En la ruta moche por Trujillo: pirámides, ceviche y una costa vacía
Al norte de la ruta gringa, y casi a solas
La mayoría vuela de Lima a Cusco y nunca mira al norte, que es exactamente por lo que yo fui al norte. Había leído que Trujillo y la costa de los alrededores albergan algunos de los sitios preincaicos más importantes de las Américas y reciben una fracción de las multitudes, y después de cuatro días ahí puedo confirmar ambas mitades de esa frase. Estuve dentro de un templo pintado de mil años de antigüedad con quizá otras seis personas. Esa misma mañana en el Valle Sagrado estarías codo con codo.
Este es un diario de la ruta moche (las pirámides, la ciudad de barro, el pueblo de surf) y el extraño placer de tener ruinas importantes prácticamente para ti solo.
Trujillo en sí: grandeza marchita y buen café
El centro colonial de Trujillo es una cuadrícula de mansiones pastel, rejas de hierro forjado en las ventanas y una amplia Plaza de Armas que se llena de bailarines de marinera y viejos discutiendo de fútbol. Es elegante y un poco gastada, y no es realmente una “atracción” sino más bien una base. Me quedé tres noches, desayuné en la misma cafetería de la plaza cada mañana (un café como debe ser y un sándwich por unos S/15), y usé la ciudad como punto de partida para las ruinas que la rodean.
Si quieres el armado práctico de la base (dónde alojarse, cómo está distribuida la ciudad, cómo llegar a cada sitio), la guía completa de Trujillo hace ese trabajo. Lo que sigue es lo que de verdad me conmovió.
Huacas de Moche: color que no esperaba
Lo que ninguna foto me preparó para ver en las Huacas de Moche (los Templos del Sol y la Luna) es el color. Me había imaginado montículos marrones erosionados. Lo que encontré, en las terrazas bajas de la Huaca de la Luna, fueron frisos aún vívidos en rojo, blanco, negro y ocre: el rostro feroz de Ai Apaec, la deidad moche, repetido en registros bajando por el muro del templo, pintado hace unos 1.500 años y protegido por el desierto seco y por los moche posteriores que enterraban el templo viejo para construir el siguiente encima.
Entras con un guía, nivel por nivel, y el guía señaló las capas: cada generación sepultando a la anterior, así que la pirámide es una pila de templos como anillos de árbol. El ticket combinado y el museo en sitio (a un corto trayecto en auto) me costaron alrededor de S/30 en total. Había un puñado de otros visitantes. Los moche en sí (sus sacrificios humanos, su cerámica asombrosa, su falta de escritura) son una historia genuinamente cautivadora, contada en detalle en el artículo de las civilizaciones moche y chimú que leí esa noche.
Chan Chan: la ciudad de barro más grande de las Américas
A la mañana siguiente fui a Chan Chan, y es enorme de una forma difícil de transmitir: la capital de los chimú, que vinieron después de los moche, la mayor ciudad de adobe jamás construida, kilómetros cuadrados de muros de barro horneándose al sol. Visitas un complejo palaciego restaurado, el Tschudi (ahora Nik An), que te da la escala: muros altos tallados con peces, pelícanos y patrones de redes de pescar que se repiten, vastas plazas ceremoniales, y un extraño pozo profundo que abastecía a la élite.
La nota honesta: Chan Chan es frágil. Es barro, y las ocasionales lluvias de El Niño amenazan con disolver mil años de ciudad, así que partes están entoldadas y techadas y ves menos de lo que alguna vez existió. Sigue siendo extraordinaria, y estar en una plaza chimú entendiendo que era una ciudad viva cuando Europa estaba en la Edad Media replantea toda la historia del continente. El trasfondo más profundo está en la guía de Chan Chan.
Llegar a los tres sitios en transporte público es factible pero engorroso (combis y mucha espera), así que tomé un día guiado que encadenó los templos, Chan Chan y la playa, lo cual en la costa norte es genuinamente la opción más fácil.
Trujillo: tour de un día por Huacas de Moche, Chan Chan y HuanchacoHuanchaco: surf, pescado y caballitos de totora
La ruta termina, gloriosamente, en la playa. Huanchaco es un tranquilo pueblo de surf a quince minutos de Trujillo donde los pescadores aún montan los caballitos de totora: angostas embarcaciones tejidas con junco, el mismo diseño que usaban moche y chimú, que puedes ver parados a lo largo del malecón como una fila de canoas puntiagudas.
