Centro storico di Cusco

Una città costruita due volte, sulle stesse pietre

Il centro storico di Cusco è il luogo più nitido al mondo per vedere due imperi sovrapposti l’uno sull’altro. Cammina per quasi qualsiasi strada a pochi isolati dalla Plaza de Armas e trovi lo stesso schema: una base di scura muratura inca ben incastrata — posata senza malta, i giunti così precisi che una lama di coltello non vi passa in mezzo — che sostiene un muro coloniale di adobe e intonaco, sormontato da un tetto di tegole e da un balcone di legno. I filari inca sopravvivono a terremoti che spaccano l’opera spagnola sopra di essi. Questa stratificazione è l’intera storia del luogo, ed è gratuita da leggere a piedi.

Questa è la parte di Cusco che la maggior parte dei visitatori vede per prima, e costituisce un’uscita ideale per l’acclimatazione perché il nucleo attorno alla piazza è relativamente pianeggiante. L’UNESCO ha inserito il centro nel 1983 proprio per questo duplice patrimonio. Puoi coprire l’essenziale in mezza giornata, ma indugiare — un caffè su un balcone, un’ora in cattedrale, una sera quando si accendono i riflettori — è il modo migliore di viverlo.

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La Plaza de Armas

La Plaza de Armas è il fulcro del centro ed era, in epoca inca, la cerimoniale Huacaypata — una piazza molto più grande che ospitava le grandi feste dell’impero. Gli spagnoli la rimpicciolirono, la lastricarono e la circondarono di edifici con portici e due chiese le cui facciate dominano lo skyline: la Cattedrale sul lato nord-est e la Iglesia de la Compañía de Jesús a sud-est, quest’ultima una chiesa gesuita la cui sontuosa facciata notoriamente mise in ombra la cattedrale e irritò il clero locale.

La piazza dà il meglio due volte al giorno. Arriva poco dopo l’alba e avrai la piazza quasi tutta per te, prima dei gruppi turistici e dei fotografi con i lama in costume (che si aspettano una mancia — S/2-5 — se li fotografi). Torna dopo il buio, quando entrambe le chiese sono illuminate dai riflettori e le colline circostanti brillano delle luci delle case.

La trappola dei ristoranti con balcone: i ristoranti ai piani superiori che circondano la piazza fanno pagare un forte sovrapprezzo per la vista — spesso il doppio del prezzo di un piatto identico a un isolato di distanza. Non sono truffe, ma non sono nemmeno convenienti. Se vuoi il panorama, ordina una sola bevanda e paga consapevolmente per il posto a sedere; mangia il pasto vero e proprio fuori dalla piazza.

Una passeggiata guidata è il modo più efficiente per decifrare i portali, gli stemmi e la muratura che altrimenti supereresti senza notarli. Il tour a piedi del centro di Cusco e di San Blas collega la piazza, i muri inca e la salita fino al quartiere artigiano di San Blas in un unico percorso, con una guida che sa indicare cosa sia davvero ogni strato di muro.

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La Cattedrale di Cusco

La Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción richiese quasi un secolo per essere costruita (iniziata nel 1559) e sorge sulle fondamenta del palazzo inca Kiswarkancha, usando pietre trascinate giù da Sacsayhuamán. All’interno, i punti salienti sono specifici e vale la pena cercarli anziché passare oltre distrattamente:

• L’Ultima Cena di Marcos Zapata — una tela della Scuola cusqueña in cui il piatto centrale sulla tavola di Cristo è un cuy (porcellino d’India) arrosto, il cibo cerimoniale andino. È il dipinto più indicato dell’edificio e un emblema perfetto di come gli artisti indigeni inserirono il loro mondo nelle forme cristiane imposte.
• El Señor de los Temblores (il Signore dei Terremoti) — una figura scura di Cristo a cui si attribuisce di aver fermato il catastrofico terremoto del 1650, e ancora l’immagine più venerata della città, portata in processione ogni Lunedì di Pasqua.
• Gli stalli del coro in cedro intagliato e l’altare maggiore rivestito d’argento.

