Sur la route moche à Trujillo : pyramides, ceviche et une côte déserte
Au nord du circuit touristique, et presque seul
La plupart des gens prennent l’avion de Lima à Cusco et ne regardent jamais vers le nord, ce qui est exactement pourquoi je suis allé au nord. J’avais lu que Trujillo et la côte environnante abritaient certains des sites pré-incas les plus importants des Amériques et voyaient une fraction des foules, et après quatre jours là-bas, je peux confirmer les deux moitiés de cette phrase. Je me suis tenu à l’intérieur d’un temple peint vieux de mille ans avec peut-être six autres personnes. Le même matin dans la Vallée sacrée, vous seriez épaule contre épaule.
Ceci est un journal de la route moche — les pyramides, la cité de boue, la ville de surf — et de l’étrange plaisir d’avoir des ruines majeures pour vous tout seul ou presque.
Trujillo elle-même : grandeur fanée et bon café
Le centre colonial de Trujillo est un quadrillage de demeures pastel, de grilles de fenêtres en fer forgé, et d’une large Plaza de Armas qui se remplit de danseurs de marinera et de vieux messieurs se disputant à propos de football. C’est élégant, un peu usé, et pas vraiment un « site » mais plutôt une base. J’y suis resté trois nuits, j’ai pris le petit-déjeuner dans le même café de la place chaque matin (un vrai café et un sandwich pour environ S/15), et j’ai utilisé la ville comme tremplin vers les ruines qui l’entourent.
Si vous voulez la base pratique — où loger, comment la ville est agencée, comment rejoindre chaque site — le guide complet de Trujillo fait ce travail. Ce qui suit, c’est ce qui m’a vraiment touché.
Huacas de Moche : une couleur inattendue
La chose qu’aucune photo ne m’avait préparé à voir aux Huacas de Moche — les Temples du Soleil et de la Lune — c’est la couleur. J’avais imaginé des monticules bruns érodés. Ce que j’ai trouvé, sur les terrasses inférieures de la Huaca de la Luna, ce sont des frises encore vives en rouge, blanc, noir et ocre : le visage grimaçant d’Ai Apaec, la divinité moche, répété en registres le long du mur du temple, peint il y a environ 1 500 ans et protégé par le désert sec et par les Moche eux-mêmes ensevelissant l’ancien temple pour construire le suivant par-dessus.
On entre avec un guide, niveau par niveau, et le guide a montré les couches — chaque génération enterrant la précédente, si bien que la pyramide est un empilement de temples comme des cernes d’arbre. Le billet combiné et le musée sur place (à une courte distance en voiture) m’ont coûté environ S/30 au total. Il y avait une poignée d’autres visiteurs. Les Moche eux-mêmes — leurs sacrifices humains, leurs céramiques stupéfiantes, leur absence d’écriture — forment une histoire vraiment captivante, racontée en entier dans l’article les civilisations moche et chimú que j’ai lu ce soir-là.
Chan Chan : la plus grande cité de boue des Amériques
Le lendemain matin, je suis allé à Chan Chan, et c’est immense d’une façon difficile à exprimer — la capitale des Chimú, venus après les Moche, la plus grande cité d’adobe jamais construite, des kilomètres carrés de murs de boue cuisant au soleil. On visite un complexe palatial restauré, le Tschudi (aujourd’hui Nik An), qui donne l’échelle : de hauts murs sculptés de poissons, de pélicans et de motifs de filets de pêche répétés, de vastes places cérémonielles, et un étrange puits profond qui alimentait l’élite.
La note honnête : Chan Chan est fragile. C’est de la boue, et les pluies occasionnelles d’El Niño menacent de dissoudre mille ans de cité, si bien que des parties sont bâchées et couvertes et que l’on voit moins qu’il n’existait autrefois. C’est tout de même extraordinaire, et se tenir sur une place chimú en comprenant que c’était une cité vivante quand l’Europe était au Moyen Âge recadre toute l’histoire du continent. Le contexte approfondi se trouve dans le guide de Chan Chan.
Rejoindre les trois sites en transports en commun est faisable mais laborieux — combis et beaucoup d’attente — alors j’ai pris une journée guidée qui enchaînait les temples, Chan Chan et la plage, ce qui, sur la côte nord, est franchement le choix le plus simple.
Trujillo : Huacas de Moche, Chan Chan et Huanchaco, tour d’une journéeHuanchaco : surf, poisson et bateaux de roseaux
La route se termine, glorieusement, à la plage. Huanchaco est une ville de surf décontractée à quinze minutes de Trujillo où les pêcheurs montent encore les caballitos de totora — des barques étroites tressées en roseaux, du même modèle que celui des Moche et des Chimú, que l’on voit dressées le long du front de mer comme une rangée de canoës pointus.
