Historisches Zentrum von Cusco

Eine Stadt, zweimal auf denselben Steinen erbaut

Das historische Zentrum von Cusco ist der klarste Ort der Welt, um zwei aufeinandergeschichtete Imperien zu sehen. Geht man fast jede Straße im Umkreis weniger Blocks von der Plaza de Armas ab, findet man dasselbe Muster: einen Sockel aus dunklem, fugenlos verlegtem Inka-Mauerwerk — ohne Mörtel gesetzt, die Fugen so fein, dass keine Messerklinge dazwischenpasst — der eine koloniale Mauer aus Adobe und Putz trägt, gekrönt von einem Ziegeldach und einem Holzbalkon. Die Inka-Schichten überstehen Erdbeben, die das spanische Werk darüber aufreißen. Diese Schichtung ist die ganze Geschichte des Ortes, und sie lässt sich zu Fuß kostenlos lesen.

Dies ist der Teil von Cusco, den die meisten Besucher zuerst sehen, und er eignet sich ideal als Akklimatisierungsausflug, weil der Kern um die Plaza vergleichsweise flach ist. Die UNESCO nahm das Zentrum 1983 genau wegen dieses doppelten Erbes auf. Das Wesentliche schafft man in einem halben Tag, aber Verweilen — ein Kaffee auf einem Balkon, eine Stunde in der Kathedrale, ein Abend, wenn die Strahler angehen — ist die bessere Art, es zu tun.

---

Die Plaza de Armas

Die Plaza de Armas ist der Anker des Zentrums und war zu Inkazeiten das zeremonielle Huacaypata — ein weit größerer Platz, der die großen Feste des Reiches beherbergte. Die Spanier verkleinerten ihn, pflasterten ihn und umringten ihn mit Arkadengebäuden und zwei Kirchen, deren Fassaden die Skyline beherrschen: die Kathedrale an der Nordostseite und die Iglesia de la Compañía de Jesús im Südosten, letztere eine Jesuitenkirche, deren prachtvolle Front die Kathedrale bekanntlich überstrahlte und den örtlichen Klerus verärgerte.

Der Platz ist zweimal am Tag am schönsten. Kommt man kurz nach Sonnenaufgang, hat man ihn fast für sich allein, vor den Reisegruppen und den Fotografen mit kostümierten Lamas (die ein Trinkgeld erwarten — S/2–5 —, wenn man sie fotografiert). Kommt man nach Einbruch der Dunkelheit zurück, wenn beide Kirchen angestrahlt sind und die umliegenden Hügel von Hauslichtern funkeln.

Die Balkon-Restaurant-Falle: Die Restaurants im Obergeschoss rings um die Plaza verlangen einen saftigen Aufpreis für die Aussicht — oft das Doppelte des Preises eines identischen Gerichts einen Block weiter. Es sind keine Betrügereien, aber auch kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer die Aussicht will, bestellt ein einziges Getränk und bezahlt den Platz bewusst; das eigentliche Essen nimmt man abseits des Platzes ein.

Ein geführter Rundgang ist die effizienteste Art, die Portale, Wappen und das Mauerwerk zu entschlüsseln, an denen man sonst blind vorbeigehen würde. Der Stadtrundgang durch Cuscos Zentrum und San Blas verbindet die Plaza, die Inkamauern und den Aufstieg ins Künstlerviertel San Blas zu einer Route mit einem Guide, der erklären kann, was jede Mauerschicht tatsächlich ist.

---

Die Kathedrale von Cusco

Die Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción wurde fast ein Jahrhundert lang gebaut (begonnen 1559) und steht auf den Fundamenten des Inka-Palasts Kiswarkancha, unter Verwendung von Steinen, die von Sacsayhuamán herabgeschleppt wurden. Im Inneren sind die Höhepunkte konkret und es lohnt sich, sie gezielt aufzusuchen, statt achtlos vorbeizuschlendern:

• Das Letzte Abendmahl von Marcos Zapata — ein Gemälde der Cusco-Schule, in dem das Hauptgericht auf Christi Tisch ein gebratenes Cuy (Meerschweinchen) ist, die zeremonielle Speise der Anden. Es ist das am häufigsten gezeigte Bild des Gebäudes und ein perfektes Sinnbild dafür, wie indigene Künstler ihre Welt in aufgezwungene christliche Formen einflochten.
• El Señor de los Temblores (der Herr der Erdbeben) — eine dunkle Christusfigur, der man das Aufhalten des katastrophalen Erdbebens von 1650 zuschreibt und die noch immer das meistverehrte Bildnis der Stadt ist, das jeden Ostermontag durch die Straßen getragen wird.
• Das geschnitzte Chorgestühl aus Zedernholz und der silberverkleidete Hauptaltar.

