Eine Woche in Cusco — mein ehrlicher Reisebericht
Ich gab Cusco sieben Nächte, weil mir online alle erzählten, drei seien genug, und ich ihnen nicht glaubte. Nach der Woche, die ich hatte, bin ich froh, dass ich das Internet ignoriert habe. Drei Tage hätten bedeutet, Machu Picchu mit Kopfschmerzen und einem Magen zu erleben, der sich noch nicht entschieden hatte, ob er mich mochte. Hier ist, was tatsächlich passierte, Tag für Tag, mit den Preisen, die ich im April 2019 bezahlte (damals etwa S/3,3 zum US-Dollar).
Tag eins: absichtlich nichts tun
Ich landete am Vormittag am Flughafen Alejandro Velasco Astete nach dem kurzen LATAM-Sprung von Lima. Der Flug kostete mich rund 70 US$ pro Strecke, drei Wochen im Voraus gebucht. Ein Taxi vom Flughafen zum Gebiet der Plaza de Armas kostete S/15, sobald ich am offiziell wirkenden Schalter im Terminal vorbeigegangen war, der S/40 verlangte. Lektion eins der Reise: Je näher an der Ankunftstür du buchst, desto mehr zahlst du.
Mein Hostel in der Nähe der Calle Suecia hatte mich per E-Mail gewarnt, es bei der Ankunft langsam angehen zu lassen, und ich sage dir dasselbe. Ich stellte meine Tasche ab, trank die Tasse Coca-Tee, die man mir an der Rezeption reichte, und beging dann den Fehler, zu schnell die Treppe zu meinem Zimmer hinaufzusteigen. Ich musste eine Minute auf dem Treppenabsatz sitzen, während mein Herz wie eine Trommel pochte. Cusco liegt auf etwa 3.400 Metern, und deinem Körper ist es wirklich egal, wie fit du dich glaubst.
Also war Tag eins ein gemächlicher Spaziergang um die Plaza de Armas, ein langes Mittagessen und ein früher Abend. Ich hatte vorher den Akklimatisierungsplan gelesen und mich daran gehalten: kein Alkohol, viel Wasser, keine großen Mahlzeiten. Damals fühlte es sich wie ein verschwendeter Tag an. Das war er absolut nicht.
Tag zwei: San Blas und der langsame Aufstieg
Mutiger geworden, ging ich hinauf zum Viertel San Blas, dem Künstlerviertel, das sich an den Hang über dem Zentrum klammert. Die Straßen hier sind steil genug, dass ich mehrmals anhalten und so tun musste, als bewunderte ich die Aussicht, nur um Luft zu holen. Der kleine Platz oben hat eine weiße Kirche und ein paar Cafés, und ich setzte mich in eines namens Café Cappuccino mit einem Flat White für S/12 und beobachtete einen Mann, der einen Kühlschrank auf dem Rücken das Kopfsteinpflaster hinauftrug.
Ich würde empfehlen, San Blas einen vollen halben Tag zu widmen, statt es zu überstürzen. Die Werkstätten, die geschnitztes Holz und Silber verkaufen, sind hier echt, anders als manche der Touristenramsch-Stände unten am Platz. Ich kaufte ein kleines geschnitztes Retablo für S/45 nach einem freundlichen Feilschen, das bei S/80 begann.
Tag drei: die Stadtführung, die ich beinahe ausgelassen hätte
Ich war organisierten Touren gegenüber skeptisch gewesen, aber die halbtägige Stadtführung erwies sich als das nützlichste, was ich die ganze Woche tat, hauptsächlich weil der Reiseführer die Schichtung von Inka-auf-Spanisch-auf-Inka der ganzen Stadt auf eine Weise erklärte, die ich allein nie zusammengefügt hätte. Wir besuchten Qorikancha, Sacsayhuamán, Q’enqo und ein paar der kleineren Stätten oberhalb der Stadt.
Ich buchte die halbtägige Stadtführung mit Sacsayhuamán und Q’enqo für etwas unter 25 US$, und sie umfasste den Transport hinauf zu den Ruinen, was wichtig ist, weil sie ein steiler Aufstieg vom Zentrum sind. Der einzige Haken ist, dass die Eintrittskarten nicht inbegriffen sind — du brauchst das boleto turístico, auf das ich zurückkomme.
In Qorikancha zu stehen, wo die Spanier eine Kirche direkt auf das perfekte Mauerwerk des Inka-Sonnentempels bauten, war der Moment, in dem Cusco bei mir klickte. Der Reiseführer zeigte, wo die Goldplatten abgerissen worden waren, und die berühmten trapezförmigen Nischen, die drei Erdbeben überstanden, welche die Kolonialmauern nicht überstanden.
Tag vier: das boleto turístico und Sacsayhuamán erneut
Ich ging allein wieder hinauf nach Sacsayhuamán, um zwischen den riesigen Zickzack-Mauern ohne Gruppe zu sitzen. Die Steine hier sind so groß wie Busse, so eng zusammengefügt, dass man keine Messerklinge dazwischenschieben kann. Ein paar Lamas grasten für die Fotos, und ja, ich machte das Foto.
