Eine Woche in Máncora: Notizen von Perus Warmwasserküste

Ich buchte Máncora so, wie es die meisten in Peru tun: als nachträglichen Einfall. Ich hatte zwei Wochen in der Höhe verbracht, meine Lungen waren die Überstunden leid, und die Vorstellung von einem Strand, an dem das Wasser tatsächlich warm genug zum Schwimmen ist, klang nach einer Belohnung, die ich mir verdient hatte. Womit ich nicht gerechnet hatte, waren die Anreise, die Tatsache, dass “warm” Ende September für einen Limeño etwas anderes bedeutet als für mich, und dass eine Woche zugleich zu lang und genau richtig ist.

Die Anreise ist der Eintrittspreis

Es gibt keine romantische Art, das zu sagen: Der Bus von Lima nach Máncora ist eine Strafe. Ich nahm den Oltursa über Nacht, zahlte S/165 (etwa USD 44) für einen Semi-Cama-Sitz und verbrachte rund siebzehn Stunden damit, im Dunkeln der Wüste beim Vorbeiziehen zuzusehen. Die Sitze lehnen sich weiter zurück als im Flugzeug und weniger als ein Bett, der Bordfilm war synchronisiert und laut, und irgendwo bei Chiclayo hörte ich auf, so zu tun, als würde ich schlafen.

Würde ich es noch einmal machen, würde ich Lima–Piura fliegen für etwa USD 70–90, ein paar Wochen vorher gebucht, und dann ein Sammeltaxi (Colectivo) die letzten drei Stunden nach Máncora für S/30–40 nehmen. Man verliert das Angeber-Recht und gewinnt einen ganzen Tag. Ich traf ein niederländisches Paar, das geflogen und ausgeruht angekommen war, während ich ankam wie ein ausgewrungener Schwamm. Sie hatten recht, und ich war stur.

Máncora selbst kündigt sich langsam an: karge Küste, dann ein Streifen aus Hostels, Tuk-Tuks und einer einzigen Hauptstraße, mit der Panamericana, die mitten durch den Ort verläuft. Die Lastwagen halten nie an. Das ist das Erste, was einem niemand sagt. Der Strand ist herrlich, und die Schnellstraße liegt vierzig Meter dahinter.

Wo ich blieb und wo ich nächstes Mal bleiben würde

Ich teilte die Woche auf. Die ersten drei Nächte war ich in einer Backpacker-Unterkunft am Ortsende für S/45 die Nacht für ein Bett im Schlafsaal, was für den Preis in Ordnung und zum Schlafen nutzlos war, denn die Bars an Máncoras Hauptmeile laufen bis 3 Uhr morgens, und die Wände waren offenbar nur Deko. Für die zweite Hälfte zog ich ein paar Kilometer südlich Richtung Las Pocitas und zahlte S/180 (USD 48) für ein einfaches Doppelzimmer mit Ventilator und echter Ruhe, in der nur das Meer das Reden übernahm.

Dieser Umzug war die mit Abstand beste Entscheidung der Reise. Las Pocitas hat das ruhige, tiefere Wasser und die kleinen Boutique-Unterkünfte; das Ortsende hat das billige Essen, die Surfschul-Energie und den Lärm. Wenn du zum Feiern hier bist, bleib im Ort. Wenn du zum Schlafen und Schwimmen hier bist, verlass ihn. Ich wollte beides und lernte auf die harte Tour, dass man beides nicht im selben Bett haben kann.

Die Sache mit dem Essen

Ceviche an der Nordküste ist der eigentliche Grund herzukommen, und Máncora liefert. Mein Stammlokal wurde ein kleiner Laden einen Block vom Strand entfernt, wo ein großzügiger Ceviche Mixto S/25–30 (USD 7–8) kostete und mit dem Mais und der Süßkartoffel kam, die ihn von einem Snack zu einer Mahlzeit machen. Der Fisch ist lokal gefangen; man schmeckt den Unterschied zu den Lima-Versionen, die eine Reise hinter sich haben.

Die Restaurants am Touristenstreifen an der Strandpromenade verlangen das Doppelte für die Aussicht, und die Aussicht ist dieselbe, die man umsonst bekommt, wenn man dreißig Meter geht. Ich aß ein überteuertes gegrilltes Fischgericht für S/55, um das zu lernen. Frühstück war meist Obst und Brot vom Markt, Mittagessen ein Menú del Día für S/12–15 irgendwo Unscheinbarem und Hervorragendem, und das Abendessen wechselte zwischen Ceviche und den überraschend guten Holzofen-Pizzerien, die Backpacker-Orte überall hervorzubringen scheinen.