Der Eintritt erfolgt über das Ticket des religiösen Rundgangs, etwa S/40, das meist auch nahegelegene Kirchen abdeckt; es ist nicht im Boleto Turístico enthalten. Das Fotografieren im Inneren ist eingeschränkt. Planen Sie 45–60 Minuten ein. Die Kathedrale liegt direkt an der Plaza, sodass sie sich natürlich mit dem morgendlichen oder spätnachmittäglichen Platzbesuch kombinieren lässt.

---

Hatun Rumiyoc und der zwölfeckige Stein

Ein kurzer, sanfter Anstieg von der Plaza entlang der Calle Hatun Rumiyoc führt zum berühmtesten Stück Inkamauer der Stadt — der Seitenwand dessen, was der Palast des Inka Roca war, heute der Erzbischöfliche Palast. Eingelassen ist darin der berühmte zwölfeckige Stein (la piedra de los doce ángulos), ein einzelner Block, geschnitten mit zwölf Flächen, die perfekt mit den Nachbarsteinen ineinandergreifen, ganz ohne Mörtel.

Es ist wahrhaftig beeindruckende Ingenieurskunst, und es ist zugleich ein durchorganisierter Touristenmoment: Erwarten Sie eine kleine Menschenmenge, einen kostümierten „Inka”, der sich gegen Trinkgeld daneben postiert, und Händler. Schauen Sie über den berühmten Block hinaus auf die gesamte Mauer — der ganze Verlauf ist eine Meisterleistung polygonalen Mauerwerks, und ruhigere Abschnitte ein paar Meter weiter lassen die Technik ohne das Gedränge würdigen. Die Straße führt weiter hinauf nach San Blas, was dies zu einer natürlichen Etappe auf dem Weg ins Künstlerviertel macht.

---

Die Compañía de Jesús und die kleineren Kirchen

Die Iglesia de la Compañía de Jesús an der Südostecke der Plaza ist das Gebäude, das die Kathedrale beinahe an Pracht übertroffen hätte. Die Jesuiten errichteten sie auf den Fundamenten des Amarucancha, des Palasts des Inka Huayna Cápac, und gestalteten ihre Fassade so aufwendig, dass sich der Bischof in Rom beschwerte; als der Papst entschied, die Kathedrale solle vorrangig bleiben, war die Kirche bereits fertiggestellt. Im Inneren lohnen das vergoldete Retabel und die bemalte Decke den kleinen separaten Eintritt (etwa S/15). Steigen Sie zum oberen Chor hinauf, um einen der besten gerahmten Ausblicke direkt über die Plaza de Armas zu genießen.

Ein kurzer Spaziergang nach Westen führt zur Iglesia de San Francisco an ihrem eigenen ruhigen Platz, mit Katakomben und einer bemerkenswerten kolonialen Kunstsammlung, die nur einen Bruchteil des Fußgängerverkehrs der Plaza sieht — eine gute Zuflucht, wenn der Hauptplatz überlaufen wirkt. Der Templo de la Merced, zwei Blocks von der Plaza entfernt, beherbergt in seinem kleinen Museum eine berühmte juwelenbesetzte goldene Monstranz. Keine davon ist unverzichtbar, aber zusammen zeigen sie, wie gründlich die religiösen Orden den alten Inka-Kern unter sich aufteilten.

---

Das Museo Inka und das richtige Lesen der Schichten

Für Kontext, den die Straßenmauern allein nicht geben können, ist das Museo Inka (das „Haus des Admirals”, Cuesta del Almirante, gleich neben der Plaza) das beste einzelne Museum im Zentrum. Untergebracht in einem prächtigen Kolonialherrenhaus, das — wie zu erwarten — auf Inka-Fundamenten erbaut wurde, stellt es die präkolumbischen Kulturen der Region der Reihe nach dar, von den Textilien und Keramiken früherer Andenvölker bis zu den Inka und der Eroberung. Der Eintritt ist moderat (etwa S/20, nicht im Boleto Turístico). Eine Stunde hier, bevor man die Straßen abgeht, macht den Unterschied zwischen dem Sehen „alter Mauern” und dem Erkennen, was jede Steinschicht ist und wer sie verlegt hat. Ein geführter Rundgang wie die Stadttour zu Qorikancha und Sacsayhuamán kann dieselbe Rolle für Reisende erfüllen, die die Schichten lieber vor Ort erzählt bekommen, als sie in einer Galerie zu lesen.

