Cusco fora do circuito: os dias em que pulei o famoso
Eu já tinha feito Machu Picchu, e me sobrava uma semana
Esta não era minha primeira vez em Cusco. Eu tinha feito a maratona dos cartões-postais numa viagem anterior — Machu Picchu, o Vale Sagrado, a Montanha Colorida, tudo — e tinha aproveitado do jeito que você aproveita uma coisa que você deveria aproveitar. Desta vez eu tinha uma semana sobrando, nenhum plano fixo e uma ambição silenciosa de gastá-la fazendo o que não entra nos compilados de destaques. O que segue é mais ou menos como aquela semana foi, com os desvios genuinamente bons sinalizados e os fracos anotados com honestidade.
Tipón, onde os incas encanaram uma encosta
Na manhã em que fui até Tipón havia talvez seis outras pessoas no sítio inteiro. Seis. Depois da esteira humana de Machu Picchu, estar parado sozinho num terraço escutando água ainda correndo por canais incas seiscentos anos depois foi quase desorientador.
Tipón fica no Vale Sul, o trecho a sudeste de Cusco que a maioria dos tours ignora em favor do Vale Sagrado ao norte. É um sítio agrícola e hidráulico — terraços alimentados por canais de pedra que ainda funcionam, fontes que ainda jorram. Se você se interessa nem que seja um pouco por como os incas de fato projetavam as coisas, e não só por como as ruínas fotografam, é um lugar quietamente surpreendente. Um colectivo de Cusco rumo a Urcos me deixou perto da entrada por uns poucos soles, depois um táxi curto subindo a estrada de acesso, e a entrada saiu no meu boleto turístico, então não custou nada extra no dia.
Combinei com Pikillacta vale abaixo, uma cidade pré-inca dos Wari com centenas de recintos idênticos espalhados por uma planície empoeirada. Não é bonita no sentido convencional e não tenta ser, mas caminhar por aquelas ruas em grade sem ninguém por perto tinha um peso estranho. A página Vale Sul Tipón Pikillacta cobre a logística se você quiser fazer por conta própria, e o guia bate-volta ao Vale Sul detalha a rota.
Se você prefere não se enrolar com colectivos, existe um tour de pequenos grupos pelo Vale Sul, mas honestamente a versão de transporte público foi barata e fácil o bastante para eu só reservar um tour para economizar tempo.
San Blas depois que os turistas de bate-volta vão embora
Todo mundo te diz para visitar San Blas, o quarteirão dos artistas subindo o morro acima do centro, e estão certos — mas todos visitam na mesma hora, o meio-dia, quando as vielas íngremes de paralelepípedo ficam entupidas de gente fazendo o mesmo trajeto. O truque com que tropecei foi subir por volta das 18h, depois que os ônibus de turismo tinham se esvaziado, e simplesmente sentar na pracinha junto à igreja branca enquanto a luz ficava dourada.
O bairro se esvazia de visitantes mas continua vivo com gente que de fato mora ali — crianças brincando, as lojinhas de esquina no comércio noturno, algumas das portas de oficina ainda abertas. Comprei um pequeno retábulo entalhado diretamente da mulher que o tinha feito por S/40 (cerca de US$11), sem teatro de pechincha, sem sobretaxa de tour. A página San Blas tem mais sobre a área, mas a dica de verdade é só esta: vá na hora errada do dia, de propósito.
O mercado que não é o San Pedro
O Mercado San Pedro é o famoso e vale uma volta, mas também está firmemente no circuito turístico agora — metade dele são barracas de suco fazendo pose para câmeras. A manhã em que me diverti mais foi num mercado local mais distante e espalhado, onde eu era claramente o único estrangeiro e ninguém ligava. Comi uma tigela de caldo de gallina (sopa de galinha, a cura local da ressaca) por S/8 em pé num balcão, vi uma mulher vender umas quarenta variedades de batata que eu não sabia nomear, e levei uma bronca discreta por fotografar uma barraca de queijos, o que foi justo.
Não estou de propósito transformando isto num «mercado secreto» com localização marcada, porque o ponto todo é que esses lugares funcionam precisamente porque não estão numa lista. Pergunte à sua pousada onde eles de fato fazem compras. A resposta raramente é San Pedro. Dito isso, se você quer aprender as barracas do San Pedro direito, o guia gastronômico do Mercado San Pedro é bom para isso.
Os sítios arqueológicos vazios de Cusco estão bem acima da cidade
Eis o que ninguém me disse na primeira viagem: há uma série de sítios incas alinhados pela estrada logo acima de Cusco que quase todo mundo pula porque está correndo para as atrações famosas. Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara — todos a uma curta distância do centro, todos no boleto turístico, todos confiavelmente tranquilos fora da breve janela dos ônibus de turismo no meio da manhã.
