Cusco abseits der Touristenpfade: die Tage, an denen ich die Highlights ausließ
Machu Picchu hatte ich schon gemacht, und mir blieb noch eine Woche
Es war nicht mein erstes Mal in Cusco. Die großen Klassiker hatte ich auf einer früheren Reise abgehakt — Machu Picchu, das Heilige Tal, den Regenbogenberg, alles — und ich hatte es so genossen, wie man eine Sache genießt, die man genießen soll. Diesmal hatte ich eine zusätzliche Woche, keinen festen Plan und den stillen Ehrgeiz, sie mit den Dingen zu verbringen, die es nicht in die Highlight-Reels schaffen. Was folgt, ist ungefähr der Verlauf dieser Woche, mit den wirklich guten Abstechern markiert und den Reinfällen ehrlich benannt.
Tipón, wo die Inka einen Berghang mit Wasserleitungen versahen
An dem Morgen, an dem ich nach Tipón hinausfuhr, waren vielleicht sechs andere Menschen auf der gesamten Anlage. Sechs. Nach dem menschlichen Fließband von Machu Picchu war es fast verstörend, allein auf einer Terrasse zu stehen und dem Wasser zu lauschen, das sechshundert Jahre später noch immer durch die Inka-Kanäle fließt.
Tipón liegt im Südtal, dem Landstrich südöstlich von Cusco, den die meisten Touren zugunsten des Heiligen Tals im Norden ignorieren. Es ist eine landwirtschaftliche und hydraulische Anlage — Terrassen, gespeist von Steinkanälen, die noch funktionieren, Brunnen, die noch fließen. Wenn du dich auch nur ein wenig dafür interessierst, wie die Inka die Dinge tatsächlich konstruierten und nicht nur, wie sich die Ruinen fotografieren lassen, ist es ein still erstaunlicher Ort. Ein Colectivo aus Cusco Richtung Urcos setzte mich für ein paar Soles in der Nähe der Abzweigung ab, dann ein kurzes Taxi die Zufahrtsstraße hinauf, und der Eintritt war über mein Boleto Turístico abgedeckt, kostete an dem Tag also nichts extra.
Ich kombinierte es mit Pikillacta weiter unten im Tal, einer prä-inkaischen Wari-Stadt aus Hunderten identischer Gebäudekomplexe, verteilt über eine staubige Ebene. Sie ist nicht hübsch im herkömmlichen Sinn und versucht es auch nicht, aber durch diese Rasterstraßen zu gehen, ohne dass jemand da war, hatte ein seltsames Gewicht. Die Seite zu South Valley Tipón Pikillacta deckt die Logistik ab, falls du es eigenständig machen willst, und der Leitfaden zum Tagesausflug ins Südtal beschreibt die Route.
Falls du dich nicht mit Colectivos herumschlagen willst, gibt es eine Südtal-Tour in kleiner Gruppe, aber ehrlich gesagt war die Variante mit öffentlichen Verkehrsmitteln günstig und einfach genug, dass ich eine Tour nur buchen würde, um Zeit zu sparen.
San Blas, nachdem die Tagesausflügler weg sind
Alle sagen dir, du sollst San Blas besuchen, das Künstlerviertel, das den Hügel über dem Zentrum hinaufklettert, und sie haben recht — aber sie alle besuchen es zur selben Zeit, mittags, wenn die steilen Kopfsteingassen mit Menschen verstopft sind, die dieselbe Runde drehen. Der Trick, auf den ich zufällig stieß, war, gegen 18 Uhr hinaufzugehen, nachdem die Reisebusse sich geleert hatten, und einfach auf dem kleinen Platz bei der weißen Kirche zu sitzen, während das Licht golden wurde.
Das Viertel leert sich von Besuchern, bleibt aber lebendig mit Menschen, die tatsächlich dort wohnen — spielende Kinder, die Eckläden mit ihrem Abendgeschäft, ein paar noch offene Werkstatttüren. Ich kaufte einen kleinen geschnitzten Retablo direkt von der Frau, die ihn gemacht hatte, für S/40 (etwa USD 11), ohne Feilsch-Theater, ohne Touraufschlag. Die Seite zu San Blas hat mehr über die Gegend, aber der eigentliche Tipp ist einfach: geh bewusst zur falschen Tageszeit.
