Laguna 69: das Tagebuch der härtesten Tageswanderung, die ich je gemacht hatte

Der Wecker ging um 4 Uhr, und für ein paar verwirrte Sekunden konnte ich mich nicht erinnern, warum ich dem zugestimmt hatte. Dann fiel es mir wieder ein: ein türkiser See auf 4.600 Metern, Fotos, die ich hundertmal gesehen hatte, und der leicht ehrgeizige Teil von mir, der wissen wollte, ob ich es tatsächlich schaffen könnte. Um 4:20 stand ich in der Kälte eines Huaraz-November-Morgens draußen und wartete auf einen Van, meine Lebensentscheidungen infrage stellend.

Die drei Tage, die es möglich machten

Ich möchte mit dem langweiligen Teil beginnen, denn er ist der Teil, der am meisten zählt. Ich kam nicht in Huaraz an und wanderte am nächsten Tag zur Laguna 69. Ich gab ihr zuerst drei Tage, und ich bin überzeugt, dass das der einzige Grund ist, warum die Wanderung hart statt elend war.

Huaraz liegt auf etwa 3.050 Metern. Die Laguna 69 endet auf rund 4.600. Das ist ein gewaltiger Sprung, und die Leute, die ich am schlimmsten auf dem Weg kämpfen sah, waren fast immer die, die am Vorabend aus dem auf Meereshöhe liegenden Lima hereingebust und direkt hochgegangen waren. Meinen ersten Tag in Huaraz tat ich fast nichts: lief über die Plaza de Armas, trank Cocatee, aß, schlief schlecht. An Tag zwei machte ich die Wanderung zur Laguna Wilcacocha, ein leichter Halbtagsaufstieg auf etwa 3.700 Meter, der genau als Akklimatisierungsaufwärmer existiert. An Tag drei ruhte ich mich wieder aus. Die ganze Zeit trank ich mehr Wasser, als vernünftig wirkte.

Es kostete mich drei zusätzliche Tage und rettete meine gesamte Reise. Ich kann das nicht laut genug sagen für jeden, der das in Eile liest.

Die Anfahrt, bevor das Gehen beginnt

Der Tour-Van holte mich gegen 5 Uhr ab. Ich hatte am Nachmittag zuvor bei einer Agentur an der Avenida Luzuriaga die Standard-Tagestour zur Laguna 69 für S/45 (etwa USD 12) gebucht, was der gängige Preis und ehrlich gesagt ein absurd gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für einen ganzen Tag mit Transport ist. Frühstück und Mittagessen sind nicht inbegriffen; ich zahlte an den Stopps ein paar Soles extra, und man braucht außerdem S/30 für den Eintritt in den Huascarán-Nationalpark, den die Guides unterwegs einsammeln.

Die Fahrt dauert etwa drei Stunden pro Richtung, und sie ist schön genug, dass ich ihr den frühen Start verzeihe. Wir hielten an einem Aussichtspunkt über den Llanganuco-Seen, zwei unmöglich blauen Wasserbändern unterhalb der Schneegipfel, und ich machte die Fotos, die alle machen. Als wir den Ausgangspunkt bei Cebollapampa auf etwa 3.900 Metern erreichten, war die Sonne aufgegangen, und ich hatte mich überzeugt, dass dies machbar sein würde.

Die erste Stunde belügt dich

Der Weg beginnt trügerisch. Der erste Abschnitt ist fast flach und windet sich durch ein grünes Tal mit einem Bach, grasenden Kühen, Schneegipfeln ringsum. Ich marschierte los, fühlte mich stark und leicht selbstgefällig. Der Guide, der dieses exakte Verhalten offensichtlich zehntausendmal gesehen hatte, lächelte nur und sagte uns, wir sollten langsamer machen.

Er hatte recht. Nach etwa fünfundvierzig Minuten kippt der Weg in die erste Reihe von Serpentinen, und die Höhe kommt wie eine Rechnung, die man vergessen hatte zu schulden. Meine Beine waren in Ordnung. Meine Lunge nicht. Alle fünfzehn oder zwanzig Schritte musste ich anhalten, Hände auf den Knien, und Luft einholen, die nicht genug von dem zu enthalten schien, was ich brauchte. Eine Frau neben mir setzte sich auf einen Felsen und weinte leise, nicht wegen einer Verletzung, nur aus der schieren erschöpfenden Fremdheit, nicht richtig atmen zu können.

