Drei Tage auf dem Amazonas ab Iquitos: ein Flusstagebuch

Iquitos ist die größte Stadt der Welt, zu der man nicht fahren kann. Lass das einen Moment sacken. Es gibt keine Straße hinein oder hinaus; man kommt mit dem Flugzeug oder über den Fluss an, und in dem Moment, in dem man landet, versteht man, dass dies ein völlig anderes Peru ist. Keine Anden, kein Kokatee, keine Höhe. Nur Hitze, der Geruch des Flusses, das Surren von fünfzigtausend Mototaxis und der größte Dschungel der Welt, der von allen Seiten hereindrängt. Ich kam für drei Tage auf den Amazonas und ging mit Schlamm an den Stiefeln und einer Liste von Dingen, die ich nicht erwartet hatte.

Anreise	Nur mit dem Flugzeug — keine Straße nach oder aus Iquitos
Kosten	Etwa 300 USD für eine 3-Tage/2-Nächte-Tour in einer Lodge im mittleren Preissegment
Benötigte Zeit	Mindestens 3 Tage, plus vorher ein Tag in der Stadt
Saison	Ganzjährig, aber Hochwasser (Dez.–Mai) vs. Niedrigwasser (Jun.–Nov.) verändert, was man sieht
Mitbringen	Insektenschutz, wasserdichte Tasche, leichte lange Kleidung, Stiefel (oft von der Lodge gestellt)

Die Stadt vor dem Fluss

Ich gönnte mir einen ganzen Tag in Iquitos, bevor ich flussabwärts fuhr, was ich jedem empfehlen würde, denn die Stadt ist seltsam und lohnt sich. Sie ist eine verblasste Kautschukboom-Stadt, voller bröckelnder gekachelter Herrenhäuser und eines schmiedeeisernen Gebäudes an der Plaza de Armas, das der Eiffel-Werkstatt zugeschrieben wird. Die Hitze ist total und feucht auf eine Weise, auf die einen die Küste nie vorbereitet; ich wechselte vor dem Mittagessen zweimal das Hemd.

Was man nicht auslassen kann, ist Belén, der schwimmende Markt und das Viertel, in dem die Unterstadt buchstäblich mit dem Fluss steigt und fällt. Ich ging morgens hin und lief durch Stände, die alles verkauften, was der Dschungel hervorbringt: Flussfische, die ich nicht benennen konnte, Berge von Camu-Camu- und Aguaje-Früchten, Heilrinden und Tinkturen, Suri-Maden, die sich in Schalen wanden und die Verkäufer auf Wunsch braten.

Ich probierte eine. Sie schmeckte, ehrlich, wie butteriger Speck, und ich bin froh, es einmal getan zu haben, und habe kein Bedürfnis, es ein zweites Mal zu tun. Belén ist intensiv, gelegentlich konfrontierend und der lebendigste Markt, durch den ich je gegangen bin. Pass auf deine Sachen auf und geh mit Respekt; hier leben Menschen.

Das Einzige, das man sich nicht entgehen lassen darf, ist Belén, der schwimmende Markt und das Viertel, in dem die untere Stadt buchstäblich mit dem Fluss steigt und fällt. Ich war morgens dort und ging durch Stände, die alles verkauften, was der Dschungel hervorbringt: Flussfische, die ich nicht benennen konnte, Berge von Camu-Camu- und Aguaje-Früchten, Heilrinden und Tinkturen, Suri-Larven, die in Schalen zappelten und auf Wunsch frittiert wurden.

Ich habe eine probiert. Sie schmeckte, ehrlich gesagt, wie buttriger Speck, und ich bin froh, es einmal getan zu haben, und muss es nicht noch einmal tun. Belén ist intensiv, gelegentlich konfrontierend, und der lebendigste Markt, den ich je durchquert habe. Auf seine Sachen achten und mit Respekt hingehen; hier leben Menschen.

Für den vollständigen Überblick über die Stadt, bevor es flussabwärts geht — wo man isst, was man sonst noch sehen kann, wie man den ersten Tag gut verbringt —, deckt der Komplettguide zu Iquitos das richtig ab.

In die Lodge

Am nächsten Morgen schloss ich mich

einer dreitägigen, zweinächtigen geführten Dschungeltour

an, die ich im Voraus gebucht hatte, teils zur Beruhigung und teils, weil das Organisieren von eigenem Boot, Guide und Unterkunft flussabwärts mehr Aufwand ist, als ich in dieser Hitze wollte. Sie kostete mich etwas über USD 300 für alles: Transport, die Lodge, alle Mahlzeiten, einen Guide und die täglichen Ausflüge. Das ist Mittelklasse; man findet Günstigeres und weit Teureres.