---

Die Straßen, die das Schlendern lohnen

Jenseits der Hauptsehenswürdigkeiten belohnt das Zentrum ziellose Spaziergänge:

• Calle Loreto — auf beiden Seiten von langen, ununterbrochenen Inkamauern flankiert (eine gehörte zur Acllawasi, dem Haus der auserwählten Frauen), ist dies der beste Ort, um den Maßstab des vorkolonialen Cusco zu spüren.
• Calle del Medio und Calle Espaderos — koloniale Gassen, die von der Plaza zum San-Pedro-Markt führen, gesäumt von Herrenhäusern mit Balkonen.
• Plazoleta Regocijo und Plaza San Francisco — ruhigere Plätze ein paar Blocks westlich, mit weniger kommerziellem Druck als die Hauptplaza.
• Avenida El Sol — die moderne Verkehrsader, die bergab Richtung Qorikancha führt, Heimat der Banken, des COSITUC-Boleto-Büros und der Post.

---

Praktisches fürs Zentrum

Höhe: Auch wenn der Kern flach ist, befinden Sie sich noch auf 3.400 m. Steigen Sie am ersten Tag langsam die Stufen zur Kathedrale hinauf und lassen Sie sich von Atemnot nicht beunruhigen. Das Zentrum ist genau deshalb der richtige Ort für einen sanften ersten Ausflug, weil es Ihren Beinen wenig abverlangt.

Tickets auf einen Blick: Die Kathedrale und die Compañía de Jesús gehören zum religiösen Rundgang (etwa S/40 bzw. S/15), nicht zum Boleto Turístico. Qorikancha, einen kurzen Spaziergang bergab, ist ebenfalls separat (etwa S/15). Das Boleto Turístico brauchen Sie für die Ruinen oberhalb der Stadt und das Heilige Tal — die vollständige Aufschlüsselung finden Sie auf der Cusco-Seite.

Geld und Schlepper: Die Plaza ist die dichteste Zone der Stadt für Flyer-Verteiler, die Massagen, Restaurants und „kostenlose” Workshops anbieten. Ein höfliches „no, gracias” und stetiges Weitergehen erledigt das. Stecken Sie Ihr Handy im Gedränge ein.

Den Besuch timen: Kombinieren Sie einen frühmorgendlichen Platzspaziergang und die Kathedrale, machen Sie eine Mittagspause abseits des Platzes und steigen Sie dann nachmittags allmählich Richtung Hatun Rumiyoc und San Blas auf. Kehren Sie nach Einbruch der Dunkelheit für die Beleuchtung zur Plaza zurück.

---

Wo man im und um das Zentrum übernachtet

Eine Unterkunft im oder direkt neben dem historischen Zentrum bringt Sie in Gehweite zu allem, aber die Kompromisse sind real und wert, abgewogen zu werden.

Direkt an der Plaza de Armas — eine Handvoll Grandhotels belegt umgebaute Kolonialgebäude direkt am Platz, mit unschlagbaren Aussichten und ebenso unschlagbaren Preisen. Der Haken ist der Lärm: Die Plaza beherbergt häufige Umzüge, Proteste und Feste, und die Bars an der Plateros und Procuradores laufen bis spät. Leichtschläfer sollten nach einem Innenzimmer fragen.

Die ruhigen Straßen gleich neben der Plaza — die Blocks Richtung San Blas und um die Plaza Regocijo bieten dieselbe Begehbarkeit mit deutlich weniger Lärm, oft in restaurierten Herrenhäusern mit Innenhöfen. Das ist der ideale Kompromiss für die meisten Besucher.

Die Fallenzimmer meiden — manche Budgetunterkünfte werben mit einer „Lage an der Plaza de Armas”, liegen aber tatsächlich mehrere unbeleuchtete Kolonialtreppen hinauf ohne Aufzug, was auf 3.400 m mit Gepäck brutal ist. Erkundigen Sie sich vor der Buchung ausdrücklich, ob es einen Aufzug gibt und wie viele Stufen anstehen, besonders an Ihren Akklimatisierungstagen.

Ein Hinweis zu den steilen Zugangsstraßen: Der Kern des Zentrums ist flach, aber die nach außen führenden Gassen — Richtung San Blas, San Cristóbal und die oberen Barrios — steigen schnell an. Wählen Sie die Unterkunft danach, wie viel tägliches Steigen Sie sich zumuten wollen, während sich Ihr Körper anpasst.

---

Feste, die das Zentrum einnehmen

Das historische Zentrum ist die Bühne für Cuscos größte Feiern, und einen Besuch um sie herum (oder bewusst von ihnen weg) zu legen, ändert alles.