L’ingresso avviene tramite il biglietto del circuito religioso, circa S/40, che di solito comprende anche le chiese vicine; non è incluso nel boleto turístico. La fotografia all’interno è limitata. Conta 45-60 minuti. La cattedrale è proprio sulla piazza, quindi si abbina naturalmente alla visita della piazza al mattino o nel tardo pomeriggio.

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Hatun Rumiyoc e la pietra dai dodici angoli

Una breve e dolce salita dalla piazza lungo Calle Hatun Rumiyoc corre il tratto più famoso di muro inca della città — il fianco di quello che era il palazzo dell’Inca Roca, oggi il Palazzo Arcivescovile. Incastonata in esso c’è la celebre pietra dai dodici angoli (la piedra de los doce ángulos), un singolo blocco tagliato con dodici facce per incastrarsi perfettamente con i suoi vicini, senza alcuna malta.

È un’ingegneria davvero impressionante, ed è anche un momento turistico gestito: aspettati una piccola folla, un «inca» in costume che posa accanto per le mance e venditori ambulanti. Guarda oltre il blocco famoso, all’intero muro — l’intero tratto è una lezione magistrale di muratura poligonale, e i tratti più tranquilli pochi metri più in là ti permettono di apprezzare la tecnica senza la calca. La strada continua a salire verso San Blas, rendendo questo un passaggio naturale nella salita verso il quartiere artigiano.

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La Compañía de Jesús e le chiese minori

La Iglesia de la Compañía de Jesús, sull’angolo sud-est della piazza, è l’edificio che per poco non superò in grandiosità la cattedrale. I gesuiti la costruirono sulle fondamenta dell’Amarucancha, il palazzo dell’Inca Huayna Cápac, e resero la facciata così elaborata che il vescovo si lamentò con Roma; quando il Papa stabilì che la cattedrale doveva restare preminente, la chiesa era già finita. All’interno, il retablo dorato e il soffitto dipinto valgono il piccolo ingresso separato (circa S/15). Sali al coro superiore per una delle migliori viste incorniciate dritte sulla Plaza de Armas.

A breve distanza a ovest, la Iglesia de San Francisco, sulla sua tranquilla piazza, ha catacombe e una notevole collezione d’arte coloniale, e vede una frazione del passaggio pedonale della piazza principale — una buona fuga quando la piazza centrale sembra invasa. Il Templo de la Merced, a due isolati dalla piazza, custodisce un famoso ostensorio d’oro tempestato di gioielli nel suo piccolo museo. Nessuna di queste è essenziale, ma insieme mostrano quanto a fondo gli ordini religiosi si spartirono tra loro l’antico nucleo inca.

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Il Museo Inka e leggere bene gli strati

Per un contesto che i muri di strada da soli non possono dare, il Museo Inka (la «Casa dell’Ammiraglio», Cuesta del Almirante, appena fuori dalla piazza) è il miglior singolo museo del centro. Ospitato in una grande residenza coloniale costruita — prevedibilmente — su fondamenta inca, espone in ordine le culture precolombiane della regione, dai tessili e ceramiche dei popoli andini più antichi fino agli inca e alla conquista. L’ingresso è modesto (circa S/20, non incluso nel boleto turístico). Un’ora qui prima di percorrere le strade fa la differenza tra vedere «vecchi muri» e riconoscere cos’è ogni filare di pietra e chi lo posò. Una passeggiata guidata come il tour della città con Qorikancha e Sacsayhuamán può svolgere lo stesso ruolo per i viaggiatori che preferiscono farsi raccontare gli strati sul posto anziché leggerli in una galleria.