Die Hinfahrt ist Teil des Erlebnisses. Ein Van zum Hafen, dann eine lange Motorbootfahrt die braune, aufgewühlte Breite des Flusses hinunter, die Ufer gleiten vorbei mit Stelzenhäusern und winkenden Kindern und der gelegentlichen rosa Gestalt, die an der Oberfläche rollt. Die Lodge war, als wir sie erreichten, eine Ansammlung strohgedeckter Holzbungalows auf Stelzen, verbunden durch erhöhte Stege, mit Moskitonetzen über den Betten, Kaltwasserduschen und für ein paar Stunden pro Nacht Strom aus einem Generator. Ich hatte mich auf Raueres eingestellt. Es war rustikal, aber bequem, und der Klang des Dschungels bei Nacht ist etwas, das eine Aufnahme nicht einfangen kann.

Am nächsten Morgen schloss ich mich

einer geführten dreitägigen Dschungeltour mit zwei Übernachtungen

an, die ich im Voraus gebucht hatte, teils für die Sicherheit, teils weil das Organisieren eines eigenen Boots, Guides und einer Unterkunft flussabwärts bei dieser Hitze mehr Aufwand war, als ich wollte. Sie kostete mich etwas über 300 USD für alles: Transport, die Lodge, alle Mahlzeiten, einen Guide und die täglichen Ausflüge. Das ist mittleres Preissegment; man findet günstigere und weit teurere Optionen, und der Guide zu den Dschungel-Lodges von Iquitos schlüsselt auf, was man in jeder Preisklasse tatsächlich bekommt — der Unterschied zwischen einer einfachen und einer gehobenen Lodge liegt vor allem im Komfort und der Abgeschiedenheit, nicht in Wildtiergarantien.

Die Tierwelt, gedämpfte Erwartungen

Lass mich ehrlich über den Amazonas sein, denn die Broschüren sind es nicht. Man steigt nicht aus dem Boot in eine David-Attenborough-Sequenz. Der Wald ist dicht, die Tiere sind scheu, und vieles an Tierwelt ist klein, fern oder zu Stunden aktiv, zu denen man lieber schlafen würde. Steuere deine Erwartungen, und du wirst begeistert sein; komm mit der Erwartung von Jaguaren am Flussufer, und du wirst enttäuscht sein.

Davon abgesehen gab der Fluss über drei Tage eine bemerkenswerte Menge her. Wir sahen rosa Flussdelfine, die bei einer Bootsfahrt im Morgengrauen immer wieder auftauchten, ihre Rücken rollten grau-rosa hoch und waren weg, bevor die Kamera scharfstellen konnte. Wir entdeckten Dreifinger-Faultiere, sehr viele Vögel, darunter Aras und Tukane, Affen, die durchs Kronendach krachten, und nachts, bei einem langsamen Paddeln durch einen überfluteten Wald, das rote Augenleuchten von Kaimanen, eingefangen im Lichtkegel des Guides. Mein Guide konnte Dinge finden und benennen, die ich nie bemerkt hätte, was der ganze Wert daran ist, mit einem zu gehen statt allein.

Das Piranha-Angeln war das komödiantische Highlight. Wir schnitten Köder, ließen Leinen vom Kanu hinab und fütterten meist die Piranhas gratis, während sie unsere Haken abräumten. Ich fing zwei; einer wurde freigelassen, einer wurde Teil des Abendessens. Sie haben beunruhigende Zähne und sehr wenig Fleisch. Lohnt sich für die Geschichte.

Die Dinge, vor denen einen niemand warnt

Die Mücken sind real und unerbittlich am Wasser in der Dämmerung. Ich hatte in Iquitos Repellent gekauft, es großzügig benutzt und wurde trotzdem gestochen. Lange Ärmel, lange Hosen in die Socken gesteckt und ein gewisses Maß an Juckreiz zu akzeptieren ist der einzige Weg durch. Trag, was lächerlich aussieht. Hier draußen urteilt niemand über dich.

Die Hitze und Feuchtigkeit lassen nie nach. Deine Kleidung trocknet nicht. Dein Kameraobjektiv beschlägt jedes Mal, wenn du vom Boot in den kühleren Wald trittst. Ein Trockenbeutel für Elektronik ist nicht optional. Ich unterschätzte auch, wie körperlich manche der Dschungelwanderungen sein würden: Schlamm bis an die Schienbeine, rutschige Wurzeln und ein Gummistiefel-Gelände, für das die Lodge dankenswerterweise Stiefel bereitstellte.

