Uma semana em Máncora: anotações da costa de águas quentes do Peru

Reservei Máncora do jeito que a maioria faz no Peru: de última hora. Eu tinha passado duas semanas na altitude, meus pulmões estavam cansados de trabalhar dobrado, e a ideia de uma praia onde a água é quente o bastante para nadar parecia uma recompensa que eu tinha merecido. O que eu não tinha levado em conta era a viagem, o fato de que «quente» no fim de setembro significa uma coisa para um limeño e outra para mim, e que uma semana é ao mesmo tempo tempo demais e exatamente certo.

Chegar lá é o preço da entrada

Não há jeito romântico de dizer isto: o ônibus de Lima a Máncora é um castigo. Peguei a Oltursa à noite, paguei S/165 (cerca de USD 44) por um assento semi-cama, e passei umas dezessete horas vendo o deserto passar no escuro. Os assentos reclinam mais que um avião e menos que uma cama, o filme de bordo era dublado e alto, e em algum ponto perto de Chiclayo parei de fingir que dormiria.

Se fizesse de novo, eu voaria de Lima a Piura por cerca de USD 70–90 reservando com algumas semanas de antecedência, depois pegaria um táxi compartilhado (colectivo) nas três horas finais até Máncora por S/30–40. Você perde o direito de se gabar e ganha um dia inteiro. Conheci um casal holandês que voou e chegou descansado enquanto eu cheguei me sentindo como uma esponja espremida. Eles estavam certos e eu estava sendo teimoso.

A própria Máncora se anuncia devagar: costa rala, depois uma faixa de hostels, tuk-tuks e uma única rua principal com a Panamericana cortando direto pelo meio da cidade. Os caminhões nunca param. Essa é a primeira coisa que ninguém te conta. A praia é linda e a rodovia está quarenta metros atrás dela.

Onde fiquei e onde ficaria da próxima vez

Dividi a semana. As primeiras três noites num lugar de mochileiros perto do lado da cidade, a S/45 a diária por uma cama em quarto compartilhado, o que estava bom pelo preço e inútil para dormir, porque os bares da rua principal de Máncora vão até as 3h e as paredes eram, aparentemente, decorativas. Na segunda metade me mudei alguns quilômetros para o sul, rumo a Las Pocitas, e paguei S/180 (USD 48) por um quarto duplo simples com ventilador e silêncio de verdade, com o oceano fazendo a única conversa.

Essa mudança foi a melhor decisão da viagem. Las Pocitas tem a calma, a água mais funda e os pequenos hotéis boutique; o lado da cidade tem a comida barata, a energia das escolas de surfe e o barulho. Se você está aqui para festejar, fique na cidade. Se está aqui para dormir e nadar, saia dela. Eu queria as duas coisas e aprendi do jeito difícil que não dá para ter as duas na mesma cama.

A questão da comida

O ceviche da costa norte é o verdadeiro motivo para vir, e Máncora cumpre. Meu lugar favorito virou um pequeno restaurante a um quarteirão da praia, onde um ceviche mixto generoso saía por S/25–30 (USD 7–8) e vinha com o milho e a batata-doce que o transformam de petisco em refeição. O peixe é pescado localmente; dá para sentir a diferença em relação às versões de Lima, que já viajaram.

Os restaurantes da orla turística cobram o dobro pela vista, e a vista é a mesma que você tem de graça caminhando trinta metros. Comi um jantar de peixe grelhado caro a S/55 para aprender isso. O café da manhã geralmente era fruta e pão do mercado, o almoço era um menú del día a S/12–15 em algum lugar sem graça e excelente, e o jantar alternava entre ceviche e as surpreendentemente boas pizzarias de forno a lenha que cidades de mochileiros parecem fazer brotar em todo lugar.

Baleias, tartarugas e o único passeio que vale reservar

Sou cético em relação a passeios de bate-volta de cidade litorânea. Metade deles é o mesmo barco com um adesivo diferente. Mas o fim de setembro é temporada de baleias nesta costa, as jubartes estão passando rumo ao sul, e estou feliz por não ter pulado.

O passeio de barco para observação de baleias durou pouco menos de três horas. Encontramos uma mãe e seu filhote em quarenta minutos, desligamos o motor e simplesmente boiamos enquanto elas vinham à superfície a uns sessenta metros da proa. Sem música, sem narração no alto-falante, só o som da respiração delas. Custou cerca de S/120 (USD 32) e é o tipo de coisa que torna as dezessete horas de ônibus retroativamente perdoáveis. Leve um chapéu, leve protetor solar já aplicado e aceite que você vai se molhar.

A outra meia diária que vale o seu tempo é o snorkeling com tartarugas lá em El Ñuro, uma vila de pescadores vinte minutos ao sul, onde as tartarugas-verdes se reúnem sob o píer esperando as sobras dos pescadores. Dá para fazer barato por conta própria: um colectivo até El Ñuro, S/10 de entrada no píer e uma máscara que você aluga na hora. Fui por conta própria e dividi a água com umas seis tartarugas e gente demais com snorkel, porque todo mundo tem a mesma ideia na mesma hora. Vá cedo. A multidão da manhã é menor e a luz é melhor.

Como uma semana realmente é

Eis a verdade honesta sobre uma semana de praia em Máncora: no quarto dia você já fez as coisas, e o resto é só estar lá. Surfei mal por duas manhãs (a quebra na areia perdoa, meu equilíbrio não), li quase um livro inteiro, comi ceviche demais e vi um bom tanto de pores do sol. Os pores do sol são genuinamente o número principal. O sol cai direto no Pacífico sem nada no caminho, o céu faz toda a sua apresentação, e a cidade inteira flui para a areia para assistir sem que ninguém os organize.

Se você é um viajante inquieto, quatro dias completos são suficientes e você vai começar a inventar motivos para seguir adiante. Se você está chegando direto da Trilha Inca ou de uma semana de ônibus, os dias extras são exatamente o ponto. Eu estava em algum lugar no meio, e no sétimo dia estava ao mesmo tempo completamente descansado e silenciosamente pronto para a próxima coisa.

O veredito honesto

Máncora não é um paraíso escondido, e quem vende assim está te vendendo algo. É uma cidade litorânea de trabalho cortada por uma rodovia, popular entre mochileiros peruanos e estrangeiros, com água genuinamente quente, surfe confiável e o melhor ceviche que comi na viagem inteira. Os defeitos são reais: o barulho, o ônibus, os preços turísticos da orla. Os prazeres também são reais e são do tipo simples.

Voltaria? Sim, mas eu voaria, reservaria Las Pocitas desde o começo e o trataria como a câmara de descompressão que ele é, e não como um destino por si só. Como fechamento de um roteiro peruano puxado, é quase perfeito. Como o ponto central da viagem, não se sustentaria muito bem. Inclua num plano mais longo, ajuste suas expectativas para «cidade de trabalho relaxada» em vez de «cartão-postal», e a água quente faz o resto. A primeira vez que você nadar sem se encolher com o frio, vai entender por que as pessoas vêm de tão longe.