Cusco fuori dai sentieri battuti: i giorni in cui ho saltato le cose famose

Avevo già fatto il Machu Picchu, e mi restava una settimana

Non era la mia prima volta a Cusco. Avevo fatto il giro dei pezzi grossi in un viaggio precedente — Machu Picchu, la Valle Sacra, la Montagna Arcobaleno, tutto quanto — e me l’ero goduto nel modo in cui ti godi una cosa che dovresti goderti. Stavolta avevo una settimana libera, nessun piano fisso, e la quieta ambizione di passarla facendo le cose che non finiscono nei reel dei momenti salienti. Quello che segue è grosso modo come è andata quella settimana, con le deviazioni davvero valide segnalate e i buchi nell’acqua annotati onestamente.

Tipón, dove gli Inca hanno fatto l’idraulica a un fianco di montagna

La mattina in cui sono andato a Tipón c’erano forse altre sei persone in tutto il sito. Sei. Dopo il nastro trasportatore umano del Machu Picchu, stare da solo su una terrazza ad ascoltare l’acqua che scorre ancora attraverso canali inca seicento anni dopo era quasi disorientante.

Tipón è nella Valle Sud, la fascia a sudest di Cusco che la maggior parte dei tour ignora a favore della Valle Sacra a nord. È un sito agricolo e idraulico — terrazze alimentate da canali di pietra che funzionano ancora, fontane che scorrono ancora. Se ti interessa anche solo un po’ come gli Inca abbiano davvero progettato le cose invece di come vengono le rovine in foto, è un posto quietamente sbalorditivo. Un colectivo da Cusco verso Urcos mi ha lasciato vicino al bivio per un paio di soles, poi un breve taxi su per la strada d’accesso, e l’ingresso era compreso nel mio boleto turístico quindi quel giorno non è costato nulla in più.

L’ho abbinato a Pikillacta giù nella valle, una città Wari pre-inca di centinaia di recinti identici sparsi su una piana polverosa. Non è bella nel senso convenzionale e non cerca di esserlo, ma camminare per quelle strade a griglia senza nessuno attorno aveva uno strano peso. La pagina su Valle Sud Tipón Pikillacta copre la logistica se vuoi farlo in autonomia, e la guida alla gita giornaliera nella Valle Sud espone il percorso.

Se preferisci non smanettare con i colectivos, esiste un tour in piccolo gruppo della Valle Sud, ma onestamente la versione con i mezzi pubblici era abbastanza economica e facile da farmi prenotare un tour solo per risparmiare tempo.

San Blas dopo che i gitanti se ne vanno

Tutti ti dicono di visitare San Blas, il quartiere degli artisti che sale per la collina sopra il centro, e hanno ragione — ma lo visitano tutti alla stessa ora, mezzogiorno, quando i ripidi vicoli acciottolati sono intasati di gente che fa lo stesso giro. Il trucco in cui sono incappato è stato salire verso le 18, dopo che i bus turistici si erano svuotati, e sedermi semplicemente sulla piccola piazza vicino alla chiesa bianca mentre la luce si faceva d’oro.

Il quartiere si svuota di visitatori ma resta vivo con la gente che ci abita davvero — bambini che giocano, i negozietti d’angolo che fanno il loro commercio serale, un paio delle porte dei laboratori ancora aperte. Ho comprato un piccolo retablo intagliato direttamente dalla donna che l’aveva fatto a S/40 (circa 11 USD), senza teatrini di contrattazione, senza ricarico da tour. La pagina su San Blas ha più informazioni sulla zona, ma il vero consiglio è semplicemente: vacci all’ora sbagliata di proposito.

Il mercato che non è San Pedro

Il mercato di San Pedro è quello famoso e merita un giro, ma è anche saldamente sul circuito turistico ormai — metà è fatto di bancarelle di succhi che recitano per le macchine fotografiche. La mattina in cui mi sono divertito di più è stata in un esteso mercato locale più lontano dove ero chiaramente l’unico straniero e a nessuno importava. Ho mangiato una ciotola di caldo de gallina (zuppa di gallina, il rimedio locale contro i postumi della sbornia) a S/8 in piedi a un bancone, ho guardato una donna vendere una quarantina di tipi di patata che non sapevo nominare, e mi sono preso un rimprovero garbato per aver fotografato una bancarella di formaggi, cosa giusta.

Sto deliberatamente non trasformando questo in un «mercato segreto» con la posizione precisa, perché il punto è proprio che questi posti funzionano proprio perché non sono su una lista. Chiedi alla tua pensione dove fanno davvero la spesa. La risposta è raramente San Pedro. Detto questo, se vuoi imparare bene le bancarelle di San Pedro, la guida gastronomica del mercato di San Pedro è buona per quello.

I siti archeologici vuoti di Cusco sono proprio sopra la città

Ecco la cosa che nessuno mi aveva detto al primo viaggio: c’è una serie di siti inca disposti lungo la strada appena sopra Cusco che quasi tutti saltano perché corrono via verso i pezzi forti. Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara — tutti a breve distanza dal centro, tutti sul boleto turístico, tutti affidabilmente tranquilli fuori dalla breve finestra dei bus turistici di metà mattina.

