Une semaine à Cusco — mon carnet de voyage sincère
J’ai accordé sept nuits à Cusco parce que tout le monde sur internet me répétait que trois suffisaient, et je ne les croyais pas. Après la semaine que j’ai vécue, je suis content d’avoir ignoré le web. Trois jours auraient signifié faire le Machu Picchu avec un mal de tête et un estomac qui n’avait pas encore décidé s’il m’appréciait. Voici ce qui s’est réellement passé, jour après jour, avec les prix que j’ai payés en avril 2019 (environ S/3,3 pour un dollar à l’époque).
Jour un : ne rien faire, volontairement
J’ai atterri à l’aéroport Alejandro Velasco Astete en milieu de matinée après le court saut LATAM depuis Lima. Le vol m’a coûté environ 70 US$ l’aller, réservé trois semaines à l’avance. Un taxi de l’aéroport jusqu’à la Plaza de Armas était à S/15 une fois passé le comptoir d’apparence officielle à l’intérieur du terminal qui en voulait S/40. Leçon numéro un du voyage : plus on réserve près de la porte des arrivées, plus on paie.
Mon auberge près de la Calle Suecia m’avait prévenu par mail de prendre les choses doucement à l’arrivée, et je vous dis la même chose. J’ai posé mon sac, bu la tasse de thé de coca qu’on m’a tendue à la réception, puis commis l’erreur de monter trop vite les escaliers jusqu’à ma chambre. J’ai dû m’asseoir une minute sur le palier, le cœur battant comme un tambour. Cusco se situe à environ 3 400 mètres, et votre corps se moque sincèrement de la forme dans laquelle vous pensez être.
Le jour un fut donc une lente promenade autour de la Plaza de Armas, un long déjeuner et un coucher tôt. J’avais lu le plan d’acclimatation au préalable et je m’y suis tenu : pas d’alcool, beaucoup d’eau, pas de gros repas. Sur le moment, j’ai eu l’impression de gâcher une journée. Absolument pas.
Jour deux : San Blas et la lente montée
Plus courageux, je suis monté à pied jusqu’au quartier de San Blas, le quartier des artistes accroché à la colline au-dessus du centre. Les rues y sont assez pentues pour que je doive m’arrêter plusieurs fois et faire semblant d’admirer la vue, juste pour reprendre mon souffle. La petite place au sommet abrite une église blanche et quelques cafés, et je me suis installé à l’un d’eux, le Café Cappuccino, avec un flat white à S/12, à regarder un homme grimper les pavés un réfrigérateur sur le dos.
Je recommanderais d’accorder à San Blas une bonne demi-journée plutôt que de l’expédier. Les ateliers vendant bois sculpté et argent sont authentiques ici, contrairement à certains étals à touristes près de la place. J’ai acheté un petit retablo sculpté pour S/45 après un sympathique marchandage qui avait commencé à S/80.
Jour trois : la visite de la ville que j’ai failli zapper
J’avais snobé les visites organisées, mais la visite guidée d’une demi-journée s’est révélée la chose la plus utile de toute ma semaine, surtout parce que le guide a expliqué la superposition inca-sur-espagnol-sur-inca de toute la ville d’une manière que je n’aurais jamais reconstituée seul. On a fait le Qorikancha, Sacsayhuamán, Q’enqo et quelques sites plus petits au-dessus de la ville.
J’ai réservé la visite de la ville d’une demi-journée avec Sacsayhuamán et Q’enqo pour un peu moins de 25 US$, et elle incluait le transport jusqu’aux ruines, ce qui compte car elles sont d’une montée raide depuis le centre. Le seul hic, c’est que les billets d’entrée ne sont pas inclus — il faut le boleto turístico, sur lequel je reviendrai.
Me tenir à l’intérieur du Qorikancha, là où les Espagnols ont bâti une église directement sur la pierre parfaite du temple inca du Soleil, fut le moment où Cusco a fait tilt pour moi. Le guide a montré où les panneaux d’or avaient été arrachés, et les fameuses niches trapézoïdales qui ont survécu à trois séismes auxquels les murs coloniaux n’ont pas résisté.
Jour quatre : le boleto turístico et de nouveau Sacsayhuamán
Je suis remonté à Sacsayhuamán tout seul pour m’asseoir parmi les gigantesques murs en zigzag sans groupe. Les pierres ici ont la taille de bus, ajustées si serré qu’on ne peut glisser une lame de couteau entre elles. Quelques lamas broutaient pour les photos, et oui, j’ai pris la photo.
