Prima volta in Perù: cosa avrei voluto sapere prima di atterrare
L’aereo atterra e non hai idea di che aspetto abbiano i soles
Il mio aereo è atterrato a Jorge Chávez alle 23:40, che ora so essere l’orario di arrivo più comune in assoluto in Perù e il momento peggiore possibile per prendere qualsiasi decisione. Non avevo cambiato i soldi. Non avevo prenotato un transfer dall’aeroporto. Avevo un vago piano che prevedeva di «arrangiarmi», che è il tipo di piano che sopravvive esattamente finché non esci dalla dogana in un muro di tassisti che dicono il tuo nome da cartelli plastificati che non sono i tuoi.
Quello che avrei voluto che qualcuno mi dicesse, in ordine, è questo. La valuta è il sol, scritto S/. Quando ci sono andato, un dollaro USA comprava circa S/3,75, quindi una banconota da cento soles era circa 27 dollari e sembrava soldi veri. I bancomat nell’area arrivi (BCP e Interbank sono quelli di cui mi sono fidato) erogano soles senza problemi, ma diversi di essi hanno cercato di addebitarmi una commissione di prelievo di circa S/25 in aggiunta a quella della mia banca, quindi ho ritirato S/400 in un colpo solo invece di alimentare la macchina due volte. I bancomat Globalnet sono ovunque e sono quelli con le commissioni peggiori — li ho evitati dopo la prima fregatura.
Quella prima notte ho preso un taxi ufficiale dal banco dentro il terminal a S/70 fino a Miraflores, che è più di un’auto prenotata in anticipo (S/45–55) ma meno degli autisti che giravano all’uscita che mi quotavano S/120 senza battere ciglio. La versione onesta di questa storia è che ho pagato troppo e mi andava bene perché era mezzanotte e volevo un letto.
| Valuta | Sol (S/), circa 3,7–3,8 per un dollaro USA |
| Salto di altitudine a Cusco | Livello del mare (Lima) a ~3.400 m in 80 minuti |
| Durata minima del viaggio | 10–14 giorni per coprire Lima, Cusco/Valle Sacra, un’altra regione |
| Da prenotare in anticipo | Biglietti e treni per Machu Picchu, soprattutto in stagione secca |
| Contanti vs carta | Contanti per mercati/taxi/paesi piccoli, carta va bene a Lima/Miraflores |
L’altitudine è la cosa che nessuno drammatizza abbastanza
Avevo letto l’espressione «mal d’altitudine» forse quaranta volte prima del viaggio e l’avevo archiviata sotto «capita agli altri». Poi ho volato da Lima a Cusco, che è livello del mare a 3.400 metri in 80 minuti, ho mollato la borsa, ho camminato in salita verso un caffè, e ho sentito il cuore battere come se ci fossi arrivato di corsa. Non lo avevo fatto.
L’errore che ho commesso è stato programmare prima Cusco e poi il Machu Picchu praticamente subito. Se lo rifacessi integrerei l’acclimatazione che tutti raccomandano e quasi nessuno fa davvero — c’è una rassegna sensata nel piano di acclimatazione di Cusco che ho letto troppo tardi. La versione breve di ciò che ha funzionato una volta smesso di fare il testardo: il primo giorno a Cusco non ho fatto nulla di faticoso, ho bevuto il tè di coca che l’ostello lasciava in un thermos, e ci sono andato piano con l’alcol. Il pisco sour a 3.400 metri colpisce in modo diverso e non in modo divertente.
Se il tuo itinerario lo consente, la mossa davvero intelligente è passare i primi giorni più in basso — la Valle Sacra si trova attorno ai 2.800 metri ed è un atterraggio più dolce di Cusco stessa. L’ho imparato da una coppia olandese a colazione che sembrava fastidiosamente fresca mentre io mi curavo il mal di testa.
Lima merita più di uno scalo
Il più grande errore di pianificazione di tutto il mio viaggio è stato trattare Lima come un posto da sopravvivere piuttosto che da visitare. Le ho dato una giornata di fretta all’arrivo e una alla partenza, entrambe con il jet lag. Tutti online inquadrano Lima come una città da cui scappare sulla via per Cusco, e avendoci ora passato tempo come si deve in un viaggio successivo, quel consiglio è sbagliato.
Barranco all’ora d’oro, la passeggiata sul malecón di Miraflores in cima alla scogliera, e un piatto di ceviche mangiato all’una esattamente quando lo mangiano gli abitanti del posto — questi sono stati i momenti che ho sorvolato di fretta la prima volta. Se ti chiedi se la città si guadagni un giorno o due, l’argomentazione è fatta meglio di quanto possa farla io in Lima vale la pena. Il mio voto: sì, e dalle due notti come minimo.
