Première fois à Cusco : ce que j'aurais aimé qu'on me dise dès le jour un
J’ai atterri à Cusco à 3 400 mètres et j’ai aussitôt tout fait de travers
Mon premier après-midi à Cusco, je suis monté à Sacsayhuamán, redescendu, j’ai mangé un gros déjeuner, bu une bière pour fêter ça et je me suis senti formidable. À 21h j’avais un mal de tête comme un étau, je ne pouvais pas dormir, et j’ai passé une nuit assez sinistre à me demander si j’avais commis une terrible erreur en venant aussi haut. Non — mais j’avais raté ce premier jour à peu près autant qu’il est possible de le rater, et toute l’affaire était évitable.
Voici l’article que j’aurais aimé lire avant de partir. Pas un guide soigné — juste ce qui m’a réellement fait trébucher en tant que débutant, à peu près dans l’ordre où ça m’a fait trébucher.
À l’arrivée, l’altitude est tout l’enjeu
Cusco se situe à environ 3 400 mètres (11 150 pieds). Si vous arrivez en avion depuis Lima, au niveau de la mer, comme la plupart des gens, vous passez de la plage à une altitude sérieuse en environ quatre-vingt-dix minutes. Votre corps n’a pas été consulté. Le mal aigu des montagnes léger — mal de tête, essoufflement, un peu de nausée, sommeil épouvantable — est courant et n’est pas le signe que quelque chose ne va pas ; c’est juste l’adaptation.
Ce que j’ai catastrophiquement mal géré, c’est de traiter le jour un comme une journée de voyage normale. La meilleure chose à faire est de ne presque rien faire. Atterrissez, posez vos affaires, marchez lentement, buvez beaucoup d’eau, mangez léger, sautez l’alcool, et laissez votre corps rattraper son retard. J’ai fait l’inverse de chacun de ces conseils. Le Cusco acclimatization plan propose un programme sensé pour les 48 premières heures, et je vous conseille sincèrement de le lire avant de partir plutôt qu’après, comme moi.
Une vraie astuce, légèrement contre-intuitive : certains arrivent en avion à Cusco et descendent directement vers la Vallée Sacrée, plusieurs centaines de mètres plus bas, pour y dormir leurs premières nuits avant de remonter en ville. Si c’était à refaire, j’y réfléchirais. Le guide Cusco altitude vs Sacred Valley explique pourquoi cela peut adoucir l’adaptation.
Le thé de coca, c’est réel, mais ce n’est pas magique
Chaque maison d’hôtes de Cusco a une théière de thé de coca qui tourne dans le hall, et on vous en presse dès l’arrivée. Cela semble aider — légèrement — contre l’altitude, et c’est une agréable boisson herbacée, alors je m’y suis appuyé. N’attendez simplement pas de miracle. Cela atténue ; cela ne remplace pas une bonne acclimatation. Mâcher les feuilles fait à peu près la même chose, en légèrement plus fort.
Un avertissement honnête : la coca apparaît à certains tests de dépistage et il est illégal de la rapporter dans beaucoup de pays, alors profitez-en sur place et laissez-la là-bas. Le guide coca tea and altitude remedies couvre ce qui aide vraiment par rapport au placebo, et le altitude sickness Cusco guide traite du volet médicamenteux, qu’il vaut mieux comprendre avant d’en avoir besoin à 2h du matin.
L’aéroport tentera de vous surfacturer, dites non calmement
En sortant de l’aéroport de Cusco, vous serez accueilli par un mur de chauffeurs de taxi annonçant des tarifs follement gonflés — on m’a annoncé S/40 (environ 11 USD) pour une course qui devrait coûter une fraction de cela. Ce n’est pas agressif, exactement, c’est juste l’arnaque d’arrivée standard, et un « no, gracias » poli et ferme pendant que vous rejoignez la station de taxis officielle ou commandez via une appli règle l’affaire.
Une course vers le centre historique depuis l’aéroport devrait tourner autour de S/15 à 20 (4 à 5,50 USD). J’ai trop payé à l’arrivée parce que j’étais fatigué, avec un mal de tête dû à l’altitude, et sans repères, ce qui est précisément quand on est le plus facile à surfacturer. Le Cusco airport guide et les Cusco taxi and money tips couvrent les tarifs en vigueur pour que vous puissiez les renvoyer.
On vous abordera constamment, et la plupart du temps c’est anodin
Dans les dix minutes après avoir atteint la Plaza de Armas, on m’avait proposé un massage, un tableau, un chapeau, un tour, un restaurant et un cirage de chaussures. En tant que débutant, c’était accablant et je me suis mis sur la défensive. Au troisième jour, je m’étais détendu — un « no, gracias » amical avec un sourire suffit, et la plupart des vendeurs passent leur chemin de bonne humeur. Ce n’est pas hostile, c’est juste le rythme d’une ville touristique. Ne laissez pas les sollicitations constantes gâcher votre première impression de ce qui est réellement une ville charmante.
Ce à quoi il faut vraiment faire attention, ce ne sont pas les inoffensifs vendeurs de rue, ce sont les gens qui vendent des tours, des billets de train et des entrées pour le Machu Picchu dans la rue, dont certains sont des arnaques ou très surfacturés. Achetez ces choses auprès d’une vraie agence ou des bureaux officiels. Le guide Cusco tourist traps vaut une lecture là-dessus.