Der Markt, der nicht San Pedro ist
Der Mercado San Pedro ist der berühmte und einen Rundgang wert, aber er gehört inzwischen fest zum Touristenkreislauf — die Hälfte besteht aus Saftständen, die für Kameras performen. Mehr Spaß hatte ich an dem Morgen auf einem weitläufigen lokalen Markt weiter draußen, wo ich offensichtlich der einzige Ausländer war und es niemanden kümmerte. Ich aß eine Schüssel Caldo de Gallina (Hühnersuppe, das hiesige Katermittel) für S/8 im Stehen an einem Tresen, sah einer Frau zu, die etwa vierzig Kartoffelsorten verkaufte, die ich nicht benennen konnte, und wurde leise zurechtgewiesen, weil ich einen Käsestand fotografierte, was berechtigt war.
Ich mache daraus bewusst keine “Geheimmarkt”-Markierung auf der Karte, denn der ganze Sinn ist, dass diese Orte gerade deshalb funktionieren, weil sie nicht auf einer Liste stehen. Frag in deiner Unterkunft, wo sie tatsächlich einkaufen. Die Antwort ist selten San Pedro. Trotzdem, wenn du die Stände von San Pedro richtig kennenlernen willst, ist der Mercado-San-Pedro-Foodguide gut dafür.
Cuscos leere archäologische Stätten liegen direkt über der Stadt
Hier ist die Sache, die mir auf der ersten Reise niemand verraten hatte: Es gibt eine Reihe von Inka-Stätten entlang der Straße direkt oberhalb von Cusco, die fast alle auslassen, weil sie zu den Hauptattraktionen hetzen. Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara — alle in kurzer Fahrtdistanz vom Zentrum, alle auf dem Boleto Turístico, alle zuverlässig ruhig außerhalb des kurzen Reisebus-Fensters am späten Vormittag.
Ich lief das Ganze an einem Nachmittag ab. Du kannst zur höchstgelegenen, Tambomachay, mit dem Taxi fahren und dann gemächlich bergab Richtung Cusco zurückwandern und unterwegs die anderen mitnehmen — ein paar Stunden, größtenteils bergab, mit der unter dir ausgebreiteten Stadt am Ende. Q’enqos in den Fels gehauene Kammer, halb Höhle, halb Tempel, war völlig leer, als ich hineinschlüpfte. Die Seite zu Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara hat die Route, und der umfassendere Leitfaden zu den archäologischen Stätten Cuscos erklärt, was jede einzelne tatsächlich war.
Chinchero, für die Weberei und nicht viel mehr
Ich nahm mir einen Vormittag für Chinchero, oben auf der Hochebene Richtung Heiliges Tal. Es ist bekannt für seine Webgenossenschaften, und ja, die Vorführungen sind teils ein Verkaufsgespräch — aber die guten sind wirklich lehrreich und führen dich durch die natürlichen Färbemittel, das Spinnen, die Art, wie Muster Bedeutung verschlüsseln. Ich sah zu, wie Cochenille-Käfer zu einem leuchtenden Rot zerstoßen wurden und eine Frau im Alter meiner Mutter Alpakafaden schneller spann, als ich folgen konnte.
Gab es Kaufdruck? Ein wenig. Hat es mich gestört? Nicht wirklich, denn die Textilien waren echt, und das Genossenschaftsmodell bedeutet, dass das Geld an die Weberinnen geht und nicht an einen Zwischenhändler. Ich kaufte einen Tischläufer für S/120 (USD 32), den ich noch immer benutze. Der Chinchero-Webereiführer erklärt, welche Genossenschaften die ehrlichen sind, was eine Rolle spielt, weil ein paar Touristenfallen im Genossenschaftsgewand sind.
