Tre giorni sull'Amazzonia da Iquitos: un diario di fiume
Iquitos è la città più grande al mondo a cui non si può arrivare in auto. Lascia che questo si depositi per un secondo. Non c’è strada di entrata o uscita; ci arrivi in aereo o via fiume, e nel momento in cui atterri capisci che questo è un Perù completamente diverso. Niente Ande, niente tè di coca, niente altitudine. Solo caldo, l’odore del fiume, il ronzio di cinquantamila mototaxi e la giungla più grande del mondo che preme da ogni lato. Sono venuto per tre giorni sull’Amazzonia e sono ripartito con il fango sugli scarponi e una lista di cose che non mi aspettavo.
| Come arrivarci | Solo aereo — nessuna strada in entrata o uscita da Iquitos |
| Costo | Circa USD 300 per un tour di 3 giorni/2 notti in un lodge di fascia media |
| Tempo necessario | Minimo 3 giorni, più un giorno in città prima |
| Stagione | Tutto l’anno, ma acque alte (dic–mag) contro acque basse (giu–nov) cambiano ciò che vedi |
| Cosa portare | Repellente, sacca a tenuta stagna, abiti leggeri lunghi, stivali (spesso forniti dal lodge) |
La città prima del fiume
Mi sono concesso una giornata intera a Iquitos prima di scendere lungo il fiume, cosa che consiglierei a chiunque, perché la città è strana e ne vale la pena. È una sbiadita cittadina del boom del caucciù, tutta palazzi piastrellati che cadono a pezzi e un edificio in ferro battuto attribuito all’atelier di Eiffel sulla Plaza de Armas. Il caldo è totale e umido in un modo a cui la costa non ti prepara mai; ho cambiato maglia due volte prima di pranzo.
La cosa che non puoi saltare è Belén, il mercato galleggiante e il quartiere dove la città bassa sale e scende letteralmente con il fiume. Ci sono andato la mattina e ho camminato tra bancarelle che vendevano tutto ciò che produce la giungla: pesci di fiume che non sapevo nominare, mucchi di frutti camu camu e aguaje, cortecce e tinture medicinali, larve suri che si dimenavano in ciotole e che i venditori friggono a richiesta. Ne ho provata una. Sapeva, onestamente, di pancetta burrosa, e sono contento di averlo fatto una volta e di non aver bisogno di rifarlo. Belén è intenso, a tratti spiazzante, e il mercato più vivo che abbia mai attraversato. Tieni d’occhio le tue cose e vai con rispetto; qui ci vive la gente.
La cosa che non puoi saltare è Belén, il mercato galleggiante e il quartiere dove la città bassa letteralmente sale e scende con il fiume. Ci sono andato al mattino e ho camminato tra bancarelle che vendevano tutto ciò che la giungla produce: pesci di fiume che non sapevo nominare, mucchi di frutti di camu camu e aguaje, cortecce e tinture medicinali, larve suri che si contorcono in ciotole fritte su richiesta.
Ne ho provata una. Aveva davvero il sapore di pancetta al burro, e sono contento di averlo fatto una volta e di non avere bisogno di rifarlo. Belén è intenso, a tratti impegnativo, e il mercato più vivo in cui abbia mai camminato. Fa’ attenzione ai tuoi effetti personali e vacci con rispetto; è dove vive la gente.
Per il quadro completo della città prima di scendere il fiume — dove mangiare, cos’altro vedere, come spendere bene quel primo giorno — la guida completa a Iquitos la copre in modo esauriente.
Dentro il lodge
La mattina dopo mi sono unito a
un tour guidato nella giungla di tre giorni e due notti
che avevo prenotato in anticipo, in parte per tranquillità e in parte perché organizzarsi da soli barca, guida e alloggio lungo il fiume è una seccatura più grande di quanto volessi con quel caldo. Mi è costato poco più di 300 USD per tutto: trasporto, lodge, tutti i pasti, una guida e le escursioni giornaliere. È una fascia media; puoi trovare di più economico e di molto più caro.