Ein Wort zu den Tickets, weil es mich verwirrte. Das boleto turístico ist ein Kombipass für Sacsayhuamán, Q’enqo, mehrere Stätten im Heiligen Tal und einige Museen. Die vollständige Version kostete S/130 (etwa 40 US$) und gilt zehn Tage. Es gibt eine Teilversion für S/70, wenn du nur die Stätten in der Nähe der Stadt besuchst. Ich hatte am Abend zuvor den Touristenticket-Leitfaden gelesen, was mich davor bewahrte, das falsche am Tor zu kaufen. An den meisten dieser Orte kannst du nicht pro Stätte zahlen, also bist du an den Pass gebunden, ob es dir gefällt oder nicht.
Tag fünf: Die Machu-Picchu-Logistik frisst einen ganzen Tag
Ich werde meinen vollen Machu-Picchu-Tag hier nicht noch einmal durchleben, weil er einen eigenen Bericht verdient, aber ich sage Folgendes: An einem einzigen Tag von Cusco hin und zurück zu kommen, ist brutal, und ich würde es nicht noch einmal tun. Ich brach um 4 Uhr morgens auf und kam gegen Mitternacht zurück, völlig erledigt. Hätte ich die Woche noch einmal zu planen, würde ich die Nacht zuvor in Aguas Calientes schlafen. Die Stätte selbst, als die Wolke gegen 9 Uhr endlich aufstieg, war jede Plage wert. Lies dich ein, wie man nach Machu Picchu kommt, und kalkuliere richtig — allein der Zug ist das Teuerste, was die meisten Menschen in Peru tun.
Tag sechs: Märkte, Essen und die Mahlzeit, die mich überraschte
Inzwischen war mein Appetit zurück, also war Tag sechs der Esstag. Ich begann auf dem San-Pedro-Markt, wo dir die Saftstände ein Glas mit Früchten mixen, von denen du nie gehört hast, für S/6. In den hinteren Reihen essen die Einheimischen — ich hatte eine Schale caldo de gallina, eine klare Hühnerbrühe, für S/8, und sie war genau das, was mein vom Höhenproblem geplagter Körper wollte.
Zum Abendessen hatte ich im Voraus in einem Lokal namens Cicciolina in einem Speiseraum im Obergeschoss an der Calle Triunfo reserviert. Es ist nach Cusco-Maßstäben nicht billig — ich gab etwa S/110 für ein Hauptgericht und ein Glas Wein aus — aber das Alpaka-Gericht war die beste Mahlzeit der Reise. Wenn du das günstigere Ende willst, weist die Übersicht der besten Restaurants in Cusco auf viele solide Lokale der Mittelklasse hin, die ich mir früher in der Woche gewünscht hätte gefunden zu haben.
Die Touristenfalle, auf die ich hereinfiel: ein Restaurant direkt an der Plaza de Armas mit einem Mann draußen, der Flyer verteilte, und einem „kostenlosen” Pisco Sour. Der Pisco Sour war wässrig, das lomo saltado kostete S/55 und war mittelmäßig, und das Ganze fühlte sich wie eine Steuer auf Faulheit an. Geh zwei Straßen vom Platz weg, und die Preise halbieren sich ungefähr.
Tag sieben: der Kochkurs, den ich jedem empfehlen würde
An meinem letzten vollen Tag machte ich einen peruanischen Kochkurs, der mit einer Markttour begann und damit endete, dass wir aßen, was wir gemacht hatten. Wir lernten, einen richtigen Pisco Sour zu machen (der Trick ist das Eiweiß und viel Schütteln) und ein Ceviche-artiges Gericht, und der Leiter führte uns durch den Markt und erklärte Zutaten, nach denen zu fragen ich die ganze Woche zu schüchtern gewesen war.
Der Kochkurs mit Markttour dauerte etwa 45 US$ für rund vier Stunden inklusive aller Speisen und zwei Cocktails, was ihn als Mahlzeit und Aktivität zugleich zu einem ordentlichen Preis-Leistungs-Verhältnis machte. Ich ging mit einer Rezeptkarte, die ich zu Hause tatsächlich benutzt habe, was ich von den meisten Souvenirs nicht behaupten kann.
Was ich ändern würde
Würde ich diese Woche noch einmal machen, würde ich den Machu-Picchu-Sprint am selben Tag gegen eine Übernachtung in Aguas Calientes tauschen, und ich würde den Kochkurs nach vorne verlegen, damit ich das Rezeptwissen für den Rest der Reise hätte. Tag eins würde ich immer noch völlig leer lassen. Die Höhe ist keine Empfehlung.
Was ich nicht ändern würde, ist die Dauer. Eine Woche erlaubte mir einen flachen Nachmittag, an dem ich mich wirklich nicht bewegen konnte, einen verregneten Morgen und einen ganz an Zuglogistik verlorenen Tag — und trotzdem kam ich mit dem Gefühl heraus, Cusco gesehen statt abgehakt zu haben. Für alle, die entscheiden, wie viele Tage in Cusco sie einplanen, lautet meine Stimme klar mehr, nicht weniger.
Grobe Gesamtsumme für die Woche, ohne Flüge und den Machu-Picchu-Zug: rund 420 US$ inklusive eines Privatzimmers der Mittelklasse, allem Essen, dem boleto, zwei Touren und dem Kochkurs. Cusco lässt sich für weit weniger machen, und darüber schreibe ich ein andermal — aber für einen ersten Besuch fühlte sich das nach gut angelegtem Geld an.
