Dalle Ande all'Amazzonia — un diario di Tambopata
La cosa che nessuno ti dice del volo da Cusco all’Amazzonia è quanto in fretta cambia il mondo. Un momento stai guardando giù verso montagne brune e spoglie e quello dopo, dopo un volo LATAM di trenta minuti, scendi dall’aereo a Puerto Maldonado e l’aria ti colpisce come un asciugamano caldo e bagnato. Sono passato dall’aver bisogno di un pile al sudare attraverso la camicia prima ancora di raggiungere il nastro dei bagagli.
Perché ho aggiunto la giungla
Per poco non lo facevo. L’Amazzonia sembrava un viaggio diverso, e temevo che diluisse le Ande. Ma avevo tre giorni liberi dopo Cusco e continuavo a leggere che la riserva di Tambopata, raggiungibile da Puerto Maldonado, era una delle aree di foresta pluviale autentica più accessibili del Sudamerica. La guida all’Amazzonia da Cusco mi ha convinto che era fattibile come breve aggiunta piuttosto che come spedizione a parte, quindi ho prenotato un soggiorno in lodge di tre giorni e due notti e un volo da circa 80 US$, e sono andato.
Una nota per chiunque ci stia pensando: non provare a fare l’Amazzonia in due giorni. Il primo e l’ultimo giorno sono in gran parte viaggio, quindi due notti sono il minimo realistico per essere davvero nella foresta per una giornata intera. Se riesci ad arrivare a quattro giorni, fallo.
Giorno uno: il fiume e il primo caimano
Puerto Maldonado in sé è una cittadina calda e bassa, fatta di moto e dell’odore di carburante a due tempi. Il transfer del lodge mi ha prelevato dall’aeroporto, ci siamo fermati al loro ufficio per lasciare il grosso del bagaglio in un armadietto (in giungla porti una piccola borsa), e poi siamo andati in macchina a un porto sul fiume Tambopata e siamo saliti su una lunga canoa a motore.
Il giro in barca fa parte dell’esperienza ed è durato circa un’ora e mezza. Avevo fatto i bagagli male — maniche lunghe e pantaloni sono la mossa giusta, sia per il sole sia per gli insetti più tardi — e mi sono scottato gli avambracci nella prima ora. Impara da me e leggi cosa mettere in valigia per l’Amazzonia prima di partire; la lista sembra eccessiva finché non ci sei dentro.
Abbiamo visto il nostro primo capibara su un banco di fango entro venti minuti, grasso e per nulla turbato, e un piccolo caimano che prendeva il sole con la bocca aperta. La guida ha spento il motore e siamo andati alla deriva. Quel silenzio, rotto solo dagli uccelli e dal fiume, è stato il primo momento in cui ho capito di aver fatto bene a venire.
Giorno due: la collpa delle ara e tanta attesa
Questo è il giorno per cui la gente prenota il viaggio, e voglio essere onesto al riguardo. Eravamo in piedi alle 4:30, in barca al buio, e alla collpa prima dell’alba. Una collpa è una rupe lungo la riva del fiume dove pappagalli e ara si radunano per mangiare l’argilla ricca di minerali, presumibilmente per aiutare a neutralizzare le tossine nella loro dieta.
Ecco la parte onesta: non sempre succede. La fauna selvatica non si esibisce su programma. Siamo rimasti seduti in un capanno per quasi due ore e per i primi novanta minuti è stato un rivolo di piccoli parrocchetti e tanta pazienza. Poi, tutto d’un colpo, un’ondata di ara scarlatte e gialloblù è scesa con un fragore e dei colori per cui davvero non ero pronto. È durato forse venti minuti e poi se ne sono andate. Venti minuti straordinari per due ore di attesa al freddo. Direi che ne è valsa la pena, ma vacci sapendo che è una scommessa, non una garanzia.
Il resto del giorno due è stato una camminata nella foresta con la guida che indicava le autostrade delle formiche tagliafoglie, una tarantola in una tana che ha fatto uscire con un rametto, e alberi della noce del Brasile grandi come edifici. Abbiamo navigato in canoa su un lago a ferro di cavallo al tramonto cercando le lontre giganti di fiume e ne abbiamo viste due, più un hoatzin, che è l’uccello dall’aspetto più strano che abbia mai incontrato. La guida a Tambopata ha una rassegna realistica di cosa puoi e non puoi aspettarti di vedere, e corrispondeva da vicino alla mia esperienza.
Sulla prenotazione e su quanto ho pagato
Ho prenotato il mio pacchetto lodge tramite un operatore invece di presentarmi e organizzarlo a Puerto Maldonado. C’è davvero una gamma qui — lodge essenziali, di fascia media e un paio davvero eleganti nel profondo della riserva che costano diverse volte di più. Il mio era solidamente di fascia media.
Se vuoi un’opzione di partenza paragonabile, questo viaggio nella giungla di Tambopata di tre giorni e due notti è il tipo di pacchetto che ho fatto io, comprendente il transfer fluviale, il lodge, i pasti e le attività guidate. Il mio è venuto a circa 330 US$ per i tre giorni, tutto incluso tranne il volo e le bevande. Per una versione più lunga e approfondita c’è un’opzione di quattro giorni e tre notti che ti porta alle collpe migliori; con il senno di poi avrei preso la notte in più.
Un avvertimento pratico sui soldi: Puerto Maldonado ha i bancomat ma sono inaffidabili, e il bar del lodge accettava solo contanti per birre e acqua. Porta più soles di quanti pensi ti servano da Cusco.
Cosa mi ha sorpreso
Il caldo e l’umidità erano implacabili in un modo che le foto non rendono. A mezzogiorno ero fradicio e l’obiettivo della macchina fotografica si appannava ogni volta che passavamo dall’aria condizionata all’aperto. Gli insetti sono stati meno un problema di quanto temessi — vestiti lunghi e repellente hanno tenuto a bada le zanzare, anche se i pappataci vicino al fiume mi hanno lasciato le caviglie pruriginose per una settimana.
La sorpresa più grande è stata quanto siano buie e rumorose le notti. Il lodge funzionava a energia solare che si interrompeva verso le 21, e il muro di rumore di insetti e rane dopo il buio era qualcosa che non avevo mai sentito. Sono rimasto sdraiato sotto la zanzariera ad ascoltarlo, sudato e felice, in un modo che non mi sarei aspettato da un viaggio che per poco saltavo.
Lo rifarei, da Cusco?
Sì, ma con l’opzione di quattro giorni e aspettative più contenute sulla collpa. Il contrasto tra l’aria rarefatta e fredda della vicina montagna di Cusco accanto a Puerto Maldonado e il verde gocciolante della riserva di Tambopata è, di per sé, una delle cose più belle del viaggiare in Perù. Puoi fotografare mura inca una mattina e guardare le lontre cacciare pesci due giorni dopo. Basta andarci sapendo che la giungla mantiene il proprio programma, fare la valigia per sudore e pioggia allo stesso tempo, e concederle più giorni di quanti pensi ti servano.