Il viaggio di andata è parte dell’esperienza. Un van fino al porto, poi un lungo tragitto in motoscafo lungo la larghezza marrone e turbolenta del fiume, le rive che scorrono con case su palafitte e bambini che salutano e l’occasionale forma rosa che rotola in superficie. Il lodge, quando l’abbiamo raggiunto, era un gruppo di bungalow di legno con tetto di paglia su palafitte collegati da passerelle sopraelevate, con zanzariere sui letti, docce ad acqua fredda ed elettricità per qualche ora a notte da un generatore. Mi ero preparato a qualcosa di più spartano. Era rustico ma comodo, e il suono della giungla di notte è qualcosa che una registrazione non può catturare.
La mattina dopo mi sono unito a
un tour guidato di tre giorni e due notti nella giungla amazzonica
che avevo prenotato in anticipo, in parte per tranquillità e in parte perché organizzare da solo barca, guida e alloggio a valle era più fastidio di quanto volessi con quel caldo. Mi è costato poco più di USD 300 per tutto: trasporto, il lodge, tutti i pasti, una guida e le escursioni giornaliere. È fascia media; se ne trovano di più economici e molto più costosi, e la guida ai lodge nella giungla di Iquitos scompone cosa ottieni davvero in ogni fascia di prezzo — la differenza tra un lodge base e uno premium sta soprattutto nel comfort e nella distanza, non nella garanzia di avvistare la fauna.
La fauna, aspettative gestite
Lasciami essere onesto sull’Amazzonia, perché le brochure non lo sono. Non scendi dalla barca dentro una sequenza di David Attenborough. La foresta è densa, gli animali sono timidi e gran parte della fauna è piccola, distante o attiva a orari in cui preferiresti dormire. Gestisci le aspettative e ne sarai entusiasta; arriva aspettandoti giaguari sulla riva e resterai deluso.
Detto ciò, in tre giorni il fiume ha consegnato una quantità notevole. Abbiamo visto delfini rosa di fiume riemergere ripetutamente durante una gita in barca all’alba, le loro schiene che rotolavano grigio-rosa e sparivano prima che la fotocamera mettesse a fuoco. Abbiamo avvistato bradipi tridattili, moltissimi uccelli tra cui ara e tucani, scimmie che si lanciavano tra le chiome e, di notte, in una lenta pagaiata attraverso una foresta allagata, il bagliore rosso degli occhi dei caimani catturato dalla torcia della guida. La mia guida riusciva a trovare e nominare cose che non avrei mai notato, che è l’intero valore di andarci con una invece che da solo.
La pesca ai piraña è stata il momento comico clou. Abbiamo tagliato l’esca, calato le lenze dalla canoa e per lo più sfamato i piraña gratis mentre ci spogliavano gli ami. Ne ho presi due; uno è stato rilasciato, uno è diventato parte della cena. Hanno denti allarmanti e pochissima carne. Vale la pena farlo per la storia.
Le cose di cui nessuno ti avverte
Le zanzare sono reali e implacabili vicino all’acqua al crepuscolo. Avevo comprato repellente a Iquitos e l’ho usato in abbondanza e mi hanno comunque punto. Maniche lunghe, pantaloni lunghi infilati nei calzini e accettare un certo livello di prurito è l’unico modo per cavarsela. Indossa quel che sembra ridicolo. Nessuno ti giudica qui fuori.
Il caldo e l’umidità non danno tregua. I vestiti non si asciugano. La lente della fotocamera si appanna ogni volta che passi dalla barca alla foresta più fresca. Una sacca stagna per l’elettronica non è opzionale. Ho anche sottovalutato quanto sarebbero state fisiche alcune camminate nella giungla: fango fino agli stinchi, radici scivolose e un terreno da stivali di gomma che il lodge per fortuna ha fornito.
E il cibo, di cui mi ero preoccupato, è stato un vero piacere. Pesce di fiume grigliato avvolto e cotto in foglie di bijao, platani in ogni forma, frutta fresca della giungla a ogni pasto, e riso e fagioli che sapevano meglio di quanto avessero diritto dopo una mattina di cammino. Ho mangiato bene e non mi sono ammalato, che sull’Amazzonia è una piccola vittoria a sé.
