Von den Anden zum Amazonas — ein Tambopata-Tagebuch
Was dir niemand über den Flug von Cusco zum Amazonas erzählt, ist, wie schnell sich die Welt verändert. Im einen Moment blickst du auf braune, baumlose Berge hinab, und im nächsten, nach einem dreißigminütigen LATAM-Flug, steigst du in Puerto Maldonado aus dem Flugzeug, und die Luft trifft dich wie ein warmes, nasses Handtuch. Ich wechselte vom Bedürfnis nach einem Fleecepulli zu durchgeschwitztem Hemd, ehe ich das Gepäckband erreicht hatte.
Warum ich den Dschungel überhaupt hinzufügte
Beinahe hätte ich es nicht getan. Der Amazonas fühlte sich wie eine andere Reise an, und ich befürchtete, er würde die Anden verwässern. Aber ich hatte drei freie Tage nach Cusco und las immer wieder, dass das Reservat Tambopata, von Puerto Maldonado aus erreichbar, einer der zugänglichsten Flecken echten Regenwaldes in Südamerika sei. Der Amazonas-von-Cusco-Leitfaden überzeugte mich, dass es als kurze Ergänzung statt als eigene Expedition machbar war, also buchte ich einen dreitägigen Lodge-Aufenthalt mit zwei Nächten und einen Flug für etwa 80 US$ und fuhr los.
Ein Hinweis für alle, die es abwägen: Versuche nicht, den Amazonas in zwei Tagen zu machen. Der erste und der letzte Tag sind größtenteils Anreise, also sind zwei Nächte das realistische Minimum, um tatsächlich einen vollen Tag im Wald zu sein. Wenn du es auf vier Tage strecken kannst, tu es.
Tag eins: der Fluss und der erste Kaiman
Puerto Maldonado selbst ist eine heiße, flache Stadt aus Motorrädern und dem Geruch von Zweitaktbenzin. Der Lodge-Transfer holte mich vom Flughafen ab, wir hielten an ihrem Büro, um den Großteil meines Gepäcks in einem Schließfach zu lassen (du nimmst eine kleine Tasche in den Dschungel mit), und dann fuhren wir zu einem Hafen am Tambopata-Fluss und stiegen in ein langes Motorkanu.
Die Bootsfahrt ist Teil des Erlebnisses und dauerte rund anderthalb Stunden. Ich hatte falsch gepackt — lange Ärmel und Hosen sind das Richtige, sowohl gegen die Sonne als auch gegen die Insekten später — und verbrannte mir in der ersten Stunde die Unterarme. Lern aus meinem Fehler und lies was man für den Amazonas einpackt, bevor du losfährst; die Liste wirkt übertrieben, bis du mittendrin bist.
Wir sahen unser erstes Wasserschwein an einer Schlammbank innerhalb von zwanzig Minuten, fett und unbekümmert, und einen kleinen Kaiman, der sich mit offenem Maul sonnte. Der Reiseführer stellte den Motor ab, und wir trieben dahin. Diese Stille, nur von Vögeln und dem Fluss durchbrochen, war der erste Moment, in dem ich wusste, dass ich recht gehabt hatte zu kommen.
Tag zwei: die Ara-Lehmlecke und viel Warten
Das ist der Tag, für den die Leute die Reise buchen, und ich will ehrlich darüber sein. Wir waren um 4:30 Uhr auf, im Dunkeln auf dem Boot und vor Sonnenaufgang an der Lehmlecke. Eine Lehmlecke oder collpa ist eine Flussuferklippe, an der sich Papageien und Aras sammeln, um den mineralreichen Lehm zu fressen, angeblich um Giftstoffe in ihrer Nahrung zu neutralisieren.
Hier der ehrliche Teil: Es passiert nicht immer. Die Tierwelt tritt nicht nach Zeitplan auf. Wir saßen fast zwei Stunden in einem Versteck, und die ersten neunzig Minuten waren ein Rinnsal kleiner Sittiche und viel Geduld. Dann, ganz plötzlich, kam eine Welle scharlachroter und blau-gelber Aras herab in einem Lärm und einer Farbenpracht, auf die ich wirklich nicht vorbereitet war. Es dauerte vielleicht zwanzig Minuten, und dann waren sie weg. Zwanzig außergewöhnliche Minuten für zwei kalte Stunden des Wartens. Ich würde sagen, es war es wert, aber geh hinein im Wissen, dass es ein Glücksspiel ist, keine Garantie.