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Le strade che vale la pena percorrere

Oltre alle attrazioni di punta, il centro premia il camminare senza meta:

• Calle Loreto — fiancheggiata su entrambi i lati da lunghi muri inca ininterrotti (uno appartenente all’Acllawasi, la casa delle donne scelte), è il posto migliore per percepire la scala di Cusco prima della conquista.
• Calle del Medio e Calle Espaderos — vicoli coloniali che dalla piazza conducono verso il mercato di San Pedro, costeggiati da residenze con balconi.
• Plazoleta Regocijo e Plaza San Francisco — piazze più tranquille pochi isolati a ovest, con meno pressione commerciale della piazza principale.
• Avenida El Sol — l’arteria moderna che scende verso Qorikancha, sede delle banche, dell’ufficio del boleto della COSITUC e dell’ufficio postale.

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Aspetti pratici per il centro

Altitudine: anche se il nucleo è pianeggiante, sei comunque a 3.400 m. Il primo giorno, sali lentamente i gradini in cattedrale e non allarmarti per il fiato corto. Il centro è il posto giusto per una prima uscita tranquilla proprio perché chiede poco alle gambe.

Biglietti in sintesi: la cattedrale e la Compañía de Jesús sono nel circuito religioso (circa S/40 e S/15 rispettivamente), non nel boleto turístico. Qorikancha, a breve distanza in discesa, è anch’esso separato (circa S/15). Il boleto turístico è ciò che ti serve per le rovine sopra la città e la Valle Sacra — vedi il dettaglio completo nella pagina di Cusco.

Soldi e procacciatori: la piazza è la zona più densa della città di chi distribuisce volantini offrendo massaggi, ristoranti e laboratori «gratuiti». Un cortese «no, gracias» e camminare deciso bastano. Tieni il telefono in tasca tra la folla.

Tempistica della visita: combina una passeggiata in piazza al primo mattino e la cattedrale, fai una pausa pranzo fuori dalla piazza, poi sali gradualmente verso Hatun Rumiyoc e San Blas nel pomeriggio. Torna in piazza dopo il buio per i riflettori.

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Dove alloggiare nel centro e nei dintorni

Alloggiare nel centro storico o appena fuori ti mette a distanza pedonale da tutto, ma i compromessi sono reali e vale la pena valutarli.

Sulla Plaza de Armas stessa — una manciata di hotel di lusso occupa edifici coloniali ristrutturati proprio sulla piazza, con viste imbattibili e prezzi altrettanto imbattibili. Il rovescio della medaglia è il rumore: la piazza ospita frequenti sfilate, proteste e feste, e i bar su Plateros e Procuradores tirano fino a tardi. Chi ha il sonno leggero dovrebbe chiedere una camera interna.

Le strade tranquille appena fuori dalla piazza — gli isolati verso San Blas e intorno a Plaza Regocijo offrono la stessa praticità a piedi con un rumore nettamente inferiore, spesso in residenze restaurate con cortili. Questo è il giusto compromesso per la maggior parte dei visitatori.

Evitare le camere-trappola — alcune sistemazioni economiche pubblicizzano una «posizione sulla Plaza de Armas» ma sono in realtà su diverse rampe di scale coloniali non illuminate senza ascensore, il che è brutale a 3.400 m con i bagagli. Verifica esplicitamente se c’è un ascensore e quante scale ci sono prima di prenotare, soprattutto nei giorni di acclimatazione.

Una nota sulle ripide strade d’accesso: il centro è pianeggiante nel suo nucleo, ma i vicoli che si irradiano verso l’esterno — verso San Blas, San Cristóbal e i barrios alti — salgono rapidamente. Scegli l’alloggio in base a quanto dislivello quotidiano sei disposto ad affrontare mentre il tuo corpo si adatta.

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Feste che invadono il centro

Il centro storico è il palcoscenico delle più grandi celebrazioni di Cusco, e programmare una visita attorno (o deliberatamente lontano) da esse cambia tutto.

