Cusco van de gebaande paden: de dagen dat ik de beroemde dingen oversloeg
Ik had Machu Picchu al gedaan, en ik had een week over
Dit was niet mijn eerste keer in Cusco. Ik had op een eerdere reis de grote-namenronde gedaan — Machu Picchu, de Heilige Vallei, Rainbow Mountain, de hele mikmak — en ik had ervan genoten zoals je geniet van iets waarvan je geacht wordt te genieten. Deze keer had ik een week over, geen vast plan, en een stille ambitie om die te besteden aan de dingen die de hoogtepuntenreels niet halen. Wat volgt is ruwweg hoe die week ging, met de echt goede omwegen aangegeven en de mislukkingen eerlijk genoteerd.
Tipón, waar de Inca’s een berghelling van leidingen voorzagen
De ochtend dat ik naar Tipón ging, waren er misschien zes andere mensen op de hele plek. Zes. Na de menselijke lopende band van Machu Picchu was alleen op een terras staan luisteren naar water dat zeshonderd jaar later nog steeds door Inca-kanalen stroomt, bijna desoriënterend.
Tipón ligt in de Zuidvallei, de strook ten zuidoosten van Cusco die de meeste tours negeren ten gunste van de Heilige Vallei in het noorden. Het is een landbouw- en hydraulische plek — terrassen gevoed door stenen kanalen die nog steeds werken, fonteinen die nog steeds stromen. Als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in hoe de Inca’s de dingen daadwerkelijk construeerden in plaats van alleen hoe de ruïnes fotograferen, is het een stilletjes verbazingwekkende plek. Een colectivo van Cusco richting Urcos zette me voor een paar soles bij de afslag af, dan een korte taxi de toegangsweg op, en de toegang ging van mijn boleto turístico af, dus het kostte die dag niets extra.
Ik combineerde het met Pikillacta verderop in de vallei, een pre-Inca Wari-stad van honderden identieke complexen verspreid over een stoffige vlakte. Het is niet mooi in de conventionele zin en probeert dat ook niet te zijn, maar door die rasterstraten lopen zonder iemand in de buurt had een vreemd gewicht. De pagina Zuidvallei Tipón Pikillacta behandelt de logistiek als je het zelfstandig wilt doen, en de gids Zuidvallei-dagtrip zet de route uiteen.
San Blas nadat de dagjesmensen vertrekken
Iedereen zegt je San Blas te bezoeken, de kunstenaarswijk die de heuvel boven het centrum op klimt, en ze hebben gelijk — maar ze bezoeken allemaal op hetzelfde moment, het middaguur, wanneer de steile geplaveide steegjes verstopt zijn met mensen die dezelfde lus doen. De truc waar ik in stommelde, was rond 18 uur omhoog gaan, nadat de tourbussen waren leeggelopen, en gewoon op het pleintje bij de witte kerk zitten terwijl het licht goud werd.
De buurt loopt leeg van bezoekers maar blijft levend met mensen die er echt wonen — kinderen die spelen, de hoekwinkels die hun avondhandel doen, een paar van de werkplaatsdeuren nog open. Ik kocht een klein gesneden retablo rechtstreeks van de vrouw die het had gemaakt voor S/40 (ongeveer USD 11), geen afdingtheater, geen tourtoeslag. De pagina San Blas heeft meer over het gebied, maar de echte tip is gewoon: ga met opzet op het verkeerde tijdstip van de dag.
De markt die niet San Pedro is
De San Pedro-markt is de beroemde en het is een wandeling waard, maar hij staat nu ook stevig op het toeristencircuit — de helft ervan zijn sapkraampjes die optreden voor camera’s. De ochtend waarop ik meer plezier had, was op een uitgestrekte lokale markt verderop waar ik duidelijk de enige buitenlander was en niemand het iets kon schelen. Ik at een kom caldo de gallina (kippensoep, de lokale katerremedie) voor S/8 staand aan een toonbank, keek hoe een vrouw zo’n veertig soorten aardappel verkocht die ik niet kon benoemen, en werd stilletjes terechtgewezen voor het fotograferen van een kaaskraam, wat terecht was.
Ik maak hier bewust geen ‘geheime markt’-locatiepin van, want het hele punt is dat deze plekken juist werken omdat ze niet op een lijst staan. Vraag je guesthouse waar zij echt winkelen. Het antwoord is zelden San Pedro. Dat gezegd hebbende, wil je de San Pedro-kraampjes wel goed leren kennen, dan is de San Pedro-marktfoodgids daar goed voor.
Cusco’s lege archeologische plekken liggen vlak boven de stad
Hier is het ding dat niemand me op de eerste reis vertelde: er is een reeks Inca-plekken aan de weg net boven Cusco die vrijwel iedereen overslaat omdat ze wegracen naar het grote spul. Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara — allemaal binnen een korte rit van het centrum, allemaal op de boleto turístico, allemaal betrouwbaar rustig buiten het korte tourbusraam halverwege de ochtend.
