Des Andes à l'Amazonie — un carnet de Tambopata
Ce que personne ne vous dit sur le vol de Cusco vers l’Amazonie, c’est la vitesse à laquelle le monde change. Un instant vous regardez en bas des montagnes brunes et dénudées et l’instant d’après, après un vol LATAM de trente minutes, vous descendez de l’avion à Puerto Maldonado et l’air vous frappe comme une serviette chaude et humide. Je suis passé d’avoir besoin d’une polaire à transpirer à travers ma chemise avant même d’avoir atteint le tapis à bagages.
Pourquoi j’ai ajouté la jungle, tout simplement
J’ai failli ne pas le faire. L’Amazonie semblait être un autre voyage, et je craignais qu’elle ne dilue les Andes. Mais j’avais trois jours libres après Cusco et je lisais sans cesse que la réserve de Tambopata, accessible depuis Puerto Maldonado, était l’un des coins de véritable forêt tropicale les plus accessibles d’Amérique du Sud. Le guide Amazonie-depuis-Cusco m’a convaincu que c’était faisable en court complément plutôt qu’en expédition séparée, alors j’ai réservé un séjour de trois jours et deux nuits en lodge et un vol à environ 80 US$, et j’y suis allé.
Une note pour quiconque hésite : n’essayez pas de faire l’Amazonie en deux jours. Le premier et le dernier jour sont essentiellement du transport, donc deux nuits sont le minimum réaliste pour être réellement dans la forêt une journée entière. Si vous pouvez vous étirer jusqu’à quatre jours, faites-le.
Jour un : la rivière et le premier caïman
Puerto Maldonado est elle-même une ville chaude et basse de motos et d’odeur d’essence deux-temps. Le transfert du lodge m’a récupéré à l’aéroport, on s’est arrêtés à leur bureau pour laisser le gros de mes bagages dans un casier (on emporte un petit sac dans la jungle), puis on a roulé jusqu’à un port sur la rivière Tambopata et grimpé dans un long canoë motorisé.
Le trajet en bateau fait partie de l’expérience et a duré environ une heure et demie. J’avais mal préparé mes affaires — manches longues et pantalon sont la bonne option, à la fois pour le soleil et pour les insectes plus tard — et je me suis brûlé les avant-bras dans la première heure. Apprenez de moi et lisez quoi emporter pour l’Amazonie avant de partir ; la liste paraît excessive jusqu’à ce que vous y soyez.
On a vu notre premier capybara sur un banc de boue en moins de vingt minutes, gros et imperturbable, et un petit caïman se chauffant au soleil la gueule ouverte. Le guide a coupé le moteur et on a dérivé. Ce silence, rompu seulement par les oiseaux et la rivière, fut le premier moment où j’ai su que j’avais eu raison de venir.
Jour deux : la collpa aux aras et beaucoup d’attente
C’est le jour pour lequel les gens réservent le voyage, et je veux être honnête à son sujet. On était debout à 4h30, sur le bateau dans le noir, et à la collpa avant le lever du soleil. Une collpa, ou clay lick, est une falaise au bord de la rivière où perroquets et aras se rassemblent pour manger l’argile riche en minéraux, censée aider à neutraliser les toxines de leur alimentation.
Voici la partie honnête : ça n’arrive pas toujours. La faune ne se produit pas sur commande. On s’est assis dans un affût pendant près de deux heures et pendant les quatre-vingt-dix premières minutes ce fut un filet de petites perruches et beaucoup de patience. Puis, d’un coup, une vague d’aras écarlates et bleu-et-jaune est descendue dans un vacarme et une couleur auxquels je n’étais sincèrement pas préparé. Ça a duré peut-être vingt minutes puis ils sont partis. Vingt minutes extraordinaires pour deux heures d’attente dans le froid. Je dirais que ça valait le coup, mais allez-y en sachant que c’est un pari, pas une garantie.
Le reste du jour deux fut une marche à travers la forêt avec le guide montrant les autoroutes de fourmis coupe-feuilles, une mygale dans un trou qu’il a fait sortir avec une brindille, et des noyers du Brésil de la taille d’immeubles. On a pagayé sur un lac en méandre au crépuscule à la recherche de loutres géantes de rivière et on en a vu deux, plus un hoazin, l’oiseau le plus étrange que j’aie jamais rencontré. Le guide de Tambopata propose un récapitulatif réaliste de ce qu’on peut et ne peut pas espérer voir, et il correspondait de près à mon expérience.
Sur la réservation, et ce que j’ai payé
J’ai réservé mon forfait lodge via un opérateur plutôt que de débarquer et de l’organiser à Puerto Maldonado. Il y a un vrai éventail ici — lodges basiques, milieu de gamme, et deux ou trois vraiment chic au cœur de la réserve qui coûtent plusieurs fois plus. Le mien était solidement milieu de gamme.
Si vous voulez une option de départ comparable, ce circuit jungle de trois jours et deux nuits à Tambopata est le genre de forfait que j’ai fait, couvrant le transfert en bateau, le lodge, les repas et les activités guidées. Le mien est revenu à environ 330 US$ pour les trois jours, tout compris sauf le vol et les boissons. Pour une version plus longue et plus profonde, il existe une option de quatre jours et trois nuits qui vous mène aux meilleures collpas ; avec le recul, j’aurais pris la nuit supplémentaire.
Un avertissement pratique sur l’argent : Puerto Maldonado a des distributeurs mais ils sont peu fiables, et le bar du lodge n’acceptait que les espèces pour les bières et l’eau. Emportez plus de soles que vous ne pensez en avoir besoin depuis Cusco.
Ce qui m’a surpris
La chaleur et l’humidité étaient implacables d’une manière que les photos ne rendent pas. À midi j’étais trempé et l’objectif de mon appareil s’embuait à chaque fois qu’on passait de la climatisation à l’air libre. Les insectes ont été moins un problème que je le craignais — vêtements longs et répulsif ont géré les moustiques, même si les phlébotomes près de la rivière m’ont laissé les chevilles qui grattaient pendant une semaine.
La plus grande surprise fut à quel point les nuits sont sombres et bruyantes. Le lodge fonctionnait à l’énergie solaire qui se coupait vers 21h, et le mur de bruit d’insectes et de grenouilles après la tombée de la nuit était quelque chose que je n’avais jamais entendu. Je suis resté allongé sous la moustiquaire à l’écouter, poisseux et heureux, d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas d’un voyage que j’avais failli zapper.
Le referais-je, depuis Cusco ?
Oui, mais avec l’option de quatre jours et des attentes plus légères concernant la collpa. Le contraste entre l’air fin et froid de Cusco, la voisine montagnarde de Puerto Maldonado, et le vert ruisselant de la réserve de Tambopata est, à lui seul, l’une des plus belles choses du voyage au Pérou. Vous pouvez photographier des murs incas un matin et regarder des loutres chasser le poisson deux jours plus tard. Allez-y simplement en sachant que la jungle suit son propre rythme, préparez vos affaires pour la sueur et la pluie en même temps, et accordez-lui plus de jours que vous ne pensez en avoir besoin.