Comí el mejor ceviche de todo mi viaje por Perú aquí, en un sitio simple frente al agua, por S/35: pescado que casi con seguridad había estado en el mar esa mañana, ácido de limón, frío, perfecto. Vi a un pescador remar un caballito de totora a través de las olas usando una caña de bambú partida como remo, exactamente como se ha hecho durante un milenio. Luego me senté en el muelle mientras el sol se ponía sobre el Pacífico con una cerveza y me sentí muy lejos de las multitudes del Camino Inca, en el mejor sentido.
El costo y el cálculo
Todo el desvío norteño fue barato para los estándares de Perú: entradas en decenas bajas de soles, comida a una fracción de los precios de Lima, y un día completo guiado que cubrió todo por una suma razonable. Lo que costó fue tiempo y un vuelo o un largo bus desde Lima, y ese es el verdadero intercambio. El argumento sobre si vale la pena, y cómo se compara el norte con el famoso sur, está bien expuesto en norte vs sur del Perú.
Mi conclusión después de caminar la ruta moche: si tienes dos semanas o más en Perú, el norte se gana tres o cuatro días. Si tienes una semana, el sur gana y el norte espera para la próxima. Yo tenía el tiempo, lo pasé aquí, y estar casi a solas dentro de un templo pintado más antiguo que la mayoría de las catedrales de Europa fue el punto alto silencioso de todo el país.
Algunas cuestiones prácticas honestas
La costa aquí es de un gris desértico y el océano es frío: esto no son vacaciones de playa y baño, es surf e historia. Los sitios están expuestos y sin sombra, así que ve temprano con sombrero y agua. Los guías en los templos y en Chan Chan suman mucho porque la iconografía no significa nada sin narración. Y come el ceviche en Huanchaco, no en Trujillo: más cerca de los botes, más fresco en el plato.
La excursión que casi me salto: El Brujo y la Señora de Cao
Mi última mañana casi me quedo durmiendo, y me alegro de no haberlo hecho, porque manejé una hora costa arriba hasta el complejo El Brujo y conocí a la Señora de Cao. Es una noble moche momificada hace unos 1.700 años, hallada en 2006, tatuada con serpientes y arañas, enterrada con porras de guerra y oro, y su descubrimiento reescribió la suposición de que los gobernantes moche eran todos hombres. Hay un pequeño y excelente museo moderno en sitio construido para exhibirla, y la huaca circundante es otro templo moche pintado que se alza directamente desde tierras de cultivo junto al mar.
Fue el sitio más silencioso de todo el viaje: lo compartí con un grupo escolar y casi nadie más. El trayecto a través de campos de caña de azúcar y polvorientos pueblos costeros es parte de la experiencia, y subraya cuánta de la historia de esta región sigue ahí justo al costado del camino, a medio excavar. Llegar por cuenta propia es incómodo, así que una salida guiada es la opción práctica, y varios operadores combinan El Brujo con la costa.
Cómo planearía el norte de otra manera
Si hiciera el norte de nuevo le daría cuatro días completos, no tres, y reordenaría las cosas. Día uno: el centro de Trujillo y Chan Chan. Día dos: Huacas de Moche y el museo, cerrando con atardecer y ceviche en Huanchaco. Día tres: El Brujo y la Señora de Cao. Día cuatro: una mañana lenta surfeando o viendo los caballitos de totora antes de seguir viaje. Yo metí El Brujo en medio día y merecía más.
También consideraría empujar más al norte hasta Chiclayo y las tumbas del Señor de Sipán, que varios viajeros me dijeron que rivalizan con cualquier cosa que vi: la costa norte es una hilera de estos sitios y podrías pasar una semana sin agotarlos. Para secuenciar toda la región en una ruta coherente, la guía de ruta del norte del Perú lo traza mucho mejor que mi versión improvisada.
El veredicto honesto
Vine al norte por las ruinas y me fui pensando que toda la región (templos, ciudad de barro, caballitos de totora, playa vacía) era uno de los tramos más subestimados del Perú que encontré. Ve antes de que todos lo descubran.