Combien de jours il vous faut vraiment
J’avais prévu trois nuits pour Cusco et ce n’était pas assez, surtout parce que j’ai perdu la majeure partie du premier jour et demi à me sentir mal. Si vous arrivez sans transition et faites le Machu Picchu plus quelques excursions, prévoyez plus de marge que vous ne le pensez — l’altitude grignote vos 48 premières heures que ça vous plaise ou non. Le guide how many days in Cusco décompose des durées réalistes ; mon minimum honnête, après l’avoir mal fait, serait quatre nuits, idéalement cinq si vous voulez la Vallée Sacrée correctement.
Argent, cartes et les petits détails qui piègent les débutants
Quelques détails pratiques m’ont fait trébucher sans que personne ne les ait signalés. Cusco fonctionne au liquide bien plus qu’à la carte — beaucoup de marchés, petits restaurants, taxis et même certaines agences de tour veulent des soles en main, et j’ai fini par faire plus de passages au distributeur que prévu. Ayez des petites coupures, parce que personne n’a jamais la monnaie d’un billet de S/100 et vous le verrez disparaître dans une arrière-salle le temps qu’on la trouve.
Les distributeurs eux-mêmes facturent des frais et certains ont des plafonds de retrait bas, alors j’ai retiré des montants plus importants moins souvent une fois que j’ai compris. Et gardez une réserve de pièces et de petites coupures spécialement pour les pourboires, les taxis et le marchandage au marché — pouvoir payer au plus près du bon montant épargne la danse gênante du « pas de monnaie ». Le guide Cusco taxi and money tips est vraiment utile ici, et j’aurais aimé le lire avant d’arriver plutôt qu’après ma troisième visite confuse au distributeur.
Ce qui est réellement faisable à pied lors d’une première visite
Une bonne surprise : le cœur historique de Cusco est compact et se parcourt à pied, si l’altitude le permet. Depuis la Plaza de Armas vous pouvez rejoindre la cathédrale, le Qorikancha, le quartier de San Blas et le marché de San Pedro, le tout à pied, lentement. Le hic, c’est que « lentement » est le mot clé des deux premiers jours — les montées entre eux, qui ne seraient rien au niveau de la mer, vous laissent haletant à 3 400 mètres.
J’ai appris à planifier des itinéraires de marche évitant trop de portions en montée au début, et à prendre la direction descendante douce quand je le pouvais. Le centre historique de Cusco condense énormément dans une zone petite et superbe, ce qui fait en partie ce qui rend la ville si gratifiante une fois que vos poumons coopèrent.
Ce que je referais lors d’un premier jour « avec rejouabilité »
Atterrir, prendre un taxi officiel au bon prix, poser ses affaires, puis vraiment lever le pied. Boire de l’eau, prendre du thé de coca, déjeuner léger, et ne rien faire de plus fatigant qu’une lente flânerie dans les rues alentour et peut-être un dîner tôt. Garder Sacsayhuamán et le city tour pour le jour deux, quand vos jambes et vos poumons ont rattrapé leur retard. Si vous voulez une seule chose douce et organisée une fois redevenu humain, une visite de la ville d’une demi-journée est une bonne manière peu exigeante de s’orienter sans se surmener.
Visite de Cusco d’une demi-journéeLe truc que personne ne dit : ça vaut le départ chaotique
Voilà. Malgré le mal de tête, les surfacturations, le chaos ahuri du premier jour, au troisième jour Cusco m’avait complètement conquis. La lumière sur les toits de tuiles rouges en fin d’après-midi, la façon dont la vieille maçonnerie inca soutient les bâtiments coloniaux, la nourriture, la pure densité d’histoire concentrée dans des rues parcourables à pied — c’est un endroit spécial et l’arrivée rude s’efface vite.
Choisir où loger quand on débute
Une décision qui a affecté tout mon voyage, c’est où j’ai posé mes bases. Les quartiers de Cusco se ressentent assez différents. Les rues juste sur la Plaza de Armas sont centrales et pratiques mais bruyantes et plus chères, et le racolage permanent des tours et des restaurants y est le plus intense. San Blas, en haut de la colline, est plus joli et plus calme, mais ces charmantes ruelles pavées sont une montée raide qui met les poumons à l’épreuve quand on n’est pas acclimaté — quelque chose que j’avais sous-estimé à l’arrivée, en hissant un sac en côte tout en haletant.
Si c’était à refaire en tant que débutant, je choisirais un endroit à quelques minutes de la place principale — assez central pour tout faire à pied, plus calme que la place elle-même, et idéalement pas tout en haut de la colline la plus raide de la ville pour ces premiers jours embrumés par l’altitude. La page San Blas donne une idée du quartier ; ravissant à visiter, un effort pour y séjourner.
Ne surplanifiez pas les 48 premières heures
Ma plus grosse erreur de planification a été de surcharger. J’avais rempli mes deux premiers jours d’activités parce que j’étais excité et ne voulais pas « gâcher » du temps de voyage coûteux. Mais l’altitude fait que ces 48 premières heures sont exactement quand vous devriez sous-planifier, en laissant de la place pour vous sentir mal, faire la sieste et vous acclimater. Les voyages qui se passent bien ont presque toujours un atterrissage en douceur prévu.
Alors laissez la journée Machu Picchu, l’excursion à la Montagne Arc-en-ciel et les longues journées de la Vallée Sacrée pour plus tard dans votre séjour, une fois adapté, et traitez vos deux premiers jours comme une douce mise en jambes. Le guide how many days in Cusco vous aide à budgéter assez de temps total pour pouvoir vous permettre d’aller lentement au début sans rater les grands incontournables.
Donc si votre premier jour part de travers comme le mien, ne paniquez pas et ne tirez pas un trait sur le voyage. Buvez de l’eau, dormez, allez-y doucement, et donnez à la ville une vraie chance. Le mien a commencé par un mal de tête en étau et s’est terminé avec moi cherchant comment rester plus longtemps.