• Inti Raymi (24. Juni) — das Sonnenfest beginnt mit Zeremonien an Qorikancha und einem Umzug durch die Plaza de Armas, bevor es hinauf nach Sacsayhuamán zieht. Das Zentrum ist überfüllt und die Preise erreichen für die umliegenden zwei Wochen ihren Höhepunkt.
• Corpus Christi (Ende Mai / Juni) — fünfzehn Heilige und Jungfrauen werden aus ihren Pfarrkirchen in die Kathedrale getragen, in einer lebendigen, zutiefst lokalen Prozession, die die Plaza füllt. Weniger touristisch als Inti Raymi und wohl authentischer.
• Señor de los Temblores (Ostermontag) — der dunkle Christus aus der Kathedrale wird um die Plaza getragen, überschüttet mit roten Ñucchu-Blütenblättern, beim emotionalsten religiösen Ereignis der Stadt.

Wenn Sie ein ruhiges, fotogenes Zentrum wollen, meiden Sie die Tage unmittelbar um diese Daten; wenn Sie die Stadt in ihrer lebendigsten Form wollen, planen Sie dafür und buchen weit im Voraus.

---

Wie das Zentrum in Ihre Cusco-Tage passt

Das historische Zentrum ist der natürliche Ausflug am ersten Tag in geringer Höhe eines jeden Cusco-Aufenthalts. Von hier öffnet sich die Stadt nach außen: bergab nach Qorikancha, bergauf nach San Blas und weiter nach Sacsayhuamán, und hinüber zum San-Pedro-Markt zum Mittagessen. Für das größere Bild — Akklimatisierungsstrategie, das Boleto und Weiterreisen ins Heilige Tal und nach Machu Picchu — beginnen Sie mit dem Haupt-Cusco-Guide, durchstöbern Sie /itineraries/ oder nutzen Sie die Planungstools unter /tools/.

---

Häufig gestellte Fragen zu Cuscos historischem Zentrum

Ist das historische Zentrum am ersten Tag in der Höhe zu Fuß zu erkunden?

Ja — es ist der beste Ausflug mit geringem Aufwand für einen Akklimatisierungstag. Der Kern um die Plaza de Armas ist vergleichsweise flach, sodass Sie den Platz, die Kathedrale und die Inkamauern ohne viel Steigen sehen können. Heben Sie sich den Aufstieg nach San Blas und Sacsayhuamán für Ihren zweiten oder dritten Tag auf.

Ist die Kathedrale im Boleto Turístico enthalten?

Nein. Die Kathedrale von Cusco gehört zu einem separaten Ticket des religiösen Rundgangs, das etwa S/40 kostet und meist auch den Zutritt zu ein paar nahegelegenen Kirchen gewährt. Das Boleto Turístico deckt die Ruinen oberhalb der Stadt und die Stätten im Heiligen Tal ab, nicht die Kirchen des Zentrums. Auch Qorikancha wird separat berechnet.

Was ist der zwölfeckige Stein und wo ist er?

Es ist ein einzelner Inka-Block, geschnitten mit zwölf ineinandergreifenden Flächen, eingelassen in die Mauer an der Calle Hatun Rumiyoc, ein kurzer Aufstieg von der Plaza de Armas. Er ist von der Straße aus kostenlos zu sehen. Erwarten Sie eine kleine Menschenmenge und kostümierte Darsteller, die sich gegen Trinkgeld in Pose werfen; die ganze Mauer, nicht nur dieser eine Stein, verdient Ihre Aufmerksamkeit.

Soll ich in den Balkonrestaurants an der Plaza de Armas essen?

Nur wenn Sie bewusst für die Aussicht zahlen. Die Restaurants im Obergeschoss an der Plaza verlangen ungefähr das Doppelte für dieselben Gerichte, die Sie einen Block weiter finden. Sie eignen sich gut für ein einzelnes Getränk, um den Platz zu genießen, aber nehmen Sie Ihre Hauptmahlzeit abseits der Plaza ein, für ein weit besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wie lange brauche ich im historischen Zentrum?

Ein halber Tag deckt das Wesentliche ab — die Plaza, die Kathedrale und die Inkamauern entlang Hatun Rumiyoc und Loreto. Ein ganzer Tag erlaubt es, das Innere der Kathedrale richtig zu erkunden, durch die ruhigeren Nebenstraßen zu schlendern und nach Einbruch der Dunkelheit für den angestrahlten Platz zurückzukehren. Viele Besucher teilen es auf zwei Besuche während ihres Cusco-Aufenthalts auf.

Wann ist die Plaza de Armas am wenigsten überfüllt?

Kurz nach Sonnenaufgang, bevor die Reisegruppen des Tages und die Lama-Fotografen eintreffen. Der frühe Abend ist belebter, aber lohnend, sobald Kathedrale und Compañía de Jesús angestrahlt sind. Mittags und am frühen Nachmittag ist es am überfülltesten und am flyer-lastigsten.