J’y ai mangé le meilleur ceviche de tout mon voyage au Pérou, dans un endroit simple face à l’eau, pour S/35 — du poisson qui avait presque certainement été dans la mer ce matin-là, vif de citron vert, froid, parfait. J’ai regardé un pêcheur pagayer une barque de roseaux à travers les vagues avec un bambou fendu en guise de rame, exactement comme on le faisait depuis un millénaire. Puis je me suis assis sur la jetée au coucher du soleil sur le Pacifique, une bière à la main, et je me suis senti très loin des foules du Chemin de l’Inca, de la meilleure des manières.
Le coût et le calcul
Tout ce détour par le nord était bon marché aux standards péruviens — droits d’entrée à quelques dizaines de soles, nourriture à une fraction des prix de Lima, et une journée guidée couvrant l’ensemble pour une somme raisonnable. Ce que cela a coûté, c’est du temps et un vol ou un long bus depuis Lima, et c’est là le vrai compromis. Le débat — vaut-il la peine de s’y rendre, et comment le nord se compare-t-il au sud célèbre — est bien argumenté dans nord ou sud du Pérou.
Mon avis après avoir parcouru la route moche : si vous avez deux semaines ou plus au Pérou, le nord mérite trois ou quatre jours. Si vous avez une semaine, le sud l’emporte et le nord attendra la prochaine fois. J’avais le temps, je l’ai passé ici, et me tenir presque seul à l’intérieur d’un temple peint plus ancien que la plupart des cathédrales d’Europe a été le moment fort tranquille de tout le pays.
Quelques honnêtes points pratiques
La côte ici est d’un gris désertique et l’océan est froid — ce n’est pas un séjour balnéaire à la baignade, c’est du surf et de l’histoire. Les sites sont exposés et sans ombre, alors partez tôt avec un chapeau et de l’eau. Les guides aux temples et à Chan Chan ajoutent énormément, car l’iconographie ne signifie rien sans narration. Et mangez le ceviche à Huanchaco, pas à Trujillo — plus près des barques, plus frais dans l’assiette.
L’excursion que j’ai failli sauter : El Brujo et la Dame de Cao
Mon dernier matin, j’ai failli faire la grasse matinée, et je suis content de ne pas l’avoir fait, car j’ai roulé une heure le long de la côte jusqu’au complexe d’El Brujo et j’ai rencontré la Dame de Cao. C’est une noble moche momifiée il y a environ 1 700 ans, découverte en 2006, tatouée de serpents et d’araignées, enterrée avec des masses de guerre et de l’or — et sa découverte a réécrit le postulat selon lequel les souverains moche étaient tous des hommes. Il y a un petit musée moderne, excellent, sur le site, construit pour l’exposer, et la huaca environnante est un autre temple moche peint surgissant tout droit des terres agricoles au bord de la mer.
C’était le site le plus calme de tout le voyage — je l’ai partagé avec un groupe scolaire et presque personne d’autre. Le trajet à travers les champs de canne à sucre et les villages côtiers poussiéreux fait partie de l’expérience, et il souligne à quel point l’histoire de cette région est encore là, juste au bord de la route, à demi excavée. S’y rendre en indépendant est malcommode, donc une sortie guidée est l’option pratique, et plusieurs opérateurs combinent El Brujo avec la côte.
Comment je planifierais le nord différemment
Si je refaisais le nord, je lui donnerais quatre journées pleines, pas trois, et je réordonnerais les choses. Jour un : le centre de Trujillo et Chan Chan. Jour deux : les Huacas de Moche et le musée, en terminant par un coucher de soleil et un ceviche à Huanchaco. Jour trois : El Brujo et la Dame de Cao. Jour quatre : une matinée tranquille à surfer ou à regarder les barques de roseaux avant de reprendre la route. J’ai casé El Brujo dans une demi-journée alors qu’il méritait davantage.
J’envisagerais aussi de pousser plus au nord vers Chiclayo et les tombes du Seigneur de Sipán, qui, selon plusieurs voyageurs, rivalisent avec tout ce que j’ai vu — la côte nord est un chapelet de ces sites et l’on pourrait y passer une semaine sans en faire le tour. Pour articuler toute la région en un itinéraire cohérent, le guide de la route du nord du Pérou le cartographie bien mieux que ma version improvisée.
Le verdict honnête
Je suis venu au nord pour les ruines et j’en suis reparti en pensant que toute la région — temples, cité de boue, barques de roseaux, plage déserte — était l’une des étendues les plus sous-estimées du Pérou que j’aie trouvées. Allez-y avant que tout le monde ne le découvre.
