De Nazcalijnen van boven: een licht misselijk dagboek
Een zeszitter en een man die mijn rugzak weegt
Op de ochtend van de vlucht woog het kleine kantoortje op het vliegveld van Nazca mij, woog toen mijn dagrugzak, en herschikte vervolgens waar iedereen zou zitten op basis van de cijfers. Dit is geen vertrouwenwekkend begin van een vlucht, maar het is wel het juiste — dit zijn piepkleine vliegtuigen en gewichtsbalans is echt. Ik werd op de voorste stoel rechts naast de piloot gezet, wat ik later besefte de gelukstrekking was.
Ik had de waarschuwingen over reisziekte gelezen en aangenomen, zoals je dat doet, dat ze van toepassing waren op zwakkere magen dan de mijne. Lezer, dat waren ze niet. Maar ik loop op het dagboek vooruit.
Waarom ik überhaupt vloog
Je kunt de Nazcalijnen niet echt vanaf de grond zien. Er is een uitkijktoren langs de weg aan de Panamericana die je een platte, ineengedrukte glimp van twee of drie figuren geeft, en hij kost bijna niets, en hij is echt teleurstellend. De lijnen zijn enorme geoglyfen die op plekken meer dan een kilometer breed in de woestijn zijn gekrast, en ze lossen alleen op in vormen — de kolibrie, de aap, de spin, de astronaut — vanaf een paar honderd meter hoogte.
Dus de vlucht is de ervaring, punt uit. Of die ervaring de prijs en de misselijkheid rechtvaardigt is de echte vraag, en het is degene waarover ik echt onzeker naar binnen ging. De eerlijke voors en tegens, los van mijn misselijke relaas, worden afgewogen in is de Nazca-vlucht het waard.
De prijs, simpel gezegd
Ik betaalde ongeveer 90 dollar voor een vlucht van zo’n 35 minuten die vanuit Nazca zelf vertrok. Prijzen schommelen — de luchthavenbelasting (rond S/30) is soms apart, soms inbegrepen, en je moet voordat je geld overhandigt bevestigen welke van de twee. Vluchten vanuit Ica of Pisco zijn langer in de lucht en kosten meer omdat je veel van de tijd besteedt aan het heen en weer reizen naar de lijnen. Vluchten helemaal vanuit Lima zijn een lange, dure dag maar bestaan voor mensen die hun reis niet via de zuidkust kunnen omleiden.
Ik boekte de mijne voor die ochtend in plaats van vooraf, en dat werkte in mei, maar in het hoogseizoen zou ik niet gokken op een walk-up. De versie die ik nu vooraf zou boeken, wetend hoe de dag verloopt, is het simpele vertrek vanuit Nazca.
Vanuit Nazca: 30-minuten vlucht over de NazcalijnenHet deel waar ik de kolibrie zag
De eerste paar minuten was de woestijn beneden gewoon woestijn — bruin, gebarsten, eindeloos. Toen helde de piloot scherp naar links, wees, en zei ‘de walvis’, en eerst zag ik niets omdat ik zocht naar iets duidelijks en de lijnen subtiel zijn, bleke krassen tegen bleke grond. Toen ving mijn oog de rand en sprong de hele figuur in focus, en begreep ik waarom mensen hierheen vliegen.
De piloot vloog elke figuur twee keer — eenmaal naar links hellend zodat de mensen aan de linkerkant konden zien, eenmaal naar rechts hellend. Juist dit hellen is waardoor mensen ziek worden. Hij kondigde de figuur aan, kantelde dan het vliegtuig op zijn vleugel zodat je bijna recht naar beneden keek naar de grond die onder je ronddraaide, en herhaalde het dan de andere kant op voor de andere zijde.
De kolibrie was dé figuur. Vleugels gespreid, een onmogelijk lange snavel, perfect geproportioneerd, getekend door een cultuur die hem nooit had kunnen zien vanuit de hoek die hem leesbaar maakt. Dat feit — dat ze iets maakten dat alleen de lucht kon lezen — is wat de vlucht je geeft dat geen foto kan. Het waarom achter deze lijnen, de theorieën van astronomische kalender tot rituele paden, wordt netjes uiteengezet in de complete gids over de Nazcalijnen.
Het deel waar ik spijt kreeg van mijn ontbijt
Ergens rond de spin — figuur zes of zeven van zo’n twaalf — haalde het hellen me in. Ik had een volledig ontbijt gegeten, wat mijn fout was. De herhaalde steile bochten in een hete, kleine cabine zonder frisse lucht deden precies wat de waarschuwingen zeiden. Ik maakte mezelf niet te schande, maar ik bracht de laatste twee figuren door met grimmig naar de horizon staren, door mijn neus ademen, en de camera niet optillen.
