Sul sentiero Moche a Trujillo: piramidi, ceviche e una costa deserta
A nord del sentiero dei gringo, e quasi soli
La maggior parte delle persone vola da Lima a Cusco e non guarda mai a nord, che è esattamente il motivo per cui io sono andato a nord. Avevo letto che Trujillo e la costa circostante custodivano alcuni dei più importanti siti pre-inca delle Americhe e vedevano una frazione della folla, e dopo quattro giorni lì posso confermare entrambe le metà di quella frase. Sono stato dentro un tempio dipinto vecchio mille anni con forse altre sei persone dentro. La stessa mattina nella Valle Sacra saresti spalla a spalla.
Questo è un diario del sentiero Moche — le piramidi, la città di fango, il paese di surf — e dello strano piacere di avere rovine importanti quasi tutte per sé.
Trujillo stessa: grandezza sbiadita e buon caffè
Il centro coloniale di Trujillo è una griglia di palazzi pastello, inferriate in ferro battuto alle finestre e un’ampia Plaza de Armas che si riempie di ballerini di marinera e vecchi che litigano sul calcio. È bello e un po’ logoro e non è davvero una «attrazione» quanto una base. Sono rimasto tre notti, ho fatto colazione nello stesso caffè sulla piazza ogni mattina (un vero caffè e un panino per circa S/15), e ho usato la città come trampolino per le rovine che la circondano.
Se vuoi la parte pratica per organizzare la base — dove dormire, come è disposta la città, come arrivare a ogni sito — la guida completa a Trujillo fa quel lavoro. Ciò che segue è quello che mi ha davvero emozionato.
Huacas de Moche: un colore che non mi aspettavo
La cosa per cui nessuna foto mi aveva preparato alle Huacas de Moche — i Templi del Sole e della Luna — è il colore. Avevo immaginato cumuli marroni erosi. Quello che ho trovato, sulle terrazze inferiori della Huaca de la Luna, erano fregi ancora vividi in rosso, bianco, nero e ocra: il volto ringhiante di Ai Apaec, la divinità Moche, ripetuto in registri lungo la parete del tempio, dipinto circa 1.500 anni fa e protetto dal deserto secco e dai Moche successivi che seppellivano il vecchio tempio per costruirne uno nuovo sopra.
Si entra con una guida, livello per livello, e la guida ha indicato gli strati — ogni generazione che inglobava la precedente, così che la piramide è una pila di templi come gli anelli degli alberi. Il biglietto combinato e il museo in loco (a breve distanza in auto) mi sono costati circa S/30 in tutto. C’era una manciata di altri visitatori. I Moche stessi — i loro sacrifici umani, le loro ceramiche stupefacenti, la loro mancanza di scrittura — sono una storia davvero avvincente, raccontata per intero nel pezzo sulle civiltà Moche e Chimú che ho letto quella sera.
Chan Chan: la più grande città di fango delle Americhe
La mattina dopo sono andato a Chan Chan, ed è enorme in un modo difficile da rendere — la capitale dei Chimú, che vennero dopo i Moche, la più grande città di adobe mai costruita, chilometri quadrati di mura di fango che cuociono al sole. Visiti un complesso di palazzo restaurato, il Tschudi (ora Nik An), che ti dà la scala: alte mura intagliate con pesci, pellicani e motivi a rete da pesca ripetuti, vaste piazze cerimoniali e uno strano pozzo profondo che riforniva l’élite.
La nota onesta: Chan Chan è fragile. È fango, e le occasionali piogge di El Niño minacciano di dissolvere mille anni di città, quindi parti sono coperte da teli e tettoie e vedi meno di quanto un tempo esistesse. È comunque straordinaria, e stare in una piazza Chimú capendo che era una città viva quando l’Europa era nel Medioevo riformula la storia dell’intero continente. Il contesto più approfondito è nella guida a Chan Chan.
Raggiungere tutti e tre i siti con i mezzi pubblici è fattibile ma macchinoso — combi e molta attesa — quindi ho preso una giornata guidata che metteva insieme i templi, Chan Chan e la spiaggia, cosa che sulla costa nord è davvero la scelta più facile.
Trujillo: tour in giornata di Huacas de Moche, Chan Chan e HuanchacoHuanchaco: surf, pesce e barche di canna
Il sentiero finisce, gloriosamente, alla spiaggia. Huanchaco è un tranquillo paese di surf a quindici minuti da Trujillo dove i pescatori cavalcano ancora i caballitos de totora — strette barche intrecciate con canne, lo stesso disegno usato da Moche e Chimú, che puoi vedere appoggiate dritte lungo il lungomare come una fila di canoe a punta.
