Auf der Moche-Route in Trujillo: Pyramiden, Ceviche und eine leere Küste
Nördlich der Gringo-Route und fast allein
Die meisten Menschen fliegen von Lima nach Cusco und schauen nie nach Norden, was genau der Grund ist, warum ich nach Norden ging. Ich hatte gelesen, dass Trujillo und die umliegende Küste einige der wichtigsten präinkaischen Stätten Amerikas beherbergen und nur einen Bruchteil der Menschenmassen sehen, und nach vier Tagen dort kann ich beide Hälften dieses Satzes bestätigen. Ich stand in einem tausend Jahre alten bemalten Tempel mit vielleicht sechs anderen Menschen darin. Am selben Morgen im Heiligen Tal stündest du Schulter an Schulter.
Dies ist ein Tagebuch der Moche-Route — die Pyramiden, die Lehmstadt, der Surferort — und das seltsame Vergnügen, bedeutende Ruinen weitgehend für sich allein zu haben.
Trujillo selbst: verblasste Pracht und guter Kaffee
Trujillos koloniales Zentrum ist ein Raster aus pastellfarbenen Herrenhäusern, schmiedeeisernen Fenstergittern und einer weiten Plaza de Armas, die sich mit Marinera-Tänzern und alten Männern füllt, die über Fußball streiten. Es ist hübsch und ein wenig abgenutzt und nicht wirklich eine “Sehenswürdigkeit”, sondern eher eine Basis. Ich blieb drei Nächte, frühstückte jeden Morgen im selben Café an der Plaza (einen ordentlichen Kaffee und ein Sandwich für etwa S/ 15) und nutzte die Stadt als Sprungbrett für die sie umringenden Ruinen.
Wenn du die praktische Basisarbeit willst — wo man übernachtet, wie die Stadt aufgebaut ist, wie man zu jeder Stätte kommt — erledigt der vollständige Führer zu Trujillo das. Was folgt, ist das, was mich tatsächlich bewegte.
Huacas de Moche: Farbe, die ich nicht erwartete
Das, worauf mich kein Foto bei den Huacas de Moche — den Tempeln der Sonne und des Mondes — vorbereitete, ist die Farbe. Ich hatte mir erodierte braune Hügel vorgestellt. Was ich auf den unteren Terrassen der Huaca de la Luna fand, waren Friese, noch lebendig in Rot, Weiß, Schwarz und Ocker: das knurrende Gesicht von Ai Apaec, der Moche-Gottheit, in Registern die Tempelwand hinab wiederholt, vor etwa 1.500 Jahren gemalt und durch die trockene Wüste geschützt — und dadurch, dass spätere Moche den alten Tempel begruben, um den nächsten obendrauf zu bauen.
Du gehst mit einem Guide hinein, Ebene für Ebene, und der Guide zeigte die Schichten auf — jede Generation bestattete die vorherige, sodass die Pyramide ein Stapel von Tempeln ist wie Jahresringe. Das Kombiticket und das Museum vor Ort (eine kurze Fahrt entfernt) kosteten mich insgesamt etwa S/ 30. Es gab eine Handvoll anderer Besucher. Die Moche selbst — ihre Menschenopfer, ihre erstaunliche Keramik, ihr Fehlen einer Schrift — sind eine wirklich fesselnde Geschichte, vollständig erzählt im Beitrag über die Zivilisationen der Moche und Chimú, den ich in jener Nacht las.
Chan Chan: die größte Lehmstadt Amerikas
Am nächsten Morgen ging ich nach Chan Chan, und es ist auf eine schwer zu vermittelnde Weise gewaltig — die Hauptstadt der Chimú, die nach den Moche kamen, die größte je gebaute Adobe-Stadt, Quadratkilometer von Lehmmauern, die in der Sonne backen. Du besuchst eine restaurierte Palastanlage, die Tschudi (jetzt Nik An), die dir das Ausmaß vermittelt: hohe Mauern, geschnitzt mit sich wiederholenden Fischen, Pelikanen und Fischnetzmustern, riesige zeremonielle Plätze und ein seltsamer tiefer Brunnen, der die Elite versorgte.
Die ehrliche Anmerkung: Chan Chan ist fragil. Es ist Lehm, und die gelegentlichen El-Niño-Regenfälle drohen, tausend Jahre Stadt aufzulösen, sodass Teile abgeplant und überdacht sind und man weniger sieht, als einst existierte. Es ist trotzdem außergewöhnlich, und in einer Chimú-Plaza zu stehen und zu begreifen, dass es eine lebendige Stadt war, als Europa im Mittelalter steckte, rückt die Geschichte des ganzen Kontinents zurecht. Den tieferen Hintergrund gibt es im Führer zu Chan Chan.
Alle drei Stätten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, ist machbar, aber fummelig — Combis und viel Warten —, also nahm ich eine geführte Tour, die die Tempel, Chan Chan und den Strand aneinanderreihte, was an der Nordküste wirklich die leichtere Wahl ist.
Trujillo: Huacas de Moche, Chan Chan und Huanchaco TagestourHuanchaco: Surf, Fisch und Schilfboote
Die Route endet, herrlich, am Strand. Huanchaco ist ein unaufgeregter Surferort fünfzehn Minuten von Trujillo, wo Fischer noch die Caballitos de Totora reiten — schmale Boote, aus Schilf geflochten, dasselbe Design, das die Moche und Chimú benutzten, das du entlang der Strandpromenade aufrecht aufgestellt sehen kannst wie eine Reihe spitzer Kanus.