Un mot sur les billets, parce que ça m’a embrouillé. Le boleto turístico est un pass combiné couvrant Sacsayhuamán, Q’enqo, plusieurs sites de la Vallée Sacrée et quelques musées. La version complète coûtait S/130 (environ 40 US$) et est valable dix jours. Il existe une version partielle à S/70 si vous ne faites que les sites proches de la ville. J’avais lu le guide du billet touristique la veille au soir, ce qui m’a évité d’acheter le mauvais à l’entrée. On ne peut pas payer à l’unité dans la plupart de ces lieux, donc vous êtes coincé avec le pass, que cela vous plaise ou non.
Jour cinq : la logistique du Machu Picchu dévore une journée entière
Je ne vais pas revivre ici toute ma journée au Machu Picchu car elle mérite son propre récit, mais je dirai ceci : y aller et en revenir depuis Cusco en une seule journée est brutal et je ne le referais pas. Je suis parti à 4h du matin et rentré vers minuit, lessivé. Si j’avais la semaine à reprogrammer, je dormirais à Aguas Calientes la veille. Le site lui-même, quand les nuages se sont enfin levés vers 9h, valait pleinement la misère. Renseignez-vous sur comment se rendre au Machu Picchu et budgétez correctement — le train à lui seul est la chose la plus chère que la plupart des gens font au Pérou.
Jour six : marchés, cuisine, et le repas qui m’a surpris
À ce stade, mon appétit était revenu, alors le jour six fut la journée gastronomie. J’ai commencé au marché de San Pedro, où les stands de jus vous mixeront un verre d’un fruit dont vous n’avez jamais entendu parler pour S/6. Les rangées du fond, c’est là que mangent les habitants — j’ai pris un bol de caldo de gallina, un bouillon de poulet clair, pour S/8, et c’était exactement ce que voulait mon corps malmené par l’altitude.
Pour le dîner, j’avais réservé à l’avance dans un endroit appelé Cicciolina, dans une salle à l’étage donnant sur la Calle Triunfo. Ce n’est pas bon marché selon les standards de Cusco — j’ai dépensé environ S/110 pour un plat et un verre de vin — mais le plat d’alpaga fut le meilleur repas du voyage. Pour le bas de la fourchette, le récapitulatif des meilleurs restaurants de Cusco pointe vers de nombreuses bonnes adresses de milieu de gamme que j’aurais aimé trouver plus tôt dans la semaine.
Le piège à touristes dans lequel je suis tombé : un restaurant pile sur la Plaza de Armas avec un homme dehors distribuant des prospectus et un pisco sour « offert ». Le pisco sour était fade, le lomo saltado à S/55 et médiocre, et l’ensemble ressemblait à une taxe sur la paresse. Reculez de deux rues par rapport à la place et les prix sont environ divisés par deux.
Jour sept : le cours de cuisine que je recommanderais à tout le monde
Pour ma dernière journée complète, j’ai fait un cours de cuisine péruvienne qui commençait par une visite du marché et finissait en mangeant ce qu’on avait préparé. On a appris à faire un vrai pisco sour (le truc, c’est le blanc d’œuf et beaucoup de secouage) et un plat façon ceviche, et le guide nous a fait traverser le marché en expliquant les ingrédients que j’avais été trop timide pour demander toute la semaine.
Le cours de cuisine avec la visite du marché durait environ quatre heures pour quelque 45 US$, nourriture et deux cocktails compris, ce qui en faisait un bon rapport qualité-prix à la fois comme repas et comme activité. Je suis reparti avec une fiche recette que j’ai vraiment utilisée à la maison, ce qui est plus que ce que je peux dire de la plupart des souvenirs.
Ce que je changerais
Si je refaisais cette semaine, j’échangerais le sprint Machu Picchu du jour même contre une nuit à Aguas Calientes, et j’avancerais le cours de cuisine pour avoir les connaissances de recettes pour le reste du voyage. Je garderais toujours le jour un totalement vide. L’altitude n’est pas une suggestion.
Ce que je ne changerais pas, c’est la durée. Une semaine m’a permis d’avoir un après-midi à plat où je ne pouvais sincèrement pas bouger, une matinée gâchée par la pluie et une journée entière perdue dans la logistique du train, et de repartir tout de même avec le sentiment d’avoir vu Cusco plutôt que de l’avoir coché. Pour quiconque hésite sur le nombre de jours à Cusco à prévoir, mon vote va fermement vers plus, pas moins.
Total approximatif pour la semaine, hors vols et train du Machu Picchu : environ 420 US$ comprenant une chambre privée de milieu de gamme, toute la nourriture, le boleto, deux visites et le cours de cuisine. Cusco peut se faire pour bien moins, et j’en parlerai une autre fois — mais pour une première visite, cela m’a semblé de l’argent bien dépensé.