Der Rest von Tag zwei war ein Waldspaziergang, bei dem der Reiseführer auf die Autobahnen der Blattschneiderameisen hinwies, eine Vogelspinne in einem Loch, die er mit einem Zweig hervorlockte, und Paranussbäume so groß wie Gebäude. Wir paddelten in der Dämmerung auf einem Altwassersee auf der Suche nach Riesenottern und sahen zwei, dazu einen Hoatzin, der seltsamste Vogel, dem ich je begegnet bin. Der Tambopata-Leitfaden hat eine realistische Übersicht darüber, was du sehen kannst und was nicht, und sie deckte sich eng mit meiner Erfahrung.
Zur Buchung und zu dem, was ich bezahlte
Ich buchte mein Lodge-Paket über einen Veranstalter, statt einfach aufzutauchen und es in Puerto Maldonado zu arrangieren. Es gibt hier eine echte Bandbreite — einfache Lodges, Mittelklasse und ein paar wirklich edle tief im Reservat, die ein Vielfaches kosten. Meine war solide Mittelklasse.
Wenn du eine vergleichbare Einstiegsoption willst, ist dieser dreitägige Tambopata-Dschungeltrip mit zwei Nächten die Art Paket, das ich machte, mit Flusstransfer, Lodge, Mahlzeiten und geführten Aktivitäten. Meines lief auf rund 330 US$ für die drei Tage hinaus, alles inbegriffen außer dem Flug und den Getränken. Für eine längere, tiefere Version gibt es eine viertägige Option mit drei Nächten, die dich zu den besseren Lehmlecken bringt; im Nachhinein hätte ich die zusätzliche Nacht genommen.
Eine praktische Warnung zum Geld: Puerto Maldonado hat Geldautomaten, aber sie sind unzuverlässig, und die Lodge-Bar war für Bier und Wasser nur in bar. Bring mehr Soles mit, als du denkst, dass du brauchst, aus Cusco.
Was mich überraschte
Die Hitze und Feuchtigkeit waren unerbittlich auf eine Weise, die die Fotos nicht vermitteln. Bis Mittag war ich durchgeschwitzt, und mein Kameraobjektiv beschlug jedes Mal, wenn wir von der Klimaanlage ins Freie traten. Die Insekten waren weniger ein Problem als befürchtet — lange Kleidung und Mückenschutz hielten die Moskitos in Schach, obwohl mich die Sandmücken am Fluss eine Woche lang mit juckenden Knöcheln zurückließen.
Die größte Überraschung war, wie dunkel und laut die Nächte sind. Die Lodge lief mit Solarstrom, der gegen 21 Uhr ausging, und die Wand aus Insekten- und Froschgeräuschen nach Einbruch der Dunkelheit war etwas, das ich nie gehört hatte. Ich lag unter dem Moskitonetz und lauschte ihr, klebrig und glücklich, auf eine Weise, die ich von einer Reise, die ich beinahe ausgelassen hätte, nicht erwartet hatte.
Würde ich es wieder tun, von Cusco aus?
Ja, aber mit der viertägigen Option und gedämpfteren Erwartungen an die Lehmlecke. Der Kontrast zwischen der dünnen, kalten Luft von Cusco, dem bergigen Nachbarn von Puerto Maldonado, und dem tropfenden Grün des Tambopata-Reservats ist für sich genommen eines der besten Dinge am Reisen in Peru. Du kannst morgens Inka-Mauern fotografieren und zwei Tage später Ottern beim Fischfang zusehen. Geh nur hinein im Wissen, dass der Dschungel seinen eigenen Zeitplan hat, packe für Schweiß und Regen zugleich, und gib ihm mehr Tage, als du denkst, dass du brauchst.
