Première fois au Pérou : ce que j'aurais aimé savoir avant d'atterrir
L’avion atterrit et vous n’avez aucune idée de l’allure des soles
Mon avion s’est posé à Jorge Chávez à 23h40, ce qui, je le sais maintenant, est l’heure d’arrivée de loin la plus courante au Pérou et le pire moment possible pour prendre la moindre décision. Je n’avais pas changé d’argent. Je n’avais pas réservé de transfert d’aéroport. J’avais un vague plan qui consistait à « me débrouiller », le genre de plan qui survit exactement jusqu’à ce qu’on sorte de la douane dans un mur de chauffeurs de taxi prononçant votre nom sur des pancartes plastifiées qui ne sont pas les vôtres.
Ce que j’aurais aimé qu’on me dise, dans l’ordre, est ceci. La monnaie est le sol, écrit S/. Quand j’y suis allé, un dollar américain achetait environ S/3,75, donc un billet de cent soles valait à peu près 27 dollars et semblait être du vrai argent. Les distributeurs du hall des arrivées (BCP et Interbank sont ceux en qui j’ai eu confiance) délivrent bien des soles, mais plusieurs ont tenté de me facturer des frais de retrait d’environ S/25 en plus de ceux de ma banque, alors j’ai retiré S/400 d’un coup plutôt que de nourrir la machine deux fois. Les distributeurs Globalnet sont partout et ce sont ceux aux pires frais — je les ai évités après la première piqûre.
Ce premier soir, j’ai pris un taxi officiel depuis le comptoir à l’intérieur du terminal pour S/70 jusqu’à Miraflores, soit plus qu’une voiture pré-réservée (S/45 à 55) mais moins que les chauffeurs tournant autour de la sortie qui m’annonçaient S/120 sans ciller. La version honnête de cette histoire, c’est que j’ai trop payé et que ça m’allait parce qu’il était minuit et que je voulais un lit.
L’altitude est le truc que personne ne dramatise assez
J’avais lu l’expression « mal des montagnes » peut-être quarante fois avant le voyage et l’avais classée sous « ça arrive aux autres ». Puis j’ai fait Lima-Cusco, soit du niveau de la mer à 3 400 mètres en 80 minutes, j’ai posé mon sac, monté à pied jusqu’à un café, et senti mon cœur s’emballer comme si j’avais sprinté pour y arriver. Ce n’était pas le cas.
L’erreur que j’ai faite a été de programmer Cusco d’abord puis le Machu Picchu quasiment dans la foulée. Si c’était à refaire, j’intégrerais l’acclimatation que tout le monde recommande et que presque personne ne fait réellement — il y a une décomposition sensée dans le Cusco acclimatization plan que j’ai lue trop tard. La version courte de ce qui a marché une fois que j’ai cessé d’être têtu : le premier jour à Cusco je n’ai rien fait de fatigant, j’ai bu le thé de coca que l’auberge laissait dans un thermos, et j’y suis allé doucement sur l’alcool. Le pisco sour à 3 400 mètres frappe différemment, et pas de façon amusante.
Si votre itinéraire le permet, le mouvement vraiment malin est de passer vos premiers jours plus bas — la Vallée Sacrée se situe vers 2 800 mètres et offre un atterrissage plus doux que Cusco même. Je l’ai appris d’un couple néerlandais au petit-déjeuner qui avait l’air agaçant de fraîcheur pendant que je soignais un mal de tête.
Lima mérite mieux qu’une escale
La plus grande erreur de planification de tout mon voyage a été de traiter Lima comme un endroit à survivre plutôt qu’à visiter. Je lui ai donné une journée pressée à l’arrivée et une au départ, toutes deux avec le décalage horaire. Tout le monde en ligne présente Lima comme une ville qu’on fuit sur le chemin de Cusco, et après y avoir passé du vrai temps lors d’un voyage ultérieur, ce conseil est faux.
Barranco à l’heure dorée, la promenade au sommet de la falaise le long du malecón de Miraflores, et une assiette de ceviche mangée à 13h pile, exactement quand les habitants la mangent — ce sont les moments que j’avais expédiés la première fois. Si vous vous demandez si la ville mérite un jour ou deux, l’argument est mieux défendu que je ne saurais le faire dans is Lima worth visiting. Mon vote : oui, et donnez-lui deux nuits minimum.
Les arnaques sont bénignes mais réelles
Le Pérou n’a pas été un endroit effrayant à parcourir pour un débutant. Les arnaques rencontrées étaient du genre mesquin et désagréable plutôt que dangereux, mais les connaître à l’avance m’aurait épargné quelques soles et un peu de dignité.
Le compteur de taxi n’existe pas. Les prix sont convenus avant de monter, point final, et je suis vite passé aux applis — InDrive et Uber fonctionnent tous deux à Lima et à Cusco et ont supprimé le marchandage. Le coup du « billet déchiré » m’est arrivé une fois : un vendeur m’a rendu un S/20 déchiré en monnaie, et les billets déchirés sont vraiment difficiles à écouler, alors je l’ai refusé et j’en ai obtenu un propre. Et les marchés — le marché de San Pedro à Cusco est merveilleux mais le premier prix est le prix touriste, et un calme « ¿el precio real? » faisait généralement baisser d’un tiers.
Pour une vraie préparation sécurité plutôt que mes anecdotes, le Peru travel safety guide est plus à jour que ma mémoire.