Ik liep ze allemaal in een middag. Je kunt naar de hoogste taxiën, Tambomachay, dan rustig bergafwaarts terug richting Cusco lopen en de andere onderweg meepakken — een paar uur, grotendeels bergaf, eindigend met de stad onder je uitgespreid. Q’enqo’s uitgehouwen rotskamer, half-grot half-tempel, was volledig leeg toen ik er binnenglipte. De pagina Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara heeft de route, en de bredere gids archeologische plekken van Cusco legt uit wat elk eigenlijk was.
Chinchero, voor het weven en niet veel meer
Ik nam een ochtend uit naar Chinchero, hoog op de hoogvlakte richting de Heilige Vallei. Het staat bekend om zijn weefcoöperaties, en ja, de demonstraties zijn deels een verkooppraatje — maar de goede zijn echt leerzaam, en lopen je door de natuurlijke kleurstoffen, het spinnen, de manier waarop patronen betekenis coderen. Ik keek hoe cochenilleluizen tot een levendig rood werden vermalen en een vrouw van mijn moeders leeftijd alpacagaren sneller spon dan ik kon volgen.
Was er druk om te kopen? Een beetje. Vond ik het erg? Niet echt, want de textiel was echt en het coöperatiemodel betekent dat geld naar de wevers gaat in plaats van een tussenpersoon. Ik kocht een tafelloper voor S/120 (USD 32) die ik nog steeds gebruik. De Chinchero-weefgids legt uit welke coöperaties de eerlijke zijn, wat ertoe doet omdat een paar toeristenvallen in coöperatiekleding zijn.
Een ochtendwandeling die elke tour versloeg
Een van de beste dingen die ik die week deed, kostte niets en stond op geen enkele reisroute. Ik stond vroeg op — echt vroeg, voordat de stad ontwaakte — en liep gewoon. Omhoog door de stille steegjes boven de Plaza de Armas, langs de grote Inca-muren aan de Calle Hatun Rumiyoc met de beroemde twaalfhoekige steen, terwijl de enige andere mensen rond vrouwen waren die broodkraampjes opzetten en een paar honden. Het licht kwam op over de rode daken en de hele stad had een stilte die het na ongeveer 9 uur nooit heeft.
Tegen de tijd dat de eerste tourgroepen verschenen, had ik het centrum al op zijn rustigst en mooist gezien. Ik zou dit boven bijna elke betaalde ervaring aanraden: zet een wekker, loop de historische kern voordat hij vol loopt, en kijk hoe een werkende Andesstad zijn dag begint. Het historische centrum van Cusco is het waard om minstens één keer zo te doen.
Eten waar de werkers eten
De andere stilletjes-van-de-gebaande-paden-zet is de lunch. Cusco’s toeristenrestaurants clusteren rond het plein en rekenen daarnaar; een paar straten verderop loopt het menú del día — een vaste lunch van soep, een hoofdgerecht en een drankje — S/10–15 (USD 2,70–4) bij plekken vol locals tijdens hun pauze. Ik maakte er een gewoonte van om kantoorpersoneel en marktkooplui te volgen om 12 uur, en at beter, goedkoper eten dan wat dan ook bij het plein.
Deze plekken hebben geen Engelstalige borden en zelden überhaupt menu’s — je eet wat er kookt. De soep is altijd goed, de porties zijn eerlijk, en je bent omringd door mensen die hier echt wonen. Het is de eenvoudigste van-het-toeristenpad-tip die ik heb, en een van de beste. De gids Cusco met een klein budget leunt hierin.
De omweg die het niet waard was (voor mij)
In het belang van eerlijkheid: ik besteedde het grootste deel van een dag aan het najagen van een ‘verborgen’ plek waarover ik had gelezen, die een lange, hobbelige, dure taxirit bleek naar een kleine ruïne die prima was maar bij lange na niet de moeite of de S/150 waard die ik de chauffeur betaalde. Van de gebaande paden betekent niet automatisch goed. Sommige dingen liggen van het pad omdat ze het pad niet rechtvaardigen. Gebruik je oordeel, en romantiseer obscuriteit niet om haarzelf.
Hoe het rustige Cusco echt te vinden
Mijn echte les na die week: je hebt geen geheime locaties nodig, je hebt de beroemde plekken op de onberoemde tijden nodig en de secundaire plekken die iedereen overslaat. Ga ‘s avonds naar San Blas. Doe een dag de Zuidvallei in plaats van de Heilige Vallei. Loop de ruïnes boven de stad op een doordeweekse middag. Eet waar je gastheer eet.
Bouw je dit in een langer verblijf, dan is de gids beste dagtrips vanuit Cusco een goede kaart van de minder gelopen opties, en een paar van de inbegrepen plekken combineren natuurlijk met de hoofdtours als je één makkelijke, georganiseerde dag in de mix wilt.
Cusco stadstour van een halve dagIk kwam terug van die week zonder spectaculaire Instagram-post en met een veel beter gevoel voor de plek. Die ruil zou ik elke keer maken.