Ich aß hier die beste Ceviche meiner ganzen Peru-Reise, an einem schlichten Ort mit Blick aufs Wasser, für S/ 35 — Fisch, der mit ziemlicher Sicherheit an jenem Morgen noch im Meer gewesen war, scharf von Limette, kalt, perfekt. Ich beobachtete einen Fischer, der ein Schilfboot mit einem gespaltenen Bambus als Paddel durch die Brandung hinauspaddelte, genau so, wie es seit einem Jahrtausend gemacht wurde. Dann saß ich auf dem Pier, als die Sonne mit einem Bier über dem Pazifik unterging, und fühlte mich sehr weit weg von den Menschenmassen des Inka-Pfads, im besten Sinne.
Die Kosten und die Abwägung
Der ganze nördliche Abstecher war nach peruanischen Maßstäben günstig — Eintrittsgebühren im niedrigen zweistelligen Soles-Bereich, Essen ein Bruchteil der Lima-Preise und ein geführter ganzer Tag, der alles für eine vernünftige Summe abdeckte. Was es kostete, waren Zeit und ein Flug oder eine lange Busfahrt von Lima, und das ist der eigentliche Kompromiss. Die Frage, ob es sich lohnt — und wie der Norden gegen den berühmten Süden abschneidet —, wird gut in Nord- vs. Südperu erörtert.
Meine Einschätzung nach dem Begehen der Moche-Route: Wenn du zwei Wochen oder mehr in Peru hast, verdient sich der Norden drei oder vier Tage. Wenn du eine Woche hast, gewinnt der Süden und der Norden wartet aufs nächste Mal. Ich hatte die Zeit, ich verbrachte sie hier, und fast allein in einem bemalten Tempel zu stehen, der älter ist als die meisten Kathedralen Europas, war der stille Höhepunkt des ganzen Landes.
Ein paar ehrliche praktische Hinweise
Die Küste hier ist wüstengrau und der Ozean ist kalt — das ist kein Badestrandurlaub, es geht um Surf und Geschichte. Die Stätten sind exponiert und schattenlos, also geh früh mit Hut und Wasser. Guides an den Tempeln und in Chan Chan bringen viel, weil die Ikonografie ohne Erzählung nichts bedeutet. Und iss die Ceviche in Huanchaco, nicht in Trujillo — näher an den Booten, frischer auf dem Teller.
Der Tagesausflug, den ich fast ausließ: El Brujo und die Herrin von Cao
An meinem letzten Morgen hätte ich fast ausgeschlafen, und ich bin froh, dass ich es nicht tat, denn ich fuhr eine Stunde die Küste hinauf zum El-Brujo-Komplex und traf die Herrin von Cao. Sie ist eine Moche-Adlige, vor etwa 1.700 Jahren mumifiziert, 2006 gefunden, mit Schlangen und Spinnen tätowiert, mit Kriegskeulen und Gold bestattet — und ihre Entdeckung schrieb die Annahme um, dass Moche-Herrscher ausschließlich Männer waren. Es gibt ein kleines, exzellentes modernes Museum vor Ort, gebaut, um sie auszustellen, und die umliegende Huaca ist ein weiterer bemalter Moche-Tempel, der direkt aus dem Ackerland am Meer aufragt.
Es war die ruhigste Stätte der ganzen Reise — ich teilte sie mit einer Schulgruppe und fast sonst niemandem. Die Fahrt hinaus durch Zuckerrohrfelder und staubige Küstendörfer ist Teil des Erlebnisses, und sie unterstreicht, wie viel von der Geschichte dieser Region noch direkt neben der Straße liegt, halb ausgegraben. Eigenständig hinzukommen ist umständlich, also ist eine geführte Fahrt die praktische Option, und mehrere Anbieter bündeln El Brujo mit der Küste.
Wie ich den Norden anders planen würde
Wenn ich den Norden noch einmal machte, gäbe ich ihm vier volle Tage, nicht drei, und ich würde die Reihenfolge ändern. Tag eins: Trujillos Zentrum und Chan Chan. Tag zwei: Huacas de Moche und das Museum, endend mit Sonnenuntergang und Ceviche in Huanchaco. Tag drei: El Brujo und die Herrin von Cao. Tag vier: ein langsamer Morgen mit Surfen oder dem Beobachten der Schilfboote vor der Weiterreise. Ich quetschte El Brujo in einen halben Tag, und es hätte mehr verdient.
Ich würde auch erwägen, weiter nach Norden nach Chiclayo und zu den Gräbern des Herrn von Sipán vorzustoßen, von denen mehrere Reisende mir sagten, sie würden allem, was ich sah, in nichts nachstehen — die Nordküste ist eine Aneinanderreihung solcher Stätten, und man könnte eine Woche verbringen und käme nicht durch. Für die Zusammenstellung der ganzen Region zu einer kohärenten Route zeichnet der Routenführer zu Nordperu sie weit besser auf als meine improvisierte Version.
Das ehrliche Urteil
Ich kam für die Ruinen nach Norden und ging mit dem Gedanken, dass die ganze Region — Tempel, Lehmstadt, Schilfboote, leerer Strand — einer der am meisten unterschätzten Abschnitte von Peru war, den ich fand. Geh hin, bevor alle anderen es herausfinden.