• Inti Raymi (24 giugno) — la Festa del Sole inizia con cerimonie a Qorikancha e una processione attraverso la Plaza de Armas prima di salire a Sacsayhuamán. Il centro è gremito e i prezzi raggiungono il picco per la quindicina circostante.
• Corpus Christi (fine maggio / giugno) — quindici santi e vergini vengono portati dalle loro chiese parrocchiali in cattedrale in una processione vivace e profondamente locale che riempie la piazza. Meno turistica dell’Inti Raymi e probabilmente più autentica.
• Señor de los Temblores (Lunedì di Pasqua) — il Cristo scuro della cattedrale viene portato in processione attorno alla piazza, ricoperto di petali rossi di ñucchu, nell’evento religioso più emozionante della città.

Se vuoi un centro tranquillo e fotogenico, evita i giorni immediatamente attorno a queste date; se vuoi la città nel suo massimo fermento, programmale e prenota con largo anticipo.

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Come il centro si inserisce nelle tue giornate a Cusco

Il centro storico è la naturale uscita del primo giorno, a bassa altitudine, di qualsiasi soggiorno a Cusco. Da qui la città si apre verso l’esterno: in discesa fino a Qorikancha, in salita fino a San Blas e su fino a Sacsayhuamán, e di traverso fino al mercato di San Pedro per il pranzo. Per il quadro più ampio — strategia di acclimatazione, il boleto e le gite verso la Valle Sacra e Machu Picchu — parti dalla guida principale di Cusco, sfoglia /itineraries/ o usa gli strumenti di pianificazione su /tools/.

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Domande frequenti sul centro storico di Cusco

Il centro storico è percorribile a piedi il primo giorno in altitudine?

Sì — è la migliore uscita a basso sforzo per una giornata di acclimatazione. Il nucleo attorno alla Plaza de Armas è relativamente pianeggiante, quindi puoi vedere la piazza, la cattedrale e i muri inca senza molte salite. Lascia la salita verso San Blas e Sacsayhuamán per il secondo o terzo giorno.

La cattedrale è inclusa nel boleto turístico?

No. La Cattedrale di Cusco è in un biglietto del circuito religioso a parte, dal costo di circa S/40, che di solito ti dà accesso anche a un paio di chiese vicine. Il boleto turístico copre le rovine sopra la città e i siti della Valle Sacra, non le chiese del centro. Anche Qorikancha ha un biglietto separato.

Cos’è la pietra dai dodici angoli e dove si trova?

È un singolo blocco inca tagliato con dodici facce che si incastrano, incastonato nel muro di Calle Hatun Rumiyoc, una breve salita a piedi dalla Plaza de Armas. È gratuito vederla dalla strada. Aspettati una piccola folla e figuranti in costume che posano per le mance; tutto il muro, non solo quella pietra, merita la tua attenzione.

Dovrei mangiare nei ristoranti con balcone sulla Plaza de Armas?

Solo se paghi consapevolmente per la vista. I ristoranti ai piani superiori della piazza fanno pagare all’incirca il doppio per gli stessi piatti che troverai a un isolato di distanza. Vanno bene per una sola bevanda per godersi la piazza, ma mangia il pasto principale fuori dalla piazza per un rapporto qualità-prezzo molto migliore.

Quanto tempo serve nel centro storico?

Mezza giornata copre l’essenziale — la piazza, la cattedrale e i muri inca lungo Hatun Rumiyoc e Loreto. Un’intera giornata ti permette di aggiungere bene l’interno della cattedrale, vagare per le vie laterali più tranquille e tornare dopo il buio per la piazza illuminata. Molti visitatori la dividono in due visite durante il loro soggiorno a Cusco.

Quando la Plaza de Armas è meno affollata?

Poco dopo l’alba, prima che arrivino i gruppi turistici della giornata e i fotografi con i lama in costume. La sera presto è più animata ma gratificante una volta che la cattedrale e la Compañía de Jesús sono illuminate. Mezzogiorno e il primo pomeriggio sono il tratto più affollato e più ricco di volantinaggio.