Argent, pourboires et les petits calculs du quotidien
Le liquide règne encore en dehors des bons restaurants. J’ai gardé une réserve de petites coupures — des S/10 et S/20 — parce que le gars qui me vendait des empanadas n’allait jamais casser un S/100. Le pourboire est plus léger qu’aux États-Unis : arrondir un taxi, laisser 10% dans un restaurant avec service, S/5 à 10 pour un guide qui a bien travaillé. Les toilettes des gares routières coûtent S/1 et le préposé rationne le papier, alors j’avais toujours quelques pièces.
Un flat white à Miraflores m’a coûté S/14 (moins de 4 dollars). Un menú del día — soupe, plat, boisson — dans un endroit où l’on déjeune en semaine était à S/15 à 20 et c’était souvent la meilleure nourriture de ma journée. Un siège de bus longue distance avec Cruz del Sur coûtait une fraction d’un vol mais mangeait une journée entière ; les compromis sont bien exposés dans le Peru bus travel guide.
Ce que je réserverais réellement à l’avance
Je suis normalement anti-planification, et le Pérou m’a doucement corrigé. Les billets d’entrée du Machu Picchu et le train se vendent vite, surtout en saison sèche, et se présenter en espérant n’est pas une stratégie qui marche là-bas. J’aurais aussi aimé pré-réserver quelques-unes des choses qui sont vraiment meilleures avec un guide — une visite de la ville de Lima m’a donné, sur le centre, un contexte que je n’aurais jamais reconstitué seul en errant.
Visite de Lima historique et moderneAu-delà de ça, j’ai laissé de la place pour la spontanéité, et cet équilibre — des ancrages fixes, un milieu souple — est celui que je recommanderais à tout débutant. Pour décider combien d’ancrages il vous faut, how many days in Peru vous explique le minimum réaliste mieux que je ne l’ai démêlé sur le tas.
Le jour où tout a fait tilt
C’était le sixième jour. J’avais cessé de lutter contre l’altitude, j’avais des soles en trois coupures, je savais qu’il fallait manger le ceviche au déjeuner et pas au dîner, et j’étais assis sur une place à Cusco avec un café, à regarder la lumière virer à l’orange sur la cathédrale. Il ne se passait rien. C’était tout l’intérêt. Les cinq premiers jours avaient été de l’intendance — comprendre le pays — et à partir de là, c’est devenu un voyage.
Si vous retenez une chose de ce journal, retenez celle-ci : construisez tôt la compétence ennuyeuse. Réglez l’argent, respectez l’altitude, donnez à Lima son temps, convenez du prix de votre taxi. Faites d’abord les choses sans gloire et le Pérou s’ouvre vite.
Quelques regrets honnêtes
J’ai sauté les lignes de Nazca parce que je n’avais « pas le temps », ce qui voulait surtout dire que je n’avais pas du tout planifié la côte sud. Je pense maintenant que c’était une erreur. J’ai aussi traîné un sac trop lourd dans trop de rues pavées parce que j’avais fait mes bagages pour des extrêmes météo que je n’ai jamais rencontrés. Et j’ai bu de l’eau du robinet une fois dans un moment de confiance et je l’ai payé pendant un jour et demi — en bouteille ou filtrée seulement, à chaque fois, sans exception.
Rien de tout cela n’a ruiné quoi que ce soit. Le Pérou pardonne les faux pas d’un débutant. Mais le voyage que j’ai eu était le brouillon un peu maladroit, et écrire ceci sert en partie à ce que votre première fois soit le second jet, plus net, du mien.
Vols intérieurs, bus et le problème de la géographie
Ce qui m’a vraiment surpris au Pérou, c’est à quel point il est grand et combien les distances grignotent vos journées. Sur une carte, Lima-Cusco a l’air d’un saut de puce. Par la route, c’est environ 20 heures à travers les Andes ; en avion, 80 minutes. J’avais naïvement imaginé une boucle terrestre tranquille et j’ai vite appris que, sans des semaines devant soi, on vole les longs trajets et on prend le bus pour les courts et panoramiques.
Les vols intérieurs sont bon marché s’ils sont réservés à l’avance et brutaux en dernière minute — j’ai payé environ 55 dollars Lima-Cusco réservé trois semaines avant, et vu le même trajet à plus de 200 dollars à la porte d’embarquement. LATAM, Sky et JetSMART l’opèrent tous. Le hic, c’est que les vols intérieurs péruviens sont célèbres pour leurs retards et leurs annulations occasionnelles, alors j’ai appris à ne rien réserver de serré de part et d’autre. La décomposition complète des trajets à voler plutôt qu’à conduire est dans le Peru domestic flights guide, que je lirais avant de réserver le moindre tronçon interne.
Pour les sauts plus courts — Cusco vers la Vallée Sacrée, Lima vers la côte sud — le bus ou un transfert partagé convient et est souvent plus panoramique que l’avion. Ce que je dirais à mon moi d’avant-voyage, c’est de cartographier le pays honnêtement : choisissez trois ou quatre ancrages, volez entre les éloignés, et cessez d’essayer de « tout voir » en dix jours. Le Pérou ne se compresse pas.
La langue : plus d’espagnol que je ne pensais en avoir besoin
J’avais supposé que l’anglais touristique me porterait, et à Miraflores et dans le train ce fut largement le cas. Partout ailleurs, un peu d’espagnol allait très loin. Gares routières, marchés, chauffeurs de taxi, le menú del día — tout cela fonctionne en espagnol, et l’effort de le bafouiller était accueilli avec patience et chaleur à chaque fois. J’ai appris les chiffres, les mots de la nourriture et « ¿cuánto cuesta? » dans l’avion, et cette poignée de phrases m’a probablement fait économiser de l’argent et m’a clairement valu des sourires. Vous n’avez pas besoin d’être bilingue. Vous avez besoin d’être prêt à essayer, et à montrer du doigt joyeusement.