Wale, Schildkröten und die eine Tour, die sich lohnt

Ich bin skeptisch gegenüber Tagesausflügen in Strandorten. Die Hälfte davon ist dasselbe Boot mit einem anderen Aufkleber. Aber Ende September ist Walsaison an dieser Küste, die Buckelwale ziehen auf ihrem Weg nach Süden vorbei, und ich bin froh, dass ich es nicht ausgelassen habe.

Die Walbeobachtungs-Bootstour dauerte etwas unter drei Stunden. Wir fanden ein Muttertier mit Kalb innerhalb von vierzig Minuten, stellten den Motor ab und trieben einfach, während sie vielleicht sechzig Meter vor dem Bug auftauchten. Keine Musik, keine Erzählung über Lautsprecher, nur der Klang ihres Atems. Es kostete mich rund S/120 (USD 32), und es ist die Art von Sache, die den siebzehnstündigen Bus rückwirkend verzeihlich macht. Bring einen Hut mit, bring schon aufgetragene Sonnencreme mit, und akzeptiere, dass du nass wirst.

Der andere halbtägige Ausflug, der deine Zeit wert ist, ist das Schildkröten-Schnorcheln unten in El Ñuro, einem Fischerdorf zwanzig Minuten südlich, wo sich grüne Meeresschildkröten unter dem Steg sammeln und auf die Reste der Fischer warten. Du kannst es günstig auf eigene Faust machen: ein Colectivo nach El Ñuro, S/10 Steg-Eintritt und eine Maske, die du vor Ort leihst. Ich ging eigenständig und teilte das Wasser mit etwa sechs Schildkröten und viel zu vielen anderen Schnorchlern, weil jeder zur selben Stunde dieselbe Idee hat. Geh früh. Die Morgenmenge ist dünner, und das Licht ist besser.

Wie eine Woche tatsächlich aussieht

Hier die ehrliche Wahrheit über eine Strandwoche in Máncora: Bis Tag vier hast du die Dinge getan, und der Rest ist einfach nur Dasein. Ich surfte zwei Vormittage lang schlecht (der Beach Break ist nachsichtig, mein Gleichgewicht war es nicht), las den Großteil eines Buches, aß zu viel Ceviche und sah mir sehr viele Sonnenuntergänge an. Die Sonnenuntergänge sind wirklich die Hauptattraktion. Die Sonne fällt geradewegs in den Pazifik, ohne dass etwas im Weg steht, der Himmel führt seine ganze Vorstellung auf, und der gesamte Ort treibt zum Sand, um zuzusehen, ohne dass jemand sie dazu organisiert.

Wenn du ein ruheloser Reisender bist, sind vier volle Tage reichlich, und du wirst anfangen, Gründe zum Weiterziehen zu erfinden. Wenn du direkt vom Inka-Trail oder einer Woche Busfahrten kommst, sind die zusätzlichen Tage genau der Punkt. Ich war irgendwo dazwischen, und am siebten Tag war ich zugleich völlig erholt und leise bereit für das Nächste.

Das ehrliche Urteil

Máncora ist kein verstecktes Paradies, und wer es so verkauft, will dir etwas andrehen. Es ist ein arbeitender Strandort, von einer Schnellstraße zerschnitten, beliebt bei peruanischen und ausländischen Backpackern, mit wirklich warmem Wasser, verlässlichem Surf und dem besten Ceviche, das ich auf der ganzen Reise aß. Die Mängel sind real: der Lärm, der Bus, die touristischen Preise an der Strandpromenade. Die Freuden sind ebenfalls real, und sie sind von der einfachen Sorte.

Würde ich zurückgehen? Ja, aber ich würde fliegen, ich würde von Anfang an Las Pocitas buchen, und ich würde es als die Dekompressionskammer behandeln, die es ist, statt als Reiseziel an sich. Als Ausklang eines kräftezehrenden Peru-Programms ist es nahezu perfekt. Als alleiniger Zweck der Reise würde es nicht ganz tragen. Bau es in einen längeren Plan ein, stell deine Erwartungen auf “entspannter Arbeitsort” statt auf “Postkarte”, und das warme Wasser erledigt den Rest. Wenn du zum ersten Mal schwimmst, ohne vor der Kälte zusammenzuzucken, wirst du verstehen, warum Leute den ganzen weiten Weg kommen.