Und das Essen, um das ich mir Sorgen gemacht hatte, war ein echtes Vergnügen. Gegrillter Flussfisch, in Bijao-Blätter gewickelt und gekocht, Kochbananen in jeder Form, frische Dschungelfrüchte zu jeder Mahlzeit und Reis und Bohnen, die nach einem Vormittag des Wanderns besser schmeckten, als sie das Recht dazu hatten. Ich aß gut und wurde nicht krank, was am Amazonas ein eigener kleiner Sieg ist.

Hitze und Luftfeuchtigkeit lassen nie nach. Die Kleidung trocknet nicht. Das Kameraobjektiv beschlägt jedes Mal, wenn man vom Boot in den kühleren Wald steigt. Eine wasserdichte Tasche für Elektronik ist keine Option, sondern Pflicht. Ich habe außerdem unterschätzt, wie körperlich manche Dschungelwanderungen sind: Schlamm bis zu den Schienbeinen, rutschige Wurzeln und ein Gummistiefel-Gelände, für das die Lodge zum Glück Stiefel bereitstellte. Der Guide Was man für den Amazonas in Peru einpacken sollte ist die Liste, die ich mir gewünscht hätte, vor und nicht nach dem Packen zu prüfen.

Eine Nacht, die ich nicht vergessen werde

Der beste Moment war ungeplant. In der zweiten Nacht nahm uns der Guide in einem Kanu mit ausgeschaltetem Motor hinaus, paddelte lautlos in einen Seitenarm und bat uns, unsere Taschenlampen auszuschalten. Die Dunkelheit war vollständig. Dann deutete er nach oben. Der Himmel über dem Amazonas, fern von jedem Stadtlicht, ist so dicht mit Sternen, dass er wie ein Fehler aussieht. Der Fluss war vollkommen still und die Sterne spiegelten sich darin, sodass wir mitten durch die Galaxie zu schweben schienen. Insekten sangen. Ein Kaiman platschte irgendwo. Lange sprach niemand. Diese fünf Minuten waren die ganze Reise wert.

Würde ich es empfehlen?

Ja, mit klarem Kopf darüber, was es ist. Der Amazonas ab Iquitos ist heiß, feucht, voller Insekten und körperlich fordernd, und die Tierwelt erfordert Geduld statt Garantien. Es ist auch das tiefste Eintauchen in echte Wildnis, das ich irgendwo erlebt habe, die Art von Ort, die deinen Maßstabssinn neu kalibriert. Drei Tage fühlten sich richtig an: genug, um in den Rhythmus von Bootsfahrten im Morgengrauen und Nachtwanderungen hineinzukommen, nicht so lang, dass das Unbehagen mich zermürbte.

Wenn du zwischen Amazonas-Toren wählst, gibt dir Iquitos den größeren Fluss und das tiefere Dschungelgefühl auf Kosten eines Fluges, während Puerto Maldonado im Süden leichter mit Cusco zu kombinieren ist. Ich wählte Iquitos wegen des Maßstabs und bereue es nicht. Bring Repellent, dem du vertraust, einen Trockenbeutel, leichte lange Kleidung und die Geduld, den Wald sich langsam offenbaren zu lassen. Das wird er, und wenn er es tut, wirst du verstehen, warum Leute, die zum Amazonas kommen, ihn nie ganz zweimal gleich beschreiben.

3-tägige Tour zum Pacaya-Samiria-Amazonasreservat ab Iquitos

Iquitos vs. Puerto Maldonado, die beiden Amazonas-Tore

	Iquitos	Puerto Maldonado
Anreise	Nur mit dem Flugzeug, keine Straße	Flugzeug oder kombiniert mit dem Landweg über Cusco
Fluss	Der Amazonas selbst, größerer Maßstab	Tambopata- und Madre-de-Dios-Flüsse
Kombinierbar mit	Eigenständige Reise	Leichter Zusatz zu einer Cusco/Machu-Picchu-Reise
Dschungel-Gefühl	Tiefer, abgelegenere Lodges weiter draußen	Näher gelegene Reservate, trotzdem echt wild

Wer sich zwischen den Amazonas-Toren entscheiden muss: Iquitos bietet den größeren Fluss und das tiefere Dschungelgefühl auf Kosten eines Fluges, während Puerto Maldonado im Süden leichter mit Cusco zu kombinieren ist. Ich habe mich wegen des Maßstabs für Iquitos entschieden und bereue es nicht.

Der Guide Iquitos vs. Puerto Maldonado geht ausführlicher auf die Abwägungen ein, wer die beiden gegen die eigene Reiseroute abwägt. Insektenschutz, dem man vertraut, eine wasserdichte Tasche, leichte lange Kleidung und die Geduld mitbringen, den Wald sich langsam offenbaren zu lassen. Er wird es tun, und wenn er es tut, versteht man, warum Menschen, die zum Amazonas kommen, ihn nie ganz gleich beschreiben.