Das ist der Teil, den die Fotos nicht zeigen. Die Laguna 69 ist keine lange Wanderung, etwa 7 Kilometer pro Richtung, aber sie ist brutal auf die Art, wie große Höhe gewöhnliche Anstrengung wie Schwimmen durch nassen Beton wirken lässt. Ich bin zu Hause einigermaßen fit. Nichts von dieser Fitness übertrug sich. Der Berg schert sich nicht um deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio.

Die Mauer und wie ich darüber kam

Die zweite Reihe von Serpentinen, die, die die Steilwand zum See hinaufklettert, brach beinahe meinen Willen. Ich war seit über zweieinhalb Stunden unterwegs. Der See war irgendwo oben, und ich konnte ihn nicht sehen. Ich zählte Schritte, um in Bewegung zu bleiben, zehn auf einmal, dann eine Pause, dann zehn weitere. Ich aß einen Schokoriegel, von dem ich ziemlich sicher bin, dass er meine Moral rettete. Ich trank Wasser, das ich nicht wollte. Ich machte weiter, hauptsächlich weil Umkehren mehr Aufwand schien als Weitermachen.

Und dann krönte sich der Weg, und der See war einfach da.

Ich werde nicht so tun, als hätte ich einen tiefgründigen Gedanken gehabt. Ich setzte mich auf den nächstbesten flachen Felsen und atmete etwa fünf Minuten, bevor ich überhaupt die Kamera herausnehmen konnte. Der See hat die Farbe, die die Fotos versprechen, und irgendwie noch mehr: ein gletscher-türkis, das nicht natürlich aussieht, gespeist von einem Wasserfall, der direkt vom Chacraraju-Gletscher darüber kommt. Die Kälte, die vom Eis rollt, ist sofort spürbar. Leute aßen Sandwiches, machten Sprungfotos, saßen in fassungslosem Schweigen. Ich tat von allem ein bisschen.

Ich hielt vielleicht vierzig Minuten oben durch. Es war kalt, der Wind frischte auf, und du bist auf 4.600 Metern, wo Verweilen nicht ganz angenehm ist. Der Guide setzte uns ein hartes Zeitlimit, weil die Nachmittagswolken schnell hereinrollen und der Abstieg noch ein paar Stunden dauert.

Der Abstieg ist seine eigene Herausforderung

Alle warnen dich vor dem Aufstieg. Niemand warnte mich, dass der Abstieg meine Knie ruinieren würde. Dieselben Serpentinen, die meine Lunge auf dem Weg hinauf ausgehungert hatten, hämmerten auf dem Weg hinunter auf meine Gelenke, und am Talboden ging ich wie ein viel älterer Mann. Trekkingstöcke, die ich als unnötig abgetan hatte, hätten enorm geholfen. Leih oder miet ein Paar. Ich sah zu, wie die Leute, die welche hatten, bequem abstiegen, während ich zusammenzuckte.

Wir waren am frühen Nachmittag zurück am Van, am frühen Abend zurück in Huaraz, und ich schlief vor 21 Uhr, nachdem ich allein eine ganze Pizza gegessen hatte, ohne mich zu entschuldigen.

War es das wert?

Ja, vorbehaltlos, mit einer großen Bedingung: akklimatisiere zuerst. Der mit Abstand größte Unterschied zwischen den Leuten, die einen harten-aber-lohnenden Tag hatten, und denen, die sich übergebend umkehrten, war die Zahl der Tage, die sie zuvor in der Höhe verbracht hatten. Das ist keine Wanderung, die du mit Willenskraft abkürzen kannst. Höhe ist eine physiologische Realität, keine Einstellungssache.

Wenn du ihr den Respekt erweist, den sie verdient, ist die Laguna 69 der spektakulärste einzelne Wandertag, den ich in Südamerika gemacht habe, und mit S/45 plus Parkgebühr auch einer der günstigsten. Bring Wasser, Snacks, Sonnenschutz, warme Schichten für oben und Stöcke für deine Knie mit. Starte die Akklimatisierungsuhr an dem Tag, an dem du in Huaraz ankommst, nicht am Tag vor der Wanderung. Und wenn du diesen letzten Grat krönst und der See erscheint, werden sich die siebzig Minuten Leiden an der Steilwand fast augenblicklich in etwas umordnen, auf das du noch lange danach leise stolz bist.