Il caldo e l’umidità non si placano mai. I vestiti non si asciugano. L’obiettivo della fotocamera si appanna ogni volta che scendi dalla barca nella foresta più fresca. Una sacca a tenuta stagna per l’elettronica non è opzionale. Ho anche sottovalutato quanto fossero fisiche alcune delle camminate nella giungla: fango fino agli stinchi, radici scivolose, e un terreno da stivali di gomma per cui, fortunatamente, il lodge forniva gli stivali. La guida cosa mettere in valigia per l’Amazzonia è la lista che avrei voluto controllare prima, non dopo, aver fatto i bagagli.
Una notte che non dimenticherò
Il momento migliore è stato improvvisato. La seconda notte la guida ci ha portati fuori in canoa a motore spento, pagaiando in silenzio in un canale laterale, e ci ha chiesto di spegnere le torce. Il buio era totale. Poi ha indicato in alto. Il cielo sull’Amazzonia, lontano da qualsiasi luce di città, è così fitto di stelle da sembrare un errore. Il fiume era perfettamente immobile e le stelle vi si riflettevano, così che sembrava di galleggiare in mezzo alla galassia. Gli insetti cantavano. Un caimano si tuffava da qualche parte. Nessuno ha parlato a lungo. Quei cinque minuti sono valsi l’intero viaggio.
Lo consiglierei?
Sì, con la testa chiara su cos’è. L’Amazzonia da Iquitos è calda, umida, piena di insetti e fisicamente impegnativa, e la fauna richiede pazienza più che garanzie. È anche la più profonda immersione in una natura selvaggia genuina che abbia avuto da qualsiasi parte, il tipo di posto che ricalibra il tuo senso della scala. Tre giorni sono sembrati giusti: abbastanza per entrare nel ritmo delle gite in barca all’alba e delle camminate notturne, non così tanti da farmi logorare dal disagio.
Se stai scegliendo tra i punti d’accesso all’Amazzonia, Iquitos ti dà il fiume più grande e la sensazione di giungla più profonda al costo di un volo, mentre Puerto Maldonado a sud è più facile da combinare con Cusco. Ho scelto Iquitos per la scala e non me ne pento. Porta un repellente di cui ti fidi, una sacca stagna, abiti lunghi e leggeri e la pazienza di lasciare che la foresta si riveli lentamente. Lo farà, e quando lo farà, capirai perché chi viene in Amazzonia non la descrive mai due volte allo stesso modo.
Tour di 3 giorni alla riserva amazzonica Pacaya-Samiria da Iquitos
Iquitos contro Puerto Maldonado, le due porte d’accesso all’Amazzonia
| Iquitos | Puerto Maldonado | |
|---|---|---|
| Come arrivarci | Solo aereo, nessuna strada | Aereo o combinato via terra con Cusco |
| Fiume | Il Rio delle Amazzoni stesso, scala maggiore | Fiumi Tambopata e Madre de Dios |
| Da combinare con | Viaggio a sé stante | Aggiunta facile a un viaggio Cusco/Machu Picchu |
| Sensazione di giungla | Più profonda, lodge più remoti e distanti | Riserve più vicine, ancora genuinamente selvagge |
Se stai scegliendo tra le porte d’accesso all’Amazzonia, Iquitos offre il fiume più grande e la sensazione di giungla più profonda al costo di un volo, mentre Puerto Maldonado a sud è più facile da combinare con Cusco. Ho scelto Iquitos per la scala e non me ne pento. La guida Iquitos vs Puerto Maldonado approfondisce i compromessi se stai soppesando le due opzioni rispetto al tuo itinerario. Porta un repellente di cui ti fidi, una sacca a tenuta stagna, abiti leggeri lunghi, e la pazienza di lasciare che la foresta si riveli lentamente. Lo farà, e quando accadrà capirai perché chi viene in Amazzonia non la descrive mai esattamente allo stesso modo due volte.