Caminhei por todos numa tarde. Você pode pegar um táxi até o mais alto, Tambomachay, e depois descer suavemente a pé de volta rumo a Cusco passando pelos outros no caminho — algumas horas, quase tudo descida, terminando com a cidade espalhada lá embaixo. A câmara de rocha entalhada de Q’enqo, meio caverna, meio templo, estava completamente vazia quando me enfiei nela. A página Tambomachay, Q’enqo, Puka Pukara tem a rota, e o guia mais amplo dos sítios arqueológicos de Cusco explica o que cada um de fato era.
Chinchero, pela tecelagem e não muito mais
Tirei uma manhã para Chinchero, lá em cima no altiplano rumo ao Vale Sagrado. É conhecida por suas cooperativas de tecelagem e, sim, as demonstrações são em parte um discurso de venda — mas as boas são genuinamente educativas, mostrando os corantes naturais, a fiação, o jeito como os padrões codificam significado. Vi besouros de cochonilha serem esmagados num vermelho vívido e uma mulher da idade da minha mãe fiar fio de alpaca mais rápido do que eu conseguia acompanhar.
Houve pressão para comprar? Um pouco. Me importei? Nem tanto, porque os têxteis eram de verdade e o modelo de cooperativa significa que o dinheiro vai para as tecelãs em vez de um intermediário. Comprei um passadeira por S/120 (US$32) que ainda uso. O guia de tecelagem de Chinchero explica quais cooperativas são as honestas, o que importa porque algumas são ciladas turísticas vestidas de cooperativa.
Uma caminhada matinal que superou qualquer tour
Uma das melhores coisas que fiz naquela semana não custou nada e não estava em nenhum roteiro. Acordei cedo — bem cedo, antes de a cidade despertar — e simplesmente andei. Subindo pelas vielas silenciosas acima da Plaza de Armas, passando pelos grandes muros incas da Calle Hatun Rumiyoc com a famosa pedra de doze ângulos, enquanto as únicas outras pessoas por ali eram mulheres montando barracas de pão e alguns cachorros. A luz subiu sobre os telhados vermelhos e a cidade inteira tinha uma quietude que ela nunca tem depois de umas 9h.
Quando os primeiros grupos de turistas apareceram, eu já tinha visto o centro no seu momento mais tranquilo e mais bonito. Eu recomendaria isto acima de quase qualquer experiência paga: acerte um despertador, caminhe pelo núcleo histórico antes de ele encher, e veja uma cidade andina em funcionamento começar o seu dia. O centro histórico de Cusco vale ser feito assim pelo menos uma vez.
Comer onde os trabalhadores comem
A outra jogada quietamente fora do circuito é o almoço. Os restaurantes turísticos de Cusco se aglomeram em torno da praça e cobram de acordo; a algumas ruas dali, o menú del día — um almoço fixo de sopa, prato principal e bebida — sai por S/10 a 15 (US$2,70 a 4) em lugares lotados de locais no intervalo. Criei o hábito de seguir trabalhadores de escritório e feirantes ao meio-dia, e comi melhor, mais barato, do que qualquer coisa perto da Plaza.
Esses lugares não têm placas em inglês e raramente têm cardápio — você come o que está cozinhando. A sopa é sempre boa, as porções são honestas, e você está rodeado de gente que de fato mora ali. É a dica mais simples para sair do circuito turístico que eu tenho, e uma das melhores. O guia Cusco com orçamento curto aposta nisso.
O desvio que não valeu a pena (para mim)
Em nome da honestidade: gastei boa parte de um dia atrás de um sítio «escondido» sobre o qual eu tinha lido, que acabou sendo um táxi longo, esburacado e caro até uma pequena ruína que era ok, mas nem de longe valia o esforço ou os S/150 que paguei ao motorista. Fora do circuito não significa automaticamente bom. Algumas coisas estão fora do caminho porque não justificam o caminho. Use o bom senso, e não romantize a obscuridade pela obscuridade em si.
Como de fato encontrar a Cusco tranquila
Minha real conclusão depois daquela semana: você não precisa de locais secretos, você precisa dos lugares famosos nos horários não famosos e dos sítios secundários que todo mundo pula. Vá a San Blas à noite. Faça o Vale Sul em vez do Vale Sagrado num dia. Caminhe pelas ruínas acima da cidade numa tarde de dia útil. Coma onde o seu anfitrião come.
Se você está encaixando isso numa estadia mais longa, o guia dos melhores bate-voltas a partir de Cusco é um bom mapa das opções menos percorridas, e alguns dos sítios incluídos combinam naturalmente com os tours mais famosos se você quiser um dia fácil e organizado na mistura.
City tour de meio dia em CuscoVoltei daquela semana sem nenhum post espetacular de Instagram e com um senso muito melhor do lugar. Eu faria essa troca toda vez.