Ein Morgenspaziergang, der jede Tour schlug
Eines der besten Dinge, die ich in dieser Woche tat, kostete nichts und stand auf keinem Reiseplan. Ich stand früh auf — richtig früh, bevor die Stadt erwachte — und ging einfach los. Hinauf durch die stillen Gassen über der Plaza de Armas, vorbei an den großen Inka-Mauern an der Calle Hatun Rumiyoc mit dem berühmten zwölfeckigen Stein, während die einzigen anderen Menschen Frauen waren, die Brotstände aufbauten, und ein paar Hunde. Das Licht stieg über die roten Dächer, und die ganze Stadt hatte eine Stille, die sie nach etwa 9 Uhr nie hat.
Als die ersten Reisegruppen auftauchten, hatte ich das Zentrum bereits in seinem ruhigsten und schönsten Zustand gesehen. Ich würde das fast jeder kostenpflichtigen Erfahrung vorziehen: Stell den Wecker, geh durch den historischen Kern, bevor er sich füllt, und sieh zu, wie eine arbeitende Andenstadt in ihren Tag startet. Das historische Zentrum von Cusco ist es wert, das mindestens einmal so zu machen.
Dort essen, wo die Arbeiter essen
Der andere stille Schritt abseits der Touristenpfade ist das Mittagessen. Cuscos Touristenrestaurants drängen sich um den Platz und verlangen entsprechend; ein paar Straßen weiter kostet das Menú del Día — ein Mittagsmenü aus Suppe, Hauptgericht und Getränk — S/10–15 (USD 2,70–4) an Orten, die voll mit Einheimischen in ihrer Pause sind. Ich machte mir zur Gewohnheit, mittags Büroangestellten und Markthändlern zu folgen, und aß besseres, günstigeres Essen als alles in der Nähe der Plaza.
Diese Orte haben keine Schilder auf Englisch und selten überhaupt Speisekarten — du isst, was gekocht wird. Die Suppe ist immer gut, die Portionen sind ehrlich, und du bist umgeben von Menschen, die tatsächlich hier wohnen. Es ist der einfachste Abseits-der-Touristen-Tipp, den ich habe, und einer der besten. Der Leitfaden Cusco mit kleinem Budget setzt genau hier an.
Der Abstecher, der es (für mich) nicht wert war
Der Ehrlichkeit halber: Ich verbrachte den größten Teil eines Tages mit der Jagd nach einer “versteckten” Stätte, von der ich gelesen hatte und die sich als lange, holprige, teure Taxifahrt zu einer kleinen Ruine entpuppte, die in Ordnung war, aber den Aufwand oder die S/150, die ich dem Fahrer zahlte, nicht im Geringsten wert war. Abseits der Pfade bedeutet nicht automatisch gut. Manche Dinge liegen abseits des Pfades, weil sie den Pfad nicht rechtfertigen. Nutze dein Urteilsvermögen und romantisiere die Abgeschiedenheit nicht um ihrer selbst willen.
Wie du das ruhige Cusco tatsächlich findest
Meine wahre Erkenntnis nach dieser Woche: Du brauchst keine geheimen Orte, du brauchst die berühmten Orte zu den unberühmten Zeiten und die zweitrangigen Stätten, die alle auslassen. Geh abends nach San Blas. Mach an einem Tag das Südtal statt des Heiligen Tals. Lauf an einem Werktagnachmittag über die Ruinen oberhalb der Stadt. Iss dort, wo dein Gastgeber isst.
Wenn du das in einen längeren Aufenthalt einbaust, ist der Leitfaden zu den besten Tagesausflügen ab Cusco eine gute Karte der weniger frequentierten Optionen, und ein paar der enthaltenen Stätten lassen sich natürlich mit den Hauptattraktionen kombinieren, falls du einen einfachen, organisierten Tag mit dabei haben willst.
Cusco Halbtags-StadtrundgangIch kam aus dieser Woche zurück ohne spektakulären Instagram-Post und mit einem viel besseren Gespür für den Ort. Diesen Tausch würde ich jedes Mal eingehen.
