Kälte vor Sonnenaufgang war er nur eine schwarze Leere unter dem Geländer und eine sich langsam füllende Menge anderer fröstelnder Touristen.
Ich will ehrlich über die Menschenmassen sein: Es ist voll. Als das Licht aufkam, waren zweihundert Menschen am Rand, drängelten sich ums Geländer, und eine Reihe Frauen in Tracht posierte gegen Trinkgeld mit Adlern und Lamas. Es ist kein Wildniserlebnis. Der Aussichtspunkt am Colca-Canyon liegt fest auf dem Touristenkreis, und du solltest mit dieser Erwartung ankommen.
Und dann kamen die Kondore.
Die zwanzig Minuten
Der Andenkondor ist gewaltig — eine Flügelspannweite von über drei Metern, einer der größten fliegenden Vögel der Erde — und sie nutzen die aus dem Canyon aufsteigenden Morgenthermik, um ohne Flügelschlag emporzusteigen. Der erste erschien als schwarzer Fleck weit unten, und dann stieg er einfach, in langsamen Spiralen, bis er auf Augenhöhe knapp fünfzehn Meter entfernt am Aussichtspunkt vorbeizog, nah genug, dass ich den Wind in seinen Federn hören und den weißen Federkragen an seinem Hals sehen konnte. Niemand sprach. Sogar die Adler-Trinkgeld-Damen hielten inne.
Im Lauf der nächsten zwanzig Minuten ritten vielleicht sechs oder sieben Kondore die Thermik an uns vorbei hinauf, neigten sich und kreisten, völlig gleichgültig gegenüber der Menge. Es ist einer der wenigen Tierweltmomente meines Lebens, der den Fotos wirklich gerecht wurde. Ich hatte mich auf Enttäuschung eingestellt — Vögel halten keine Termine ein — und bekam stattdessen die volle Vorstellung.
Ein Vorbehalt, denn Ehrlichkeit zählt: Sichtungen sind saisonal und nicht garantiert. Sie sind in der Morgenthermik der Trockenzeit am verlässlichsten, ungefähr Mai bis November, und speziell am frühen Morgen. Ich war im Februar dort, der grünen Saison, und hatte Glück mit einem klaren Morgen; andere in meinem Bus waren am Vortag im Nebel gewesen und hatten nichts gesehen. Wenn Kondore der ganze Grund deines Besuchs sind, wäge die Chancen ab und geh in der Trockenzeit.
Was der Canyon sonst bietet
Nachdem sich der Aussichtspunkt geleert hatte, hielt die Tour in ein paar kleinen Dörfern — Yanque, Maca — mit hübschen Kolonialkirchen und, wieder, der Trinkgeld-für-Foto-Wirtschaft in vollem Gange. Es gibt eine schöne Wanderung hinab in den Canyon für jene mit mehr Tagen; ernsthafte Wanderer machen eine zwei- oder dreitägige Tour zur Oase auf dem Grund und wieder hinauf, wofür ich keine Zeit hatte, aber ich sah einer Gruppe mit echtem Neid beim Aufbruch zu. Käme ich zurück, würde ich die Zeit einplanen, um hinabzuwandern, statt nur über den Rand zu spähen.
Die Rückfahrt nach Arequipa dauerte den Rest des Tages, mit demselben hohen Pass und einem Stopp zum Mittagessen. Ich kam am frühen Abend in der weißen Stadt an, müde und trotz der Kälte ein wenig sonnenverbrannt, und absurd glücklich über ein paar Vögel.
Würde ich dir raten zu fahren?
Ja — mit drei Ratschlägen. Nimm die zweitägige Tour, nicht den eintägigen Todesmarsch. Geh in der Trockenzeit, wenn Kondore deine Priorität sind, und komm am Aussichtspunkt auf Menschenmassen statt auf Einsamkeit gefasst an. Und kleide dich auf echte Kälte im Morgengrauen ein; ich hatte Mütze, Handschuhe und zwei Jacken und zitterte trotzdem, bis die Sonne den Rand überstieg.
Es ist touristisch, es ist ein früher Start, und es gibt keine Garantie. Aber an einem Canyonrand bei Sonnenaufgang zu stehen, während ein dreimetriger Kondor auf Augenhöhe vorbeigleitet, ist die Art Sache, für die man eine ganze Peru-Reise bucht in der Hoffnung, sie zu finden, und an meinem einen klaren Februarmorgen lieferte Colca sie.