Wat ik anders zou doen: vooraf heel licht eten, of helemaal niet. Neem een reispil 30–60 minuten van tevoren, wat ik had weggewuifd en niet had moeten doen. Vraag om een ochtendvlucht wanneer de lucht rustiger is — middagthermiek maakt de rit hobbeliger. En houd je ogen op de lijnen of de horizon, nooit op het camerascherm, dat een misselijkheidsversneller is.
De veiligheidskant van deze vluchten heeft een echte geschiedenis die het waard is te kennen voordat je vliegt — de normen voor exploitanten zijn flink aangescherpt, en de veiligheidsgids voor de Nazca-vlucht behandelt wat je moet controleren.
Terug op de grond, vreemd opgetogen
We landden, de piloot taxiede naar binnen alsof het niets was, en ik klom op het asfalt naar buiten met een groen gezicht en tegelijk een grijns. Er is een specifieke euforie aan het afronden van iets licht onaangenaams dat ook echt geweldig was, en de Nazca-vlucht levert precies die combinatie.
Met de rest van de dag reed ik naar de begraafplaats van Chauchilla — pre-Columbiaanse mummies die nog steeds in hun woestijngraven zitten, haar en textiel bewaard door de droge lucht, wat macaber en fascinerend is en een goed tegenwicht op grondniveau voor de ochtend in de lucht. Veel mensen combineren de twee, en er zijn tours die de begraafplaats bundelen met de omringende woestijnsites als je een vollere dag wilt.
Dus, de moeite waard?
Ja — onder voorwaarden. Als je snel reisziek wordt, neem het dan serieus en medicineer, want het hellen is meedogenloos en er valt niets aan te temperen. Als je een krap budget hebt, weet dan dat dit een van de weinige dingen in Peru is waar het goedkope alternatief (de uitkijktoren langs de weg) echt geen vervanging is. En als je je reis via Nazca of het nabijgelegen Ica kunt leiden en van dichtbij kunt vliegen, doe dat dan in plaats van de marathondag-vlucht vanuit Lima.
Vanwaar je vliegt, en hoe de dag echt verloopt
Wat niemand echt uitlegt totdat je het plant, is dat ‘de Nazcalijnen-vlucht’ verschillende dagen zijn afhankelijk van waar je opstijgt. Vliegen vanuit Nazca zelf is het goedkoopst en kortst — je bent binnen minuten boven de figuren, en het hele gebeuren inclusief weging, briefing en vlucht kostte me minder dan twee uur op het vliegveld. Vliegen vanuit Ica of Pisco voegt een lange overtocht in elke richting over lege woestijn toe voordat je de figuren bereikt, dus je betaalt meer voor meer vliegtijd die grotendeels niets-te-zien is.
De vlucht van een hele dag vanuit Lima bestaat voor reizigers die weigeren via de zuidkust te reizen, en ik begrijp de aantrekkingskracht van niet van hotel hoeven wisselen, maar het is een zeer lange dag in een voertuig en een klein vliegtuig voor dezelfde 30 minuten figuren. Mijn sterke aanbeveling, na de zuidkustversie gedaan te hebben, is om Nazca in te bouwen in een Lima-Paracas-Ica-lus zodat de vlucht één moment is in een meerdaagse reis in plaats van een marathon-klusje.
Combineren met de rest van de zuidkust
De vlucht is kort, dus de slimme zet is om hem te omringen. De ochtend dat ik vloog, was ik de dag ervoor afgedaald van Paracas en de Ballestas-eilanden, en na de begraafplaats duwde ik die avond door naar de duinen bij Huacachina. De zuidkust rijgt netjes aan elkaar: zeefauna bij Ballestas, woestijngeoglyfen bij Nazca, wijn en duinen rond Ica. Geen van alle rechtvaardigt alleen de reis vanuit Lima; samen vormen ze echt een volle drie of vier dagen.
Als je probeert dit allemaal in een route te passen, rijgt de reisroute Lima naar Paracas en Nazca het verstandig aaneen, inclusief welke volgorde heen-en-weer-reizen minimaliseert. Ik deed het iets uit volgorde en verloor er een halve dag aan, het soort fout dat een dagboek bestaat om je te besparen.
Het eerlijke oordeel
Ik zag iets wat een beschaving tweeduizend jaar geleden voor de lucht tekende, vanuit de lucht, en voelde me er licht onpasselijk bij. Dat is een eerlijke ruil. Ik zou het opnieuw doen — alleen op een lege maag.
