Na rota Moche em Trujillo: pirâmides, ceviche e uma costa vazia
Ao norte da rota dos gringos, e quase sozinho
A maioria das pessoas voa de Lima a Cusco e nunca olha para o norte, que é exatamente por que fui ao norte. Eu tinha lido que Trujillo e a costa ao redor abrigavam alguns dos sítios pré-incaicos mais importantes das Américas e viam uma fração das multidões, e depois de quatro dias lá posso confirmar as duas metades dessa frase. Fiquei dentro de um templo pintado de mil anos com talvez seis outras pessoas. Na mesma manhã, no Vale Sagrado, você estaria ombro a ombro.
Este é um diário da rota Moche — as pirâmides, a cidade de barro, a cidade do surfe — e o prazer estranho de ter grandes ruínas quase só para você.
A própria Trujillo: grandeza desbotada e bom café
O centro colonial de Trujillo é uma grade de casarões em tons pastel, grades de ferro nas janelas e uma ampla Plaza de Armas que se enche de dançarinos de marinera e de velhos discutindo futebol. É bonita e um pouco gasta e não é bem uma «atração», e sim uma base. Fiquei três noites, tomei café da manhã no mesmo café da praça toda manhã (um café de verdade e um sanduíche por cerca de S/15) e usei a cidade como ponto de partida para as ruínas que a cercam.
Se você quer a parte prática de montar a base — onde ficar, como a cidade é organizada, como chegar a cada sítio — o guia completo de Trujillo faz esse trabalho. O que vem a seguir é o que de fato me tocou.
Huacas de Moche: cor que eu não esperava
A coisa para a qual nenhuma foto me preparou nas Huacas de Moche — os Templos do Sol e da Lua — é a cor. Eu tinha imaginado montes marrons erodidos. O que encontrei, nos terraços inferiores da Huaca de la Luna, foram frisos ainda vívidos em vermelho, branco, preto e ocre: o rosto rosnando de Ai Apaec, a divindade Moche, repetido em registros descendo a parede do templo, pintado por volta de 1.500 anos atrás e protegido pelo deserto seco e pelos Moche posteriores, que enterraram o templo antigo para construir o seguinte por cima.
Você entra com um guia, nível por nível, e o guia apontou as camadas — cada geração sepultando a anterior, de modo que a pirâmide é uma pilha de templos como anéis de árvore. O ingresso combinado e o museu no local (a uma curta viagem de carro) me custaram cerca de S/30 no total. Havia um punhado de outros visitantes. Os próprios Moche — seu sacrifício humano, suas cerâmicas espantosas, sua ausência de escrita — são uma história genuinamente fascinante, contada por inteiro no artigo as civilizações Moche e Chimú que li naquela noite.
Chan Chan: a maior cidade de barro das Américas
Na manhã seguinte fui a Chan Chan, e ela é enorme de um jeito difícil de transmitir — a capital dos Chimú, que vieram depois dos Moche, a maior cidade de adobe já construída, quilômetros quadrados de muros de barro torrando ao sol. Você visita um complexo palaciano restaurado, o Tschudi (hoje Nik An), que te dá a escala: muros altos esculpidos com peixes, pelicanos e padrões de rede de pesca repetidos, vastas praças cerimoniais e um estranho poço fundo que abastecia a elite.
A nota honesta: Chan Chan é frágil. É barro, e as chuvas ocasionais do El Niño ameaçam dissolver mil anos de cidade, então partes estão cobertas com lonas e telhados e você vê menos do que existiu. Ainda é extraordinária, e ficar numa praça Chimú entendendo que ela era uma cidade viva quando a Europa estava na Idade Média reformula a história do continente inteiro. O contexto mais profundo está no guia de Chan Chan.
Chegar aos três sítios por transporte público é possível, mas trabalhoso — combis e muita espera — então peguei um dia guiado que enfileirou os templos, Chan Chan e a praia, o que na costa norte é genuinamente a opção mais fácil.
Trujillo: excursão de um dia às Huacas de Moche, Chan Chan e HuanchacoHuanchaco: surfe, peixe e barcos de junco
A rota termina, gloriosamente, na praia. Huanchaco é uma cidade descontraída de surfe a quinze minutos de Trujillo, onde os pescadores ainda montam os caballitos de totora — barcos estreitos tecidos de junco, o mesmo desenho que os Moche e os Chimú usavam, e que você pode ver fincados na vertical ao longo da orla como uma fileira de canoas pontudas.