Le truffe sono lievi ma reali
Il Perù non è stato un posto spaventoso in cui viaggiare da esordiente. Le truffe in cui sono incappato erano del tipo meschino e attritivo piuttosto che qualcosa di pericoloso, ma conoscerle in anticipo mi avrebbe risparmiato qualche sol e un po’ di dignità.
Il tassametro non esiste. I prezzi si concordano prima di salire, punto, e sono rapidamente passato alle app — InDrive e Uber funzionano entrambe a Lima e Cusco e hanno eliminato del tutto la contrattazione. La mossa della «banconota rotta» mi è capitata una volta: un venditore mi ha restituito come resto una S/20 strappata, e le banconote strappate sono davvero difficili da spendere, quindi l’ho rifiutata e ne ho ottenuta una pulita. E i mercati — il mercato di San Pedro a Cusco è meraviglioso ma il primo prezzo è il prezzo per turisti, e un calmo «¿el precio real?» di solito abbatteva un terzo.
Per una vera pianificazione della sicurezza piuttosto che i miei aneddoti, la guida alla sicurezza in Perù è più aggiornata della mia memoria.
Soldi, mance e i piccoli conti quotidiani
I contanti dominano ancora fuori dai ristoranti eleganti. Tenevo una scorta di banconote piccole — da S/10 e S/20 — perché il tizio che mi vendeva le empanadas non avrebbe mai cambiato una da S/100. Le mance sono più leggere che negli Stati Uniti: arrotondare un taxi, lasciare il 10% in un ristorante con servizio al tavolo, S/5–10 per una guida che ha fatto un buon lavoro. I bagni nelle stazioni dei bus costano S/1 e l’addetto raziona la carta igienica, quindi avevo sempre qualche moneta.
Un flat white a Miraflores mi costava S/14 (sotto i 4 dollari). Un menú del día — zuppa, secondo, bevanda — in un locale da pranzo per lavoratori era S/15–20 ed era spesso il cibo migliore che mangiavo in tutta la giornata. Un posto su un bus a lunga percorrenza con Cruz del Sur costava una frazione di un volo ma si mangiava un’intera giornata; i compromessi sono esposti come si deve nella guida ai bus in Perù.
Cosa prenoterei davvero in anticipo
Sono normalmente un anti-pianificatore, e il Perù mi ha gentilmente corretto. I biglietti d’ingresso al Machu Picchu e il treno si esauriscono, specie nella stagione secca, e presentarsi pieni di speranza non è una strategia che funziona lì. Vorrei anche aver prenotato in anticipo un paio delle cose che sono davvero migliori con una guida — un city tour di Lima mi ha dato del centro un contesto che non avrei mai ricostruito girando da solo.
City tour storico e moderno di Lima
Oltre a questo, ho lasciato spazio per essere spontaneo, e quell’equilibrio — punti fissi, mezzo libero — è quello che raccomanderei a qualsiasi esordiente. Per decidere quanti punti fissi ti servano davvero, quanti giorni in Perù ti accompagna attraverso il minimo realistico meglio di quanto io abbia capito al volo.
Com’è andato davvero un budget approssimativo per due settimane
Non avevo pianificato un budget rigido in partenza, il che significa che ho scoperto a mie spese quanto costano le cose. Un pranzo menù del día, un bus notturno, un taxi condiviso nella Valle Sacra — sono economici. I biglietti per Machu Picchu, il treno e qualsiasi trekking di più giorni non lo sono, e la spesa sale in fretta se prenoti all’ultimo minuto. Il totale onesto per un primo viaggio di due settimane, fascia media, comodo ma non lussuoso, si è aggirato intorno a 1.800–2.500 dollari a persona esclusi i voli internazionali, e la guida ai costi di un viaggio in Perù lo scompone in modo serio, molto meglio del mio vago ricordo dell’estratto conto.
Se avessi conosciuto le cifre in anticipo, avrei prenotato i punti fissi costosi — Machu Picchu, il treno, una o due gite guidate — nel momento stesso in cui avevo le date, lasciando le cose economiche e flessibili (bus, mercati, pasti informali) da organizzare sul posto. Quell’ordine, prima le cose costose, è quello che fa davvero risparmiare.
