Cusco hors des sentiers battus : les jours où j'ai zappé les incontournables

J’avais déjà fait le Machu Picchu, et il me restait une semaine

Ce n’était pas mon premier séjour à Cusco. J’avais coché les grands classiques lors d’un voyage précédent — le Machu Picchu, la Vallée Sacrée, la Montagne Arc-en-ciel, tout le programme — et j’y avais pris le plaisir qu’on prend à une chose qu’on est censé apprécier. Cette fois j’avais une semaine de rab, aucun plan figé, et l’ambition tranquille de la passer à faire ce qui n’apparaît jamais dans les résumés de voyage. Voici à peu près comment cette semaine s’est déroulée, avec les détours vraiment réussis signalés et les ratés notés honnêtement.

Tipón, où les Incas ont équipé un flanc de montagne en plomberie

Le matin où je suis allé à Tipón, il y avait peut-être six autres personnes sur tout le site. Six. Après le tapis roulant humain du Machu Picchu, se tenir seul sur une terrasse à écouter l’eau couler encore dans les canaux incas six cents ans plus tard était presque déroutant.

Tipón se trouve dans la Vallée Sud, ce tronçon au sud-est de Cusco que la plupart des circuits ignorent au profit de la Vallée Sacrée au nord. C’est un site agricole et hydraulique — des terrasses alimentées par des canaux de pierre qui fonctionnent encore, des fontaines qui coulent toujours. Si la manière dont les Incas ont réellement conçu leurs ouvrages vous intéresse, ne serait-ce qu’un peu, plus que la simple photogénie des ruines, c’est un endroit discrètement stupéfiant. Un colectivo depuis Cusco en direction d’Urcos m’a déposé près de l’embranchement pour quelques soles, puis un court trajet en taxi sur la route d’accès, et l’entrée était comprise dans mon boleto turístico : aucun frais supplémentaire ce jour-là.

Je l’ai associé à Pikillacta, plus bas dans la vallée, une cité wari préinca de centaines d’enceintes identiques étalées sur une plaine poussiéreuse. Ce n’est pas joli au sens conventionnel et ça ne cherche pas à l’être, mais arpenter ces rues en damier sans personne autour avait une étrange densité. La page South Valley Tipón Pikillacta couvre la logistique si vous voulez le faire en indépendant, et le guide South Valley day trip détaille l’itinéraire.

Si vous préférez ne pas vous embêter avec les colectivos, il existe un tour en petit groupe dans la Vallée Sud, mais honnêtement la version transports publics était assez simple et bon marché pour que je ne réserve un tour que pour gagner du temps.

San Blas après le départ des visiteurs de la journée

Tout le monde vous dit de visiter San Blas, le quartier des artistes accroché à la colline au-dessus du centre, et ils ont raison — mais ils y vont tous au même moment, en milieu de journée, quand les ruelles pavées et raides sont engorgées de gens qui font la même boucle. L’astuce sur laquelle je suis tombé par hasard, c’est de monter vers 18h, une fois les bus de touristes vidés, et de simplement m’asseoir sur la petite place devant l’église blanche pendant que la lumière virait à l’or.

Le quartier se vide de visiteurs mais reste vivant grâce à ceux qui y habitent vraiment — des enfants qui jouent, les épiceries du coin en plein commerce du soir, quelques portes d’ateliers encore ouvertes. J’ai acheté un petit retablo sculpté directement à la femme qui l’avait fait, pour S/40 (environ 11 USD), sans théâtre de marchandage, sans marge de tour. La page San Blas en dit plus sur le quartier, mais le vrai conseil c’est juste : venez exprès au mauvais moment de la journée.

Le marché qui n’est pas San Pedro

Le marché de San Pedro est le célèbre et il vaut une flânerie, mais il est désormais bien ancré sur le circuit touristique — la moitié n’est que des stands de jus qui posent pour les caméras. Le matin où je me suis le plus amusé, c’était dans un marché local tentaculaire plus à l’écart, où j’étais clairement le seul étranger et où personne ne s’en souciait. J’ai mangé un bol de caldo de gallina (soupe de poule, le remède local contre la gueule de bois) pour S/8, debout au comptoir, j’ai regardé une femme vendre une quarantaine de variétés de pommes de terre que je ne savais pas nommer, et je me suis fait gentiment réprimander pour avoir photographié un étal de fromages, ce qui était mérité.

Je m’abstiens volontairement d’en faire un point GPS « marché secret », parce que tout l’intérêt c’est que ces endroits fonctionnent précisément parce qu’ils ne sont sur aucune liste. Demandez à votre maison d’hôtes où ils font vraiment leurs courses. La réponse est rarement San Pedro. Cela dit, si vous voulez apprendre à décoder correctement les étals de San Pedro, le San Pedro Market food guide est bon pour ça.

Les sites archéologiques vides de Cusco sont juste au-dessus de la ville

Voilà ce que personne ne m’avait dit lors du premier voyage : il y a un chapelet de sites incas le long de la route juste au-dessus de Cusco que presque tout le monde zappe parce qu’ils filent vers les têtes d’affiche. Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara — tous à un court trajet du centre, tous compris dans le boleto turístico, tous immanquablement tranquilles en dehors de la brève fenêtre des bus de la mi-matinée.