Comi o melhor ceviche da minha viagem inteira ao Peru aqui, num lugar simples de frente para a água, por S/35 — peixe que quase certamente estivera no mar naquela manhã, afiado de limão, gelado, perfeito. Vi um pescador remar um barco de junco através da arrebentação usando um bambu rachado como remo, exatamente como se fazia há um milênio. Depois me sentei no píer enquanto o sol se punha sobre o Pacífico, com uma cerveja, e me senti muito longe das multidões da Trilha Inca, do melhor jeito.
O custo e a conta
O desvio inteiro pelo norte foi barato para os padrões do Peru — taxas de entrada na casa das dezenas baixas de soles, comida por uma fração dos preços de Lima e um dia guiado completo que cobriu tudo por uma quantia razoável. O que custou foi tempo e um voo ou um ônibus longo desde Lima, e essa é a verdadeira troca. O argumento sobre se vale a pena — e como o norte se compara ao famoso sul — está bem defendido em norte vs sul do Peru.
Minha opinião depois de percorrer a rota Moche: se você tem duas semanas ou mais no Peru, o norte merece três ou quatro dias. Se você tem uma semana, o sul vence e o norte fica para a próxima. Eu tinha o tempo, gastei aqui, e ficar quase sozinho dentro de um templo pintado mais velho do que a maioria das catedrais da Europa foi o destaque silencioso do país inteiro.
Algumas praticidades honestas
A costa aqui é cinza-deserto e o oceano é frio — isto não é umas férias de praia para nadar, é surfe e história. Os sítios são expostos e sem sombra, então vá cedo com um chapéu e água. Os guias nos templos e em Chan Chan acrescentam muito, porque a iconografia não significa nada sem narração. E coma o ceviche em Huanchaco, não em Trujillo — mais perto dos barcos, mais fresco no prato.
A excursão que quase pulei: El Brujo e a Senhora de Cao
Na minha última manhã quase dormi até tarde, e estou feliz por não ter feito isso, porque dirigi uma hora costa acima até o complexo de El Brujo e conheci a Senhora de Cao. Ela é uma nobre Moche mumificada por volta de 1.700 anos atrás, encontrada em 2006, tatuada com serpentes e aranhas, enterrada com clavas de guerra e ouro — e sua descoberta reescreveu a suposição de que os governantes Moche eram todos homens. Há um pequeno e excelente museu moderno no local, construído para exibi-la, e a huaca ao redor é outro templo Moche pintado erguendo-se direto de uma plantação à beira-mar.
Foi o sítio mais tranquilo da viagem inteira — dividi-o com um grupo escolar e quase ninguém mais. A viagem de ida por canaviais e vilarejos litorâneos empoeirados faz parte da experiência, e ressalta o quanto da história desta região ainda está aí, logo fora da estrada, meio escavada. Chegar lá por conta própria é complicado, então um passeio guiado é a opção prática, e vários operadores combinam El Brujo com a costa.
Como eu planejaria o norte de outro jeito
Se eu fizesse o norte de novo, daria a ele quatro dias completos, não três, e reordenaria as coisas. Dia um: o centro de Trujillo e Chan Chan. Dia dois: Huacas de Moche e o museu, terminando com pôr do sol e ceviche em Huanchaco. Dia três: El Brujo e a Senhora de Cao. Dia quatro: uma manhã lenta surfando ou vendo os barcos de junco antes de seguir viagem. Espremi El Brujo num meio dia e ele merecia mais.
Eu também consideraria avançar mais ao norte, até Chiclayo e as tumbas do Senhor de Sipán, que vários viajantes me disseram rivalizar com tudo o que vi — a costa norte é uma sequência desses sítios e você poderia passar uma semana sem esgotá-los. Para sequenciar a região inteira num percurso coerente, o guia da rota do norte do Peru mapeia tudo bem melhor do que a minha versão improvisada.
O veredito honesto
Vim ao norte por ruínas e saí pensando que a região inteira — templos, cidade de barro, barcos de junco, praia vazia — era um dos trechos mais subestimados do Peru que encontrei. Vá antes que todo mundo descubra.