Ho mangiato il miglior ceviche di tutto il mio viaggio in Perù qui, in un posto semplice di fronte all’acqua, per S/35 — pesce che era quasi certamente stato in mare quella mattina, pungente di lime, freddo, perfetto. Ho guardato un pescatore pagaiare una barca di canna fuori attraverso le onde usando un bambù spaccato come pagaia, esattamente come si faceva da un millennio. Poi mi sono seduto sul molo mentre il sole tramontava sul Pacifico con una birra e mi sono sentito molto lontano dalla folla dell’Inca Trail, nel modo migliore.
I costi e i conti
L’intera deviazione a nord è stata economica per gli standard del Perù — quote d’ingresso sotto le decine di soles, cibo a una frazione dei prezzi di Lima, e una giornata guidata completa che copriva il tutto per una cifra ragionevole. Quel che è costato è stato tempo e un volo o un lungo bus da Lima, ed è quello il vero compromesso. Il caso per decidere se valga la pena — e come il nord regge il confronto col famoso sud — è argomentato bene in nord vs sud Perù.
La mia opinione dopo aver percorso il sentiero Moche: se hai due settimane o più in Perù, il nord si guadagna tre o quattro giorni. Se hai una settimana, vince il sud e il nord aspetta la prossima volta. Io avevo il tempo, l’ho speso qui, e stare quasi solo dentro un tempio dipinto più antico della maggior parte delle cattedrali d’Europa è stato il sommesso momento clou di tutto il paese.
Qualche pratica onesta
La costa qui è grigio-deserto e l’oceano è freddo — non è una vacanza balneare di nuotate, è surf e storia. I siti sono esposti e senza ombra, quindi vacci presto con cappello e acqua. Le guide ai templi e a Chan Chan aggiungono molto perché l’iconografia non significa nulla se non narrata. E mangia il ceviche a Huanchaco, non a Trujillo — più vicino alle barche, più fresco nel piatto.
La gita che ho quasi saltato: El Brujo e la Signora di Cao
Nella mia ultima mattina stavo quasi per dormire fino a tardi, e sono contento di non averlo fatto, perché ho guidato un’ora su per la costa fino al complesso di El Brujo e ho incontrato la Signora di Cao. È una nobildonna Moche mummificata circa 1.700 anni fa, trovata nel 2006, tatuata con serpenti e ragni, sepolta con mazze da guerra e oro — e la sua scoperta ha riscritto l’assunto che i sovrani Moche fossero tutti uomini. C’è un piccolo, eccellente museo moderno in loco costruito per esporla, e la huaca circostante è un altro tempio Moche dipinto che si erge dritto dai campi agricoli accanto al mare.
È stato il sito più tranquillo di tutto il viaggio — l’ho condiviso con una gita scolastica e quasi nessun altro. Il tragitto in auto attraverso campi di canna da zucchero e polverosi villaggi costieri è parte dell’esperienza, e sottolinea quanta storia di questa regione sia ancora lì appena fuori strada, mezza scavata. Arrivarci in autonomia è scomodo, quindi una corsa guidata è l’opzione pratica, e diversi operatori abbinano El Brujo alla costa.
Come pianificherei il nord diversamente
Se rifacessi il nord gli darei quattro giorni pieni, non tre, e riordinerei le cose. Giorno uno: il centro di Trujillo e Chan Chan. Giorno due: le Huacas de Moche e il museo, chiudendo con tramonto e ceviche a Huanchaco. Giorno tre: El Brujo e la Signora di Cao. Giorno quattro: una mattina lenta a fare surf o a guardare le barche di canna prima della tappa successiva. Ho infilato El Brujo in mezza giornata e meritava di più.
Prenderei anche in considerazione di spingermi più a nord fino a Chiclayo e alle tombe del Signore di Sipán, che diversi viaggiatori mi hanno detto rivaleggiano con tutto ciò che ho visto — la costa nord è una collana di questi siti e potresti passarci una settimana senza esaurirli. Per sequenziare l’intera regione in un percorso coerente, la guida ai percorsi del Perù settentrionale lo mappa molto meglio della mia versione improvvisata.
Il verdetto onesto
Sono venuto a nord per le rovine e me ne sono andato pensando che l’intera regione — templi, città di fango, barche di canna, spiaggia deserta — fosse uno dei tratti più sottovalutati del Perù che ho trovato. Vacci prima che tutti se ne accorgano.