J’ai fait l’ensemble en une après-midi. On peut prendre un taxi jusqu’au plus haut, Tambomachay, puis redescendre tranquillement à pied vers Cusco en touchant les autres au passage — quelques heures, surtout en descente, finissant avec la ville étalée en contrebas. La chambre creusée dans la roche de Q’enqo, mi-grotte mi-temple, était complètement vide quand je m’y suis glissé. La page Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara donne l’itinéraire, et le guide plus large Cusco archaeological sites explique ce qu’était réellement chacun.

Chinchero, pour le tissage et pas grand-chose d’autre

J’ai consacré une matinée à Chinchero, là-haut sur le haut plateau vers la Vallée Sacrée. C’est connu pour ses coopératives de tissage, et oui, les démonstrations sont en partie un argumentaire de vente — mais les bonnes sont réellement instructives : elles vous expliquent les teintures naturelles, le filage, la manière dont les motifs encodent du sens. J’ai vu des cochenilles écrasées pour donner un rouge vif et une femme de l’âge de ma mère filer du fil d’alpaga plus vite que je ne pouvais suivre.

Y avait-il une pression à l’achat ? Un peu. Cela m’a-t-il gêné ? Pas vraiment, parce que les textiles étaient authentiques et que le modèle coopératif fait que l’argent va aux tisserandes plutôt qu’à un intermédiaire. J’ai acheté un chemin de table pour S/120 (32 USD) que j’utilise encore. Le Chinchero weaving guide explique quelles coopératives sont les honnêtes, ce qui compte parce que quelques-unes sont des pièges à touristes déguisés en coopératives.

Une promenade matinale qui a battu n’importe quel tour

L’une des meilleures choses que j’aie faites cette semaine-là n’a rien coûté et ne figurait sur aucun itinéraire. Je me suis levé tôt — vraiment tôt, avant le réveil de la ville — et j’ai simplement marché. À travers les ruelles silencieuses au-dessus de la Plaza de Armas, le long des grands murs incas de la Calle Hatun Rumiyoc avec la fameuse pierre aux douze angles, alors que les seules autres personnes dans les rues étaient des femmes installant leurs étals de pain et quelques chiens. La lumière s’est levée sur les toits rouges et la ville entière avait une immobilité qu’elle n’a jamais après 9h environ.

Le temps que les premiers groupes apparaissent, j’avais déjà vu le centre à son moment le plus calme et le plus beau. Je le recommanderais avant presque n’importe quelle expérience payante : mettez un réveil, parcourez le cœur historique avant qu’il ne se remplisse, et regardez une ville andine au travail démarrer sa journée. Le centre historique de Cusco mérite d’être fait ainsi au moins une fois.

Manger là où mangent les travailleurs

L’autre mouvement discrètement hors des sentiers battus, c’est le déjeuner. Les restaurants touristiques de Cusco se massent autour de la place et facturent en conséquence ; à quelques rues, le menú del día — un déjeuner fixe soupe, plat et boisson — tourne autour de S/10 à 15 (2,70 à 4 USD) dans des endroits bondés d’habitants en pause. J’ai pris l’habitude de suivre les employés de bureau et les commerçants du marché à midi, et j’ai mieux mangé, pour moins cher, que dans n’importe quel endroit près de la Plaza.

Ces lieux n’ont pas d’enseigne en anglais et rarement même de menu — vous mangez ce qui mijote. La soupe est toujours bonne, les portions sont honnêtes, et vous êtes entouré de gens qui vivent vraiment là. C’est le conseil hors des sentiers battus le plus simple que j’aie, et l’un des meilleurs. Le guide Cusco on a budget creuse dans cette direction.

Le détour qui n’en valait pas la peine (pour moi)

Par souci d’honnêteté : j’ai passé une bonne partie d’une journée à courir après un site « caché » dont j’avais lu l’existence, qui s’est révélé être un long trajet en taxi cahoteux et coûteux jusqu’à une petite ruine correcte mais absolument pas à la hauteur de l’effort ni des S/150 versés au chauffeur. Hors des sentiers battus ne veut pas automatiquement dire bien. Certaines choses sont à l’écart du chemin parce qu’elles ne justifient pas le chemin. Faites preuve de jugement, et ne romancez pas l’obscurité pour elle-même.

Comment trouver vraiment le Cusco tranquille

Mon vrai enseignement après cette semaine : vous n’avez pas besoin de lieux secrets, vous avez besoin des endroits célèbres aux heures non célèbres et des sites secondaires que tout le monde zappe. Allez à San Blas le soir. Faites la Vallée Sud plutôt que la Vallée Sacrée un jour. Parcourez les ruines au-dessus de la ville un après-midi de semaine. Mangez là où mange votre hôte.

Si vous intégrez tout cela à un séjour plus long, le guide best day trips from Cusco est une bonne carte des options moins fréquentées, et quelques-uns des sites inclus s’associent naturellement aux tours phares si vous voulez une journée organisée facile dans le lot.

Visite de Cusco d’une demi-journée

Je suis revenu de cette semaine sans post Instagram spectaculaire et avec une bien meilleure compréhension du lieu. J’accepterais cet échange à chaque fois.