Li ho percorsi tutti in un pomeriggio. Puoi prendere un taxi fino al più alto, Tambomachay, poi scendere a piedi dolcemente verso Cusco toccando gli altri lungo la strada — qualche ora, quasi tutta in discesa, finendo con la città distesa sotto di te. La camera scavata nella roccia di Q’enqo, metà grotta metà tempio, era completamente vuota quando mi ci sono infilato. La pagina su Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara ha il percorso, e la guida più ampia ai siti archeologici di Cusco spiega cosa fosse davvero ciascuno.

Chinchero, per la tessitura e poco altro

Mi sono preso una mattina per Chinchero, su nell’altipiano verso la Valle Sacra. È nota per le sue cooperative di tessitura, e sì, le dimostrazioni sono in parte un’argomentazione di vendita — ma le buone sono davvero educative, ti accompagnano attraverso le tinture naturali, la filatura, il modo in cui i motivi codificano significati. Ho guardato cocciniglie venire schiacciate in un rosso vivido e una donna dell’età di mia madre filare filo di alpaca più veloce di quanto riuscissi a seguire.

C’era pressione a comprare? Un po’. Mi dava fastidio? Non proprio, perché i tessuti erano autentici e il modello cooperativo fa sì che il denaro vada alle tessitrici piuttosto che a un intermediario. Ho comprato una passatoia a S/120 (32 USD) che uso ancora. La guida alla tessitura di Chinchero spiega quali cooperative sono quelle oneste, cosa che conta perché alcune sono trappole per turisti travestite da cooperative.

Una camminata mattutina che ha battuto qualsiasi tour

Una delle cose migliori che ho fatto quella settimana non è costata nulla e non era su nessun itinerario. Mi sono alzato presto — davvero presto, prima che la città si svegliasse — e ho semplicemente camminato. Su per i vicoli silenziosi sopra la Plaza de Armas, oltre le grandi mura inca di Calle Hatun Rumiyoc con la famosa pietra dai dodici angoli, mentre le uniche altre persone in giro erano donne che allestivano bancarelle di pane e qualche cane. La luce è sorta sopra i tetti rossi e l’intera città aveva una quiete che non ha mai dopo le 9 circa.

Quando sono apparsi i primi gruppi turistici avevo già visto il centro nel suo momento più tranquillo e più bello. Lo consiglierei più di quasi qualsiasi esperienza a pagamento: metti una sveglia, percorri il nucleo storico prima che si riempia, e guarda una città andina al lavoro iniziare la sua giornata. Il centro storico di Cusco vale la pena di farlo così almeno una volta.

Mangiare dove mangiano i lavoratori

L’altra mossa quietamente fuori dai sentieri battuti è il pranzo. I ristoranti turistici di Cusco si raggruppano attorno alla piazza e fanno pagare di conseguenza; qualche strada più in là, il menú del día — un pranzo fisso di zuppa, un secondo e una bevanda — costa S/10–15 (2,70–4 USD) in posti gremiti di gente del posto in pausa. Ho preso l’abitudine di seguire impiegati e commercianti del mercato a mezzogiorno, e ho mangiato cibo migliore e più economico di qualsiasi cosa vicino alla Plaza.

Questi posti non hanno insegne in inglese e raramente hanno menu del tutto — mangi ciò che c’è in pentola. La zuppa è sempre buona, le porzioni sono oneste, e sei circondato da persone che ci vivono davvero. È il consiglio fuori dal percorso turistico più semplice che ho, e uno dei migliori. La guida Cusco con pochi soldi batte molto su questo.

La deviazione che non valeva la pena (per me)

Nell’interesse dell’onestà: ho passato buona parte di una giornata a inseguire un sito «nascosto» di cui avevo letto che si è rivelato un lungo, scomodo e costoso tragitto in taxi fino a una piccola rovina che andava bene ma non valeva minimamente lo sforzo o i S/150 che ho pagato all’autista. Fuori dai sentieri battuti non significa automaticamente bello. Certe cose sono fuori dal percorso perché non giustificano il percorso. Usa il buon senso, e non romanticizzare l’oscurità per se stessa.

Come trovare davvero la Cusco tranquilla

La mia vera conclusione dopo quella settimana: non ti servono luoghi segreti, ti servono i posti famosi negli orari non famosi e i siti secondari che tutti saltano. Vai a San Blas la sera. Fai la Valle Sud invece della Valle Sacra un giorno. Percorri le rovine sopra la città in un pomeriggio infrasettimanale. Mangia dove mangia il tuo host.

Se lo inserisci in un soggiorno più lungo, la guida alle migliori gite da Cusco è una buona mappa delle opzioni meno frequentate, e un paio dei siti inclusi si abbinano naturalmente ai tour di punta se vuoi una giornata facile e organizzata nel mezzo.

City tour di mezza giornata di Cusco

Sono tornato da quella settimana senza nessun post spettacolare su Instagram e con un senso molto migliore del posto. Farei questo scambio ogni volta.