Decidere davvero dove andare oltre Cusco
Il mio primo viaggio è stato Lima-Cusco-Machu Picchu e nient’altro, che è l’itinerario predefinito e non è male, ma il Perù è più grande e più strano di quanto quel percorso suggerisca. In un secondo viaggio sono finalmente arrivato sulla costa desertica — Paracas e le Linee di Nazca che avevo saltato la prima volta — e mi sono pentito di non averle inserite nel piano originale, dato che voli e bus lungo la costa sono così semplici. L’itinerario da Lima a Paracas e Nazca è il piano che avrei voluto avere la prima volta.
Per chi sta decidendo se attenersi al collaudato corridoio Lima-Cusco o spingersi oltre, la guida nord vs sud del Perù espone onestamente i pro e i contro — il sud è il classico giro da principiante, il nord è più tranquillo e meno turistico ma richiede più impegno nella costruzione dell’itinerario.
Gita di un giorno a Paracas e alle Isole Ballestas
Il giorno in cui tutto è andato a posto
Era il sesto giorno. Avevo smesso di combattere l’altitudine, avevo soles in tre tagli, sapevo di mangiare il ceviche a pranzo e non a cena, ed ero seduto in una piazza a Cusco con un caffè a guardare la luce farsi arancione sulla cattedrale. Non stava succedendo niente. Era quello il punto. I primi cinque giorni erano stati pratiche burocratiche — capire il paese — e da lì è diventato un viaggio.
Se prendi una cosa sola da questo diario, prendi questa: costruisci presto la competenza noiosa. Sistema i soldi, rispetta l’altitudine, dai a Lima il suo tempo, concorda il prezzo del taxi. Fai le cose poco affascinanti per prime e il Perù si apre in fretta.
Qualche rimpianto onesto
Ho saltato le Linee di Nazca perché «non avevo tempo», che in realtà significava che non avevo pianificato la costa sud per niente. Ora penso che sia stato un errore. Ho anche trascinato una borsa troppo pesante su per troppe strade acciottolate perché avevo fatto la valigia per estremi climatici che non ho mai incontrato. E ho bevuto l’acqua del rubinetto una volta in un momento di sicurezza e l’ho pagata per un giorno e mezzo — solo in bottiglia o filtrata, ogni volta, senza eccezioni.
Nessuna di queste cose ha rovinato nulla. Il Perù è indulgente con le inciampate di un esordiente. Ma il viaggio che ho fatto è stato la prima bozza un po’ goffa, e scrivere questo è in parte perché la tua prima volta sia la seconda bozza più pulita della mia.
Voli interni, bus e il problema della geografia
La cosa che mi ha davvero sorpreso del Perù è quanto sia grande e come le distanze ti mangino le giornate. Su una mappa Lima-Cusco sembra un salto. Su strada sono circa 20 ore attraverso le Ande; in aereo 80 minuti. Avevo ingenuamente immaginato un tranquillo giro via terra e ho rapidamente imparato che senza settimane a disposizione, voli le tratte lunghe e prendi il bus per quelle corte e panoramiche.
I voli domestici sono economici se prenotati in anticipo e brutali se prenotati all’ultimo — ho pagato circa 55 dollari Lima-Cusco prenotato tre settimane prima, e ho visto la stessa tratta a oltre 200 dollari al gate. LATAM, Sky e JetSMART la fanno tutte. L’inghippo è che i voli domestici peruviani sono notoriamente soggetti a ritardi e all’occasionale cancellazione, quindi ho imparato a non prenotare nulla di stretto a entrambe le estremità. La rassegna completa di quali tratte volare rispetto a quali guidare è nella guida ai voli domestici in Perù, che leggerei prima di prenotare una singola tappa interna.
Per i salti più corti — Cusco verso la Valle Sacra, Lima giù per la costa sud — il bus o un transfer condiviso va bene ed è spesso più panoramico dell’aereo. Quello che direi al me stesso pre-viaggio è di mappare il paese onestamente: scegli tre o quattro punti fissi, vola tra quelli distanti, e smetti di provare a «vedere tutto» in dieci giorni. Il Perù non si comprime.
Lingua: più spagnolo di quanto mi aspettassi di dover usare
Avevo dato per scontato che l’inglese turistico mi avrebbe portato avanti, e a Miraflores e sul treno in gran parte è stato così. Ovunque altro, un po’ di spagnolo è andato molto lontano. Stazioni dei bus, mercati, tassisti, il menú del día — questi vanno in spagnolo, e lo sforzo di sbrogliarmela è stato accolto con pazienza e calore ogni singola volta. Ho imparato i numeri, le parole del cibo e «¿cuánto cuesta?» sull’aereo, e quella manciata di frasi mi ha probabilmente fatto risparmiare soldi e di certo mi ha guadagnato sorrisi. Non serve essere fluenti. Serve essere disposti a provare, e a indicare le cose con allegria.
