Da Cusco ad Arequipa via terra — un resoconto di viaggio
Dopo due settimane in quota a Cusco e nella Valle Sacra, volevo scendere da qualche parte un po’ più calda e un po’ più lenta prima di tornare a casa volando da Lima. Arequipa, l’elegante «città bianca» del Perù a più miti 2.300 metri, era perfetta. L’unica domanda era come arrivarci, e ho fatto la scelta un po’ testarda di andare via terra invece che in aereo.
La decisione: bus o aereo
Volare da Cusco ad Arequipa è veloce ma indiretto — la maggior parte dei voli passa per Lima, il che trasforma un breve salto in mezza giornata di aeroporti e costa più di quanto penseresti. Un volo diretto, quando esiste, era sui 90 US$ quando ho guardato. Il bus notturno, al contrario, era da S/90 a S/130 (all’incirca da 27 a 38 US$) a seconda della classe del posto, e partiva la sera e arrivava all’alba, facendomi risparmiare una notte di alloggio.
Ho valutato la cosa usando la rassegna sui trasporti da Cusco ad Arequipa, che espone onestamente i compromessi di tempo e costo. Il bus è di circa dieci ore. Il fattore decisivo per me è stato che il percorso sale attraverso l’altiplano, oltre laghi e altipiani che altrimenti non avrei mai visto, e io vado matto per le strade lunghe.
Il bus notturno, onestamente
Ho prenotato un posto «cama» con Cruz del Sur, l’operatore premium, per circa S/120. I sedili si reclinano quasi in piano, c’è una coperta e un cuscino, e ti filmano mentre sali e controllano l’etichetta del bagaglio, cosa che dava sicurezza in un bus notturno tra le montagne. C’è un pasto essenziale, una toilette a bordo e i finestrini sono oscurati.
Ho dormito? A tratti. La strada attraverso l’altiplano è alta — supera passi a oltre 4.500 metri — e mi sono svegliato una volta con il familiare mal di testa da altitudine che pensavo di aver lasciato a Cusco, un promemoria che il viaggio stesso sale più in alto delle città a entrambe le estremità. Ho bevuto acqua a piccoli sorsi ed è passato. Quando è arrivata la luce grigia stavamo scendendo verso Arequipa con il perfetto cono nevoso del vulcano El Misti che riempiva il parabrezza, e ogni cattivo umore per il sonno perso è svanito.
Una nota pratica: porta strati di vestiti caldi in cabina, non nella stiva. L’altiplano di notte è davvero freddo e il riscaldamento del bus era a singhiozzo. E prenota i posti sul ponte superiore davanti se puoi — la vista all’alba è tutto il senso.
L’arrivo ad Arequipa
Il terminal dei bus è un taxi breve ed economico dal centro storico — ho pagato S/15 dopo aver concordato il prezzo prima di salire, cosa che dovresti sempre fare. Ho fatto il check-in in una piccola pensione vicino alla Plaza de Armas e ho dormito tre ore, perché nessuno dorme davvero su un bus notturno.
La prima cosa che mi ha colpito di Arequipa è stata la luce. Gli edifici del centro storico sono costruiti in sillar, una pietra vulcanica chiara che risplende quasi bianca al sole, da cui il soprannome. Dopo la pietra scura e i ripidi ciottoli di Cusco, sembrava aperta e luminosa e, francamente, più facile per respirare.
Cosa ho fatto in due giorni
La Plaza de Armas e la cattedrale. La piazza principale di Arequipa è, secondo me, più bella di quella di Cusco — più ampia, fiancheggiata da colonnati ad arco, con la cattedrale che corre per tutta la lunghezza di un lato. Ho preso un caffè su un balcone al primo piano che la dominava a S/14 e ho guardato la città svegliarsi.
Il monastero di Santa Catalina. Questo è stato il momento clou e valeva l’ingresso di S/45. È un vasto convento cinto da mura, una città nella città, con viuzze dipinte di terracotta intensa e blu cobalto che sono cambiate appena nei secoli. Ho passato quasi tre ore a girarlo e non mi sono accorto del tempo. Vacci presto o tardi per schivare la luce dura del mezzogiorno e i gruppi turistici.
Mangiare. Arequipa prende il cibo sul serio, e la specialità locale è la picantería — una trattoria tradizionale che serve piccanti piatti regionali. Ho mangiato rocoto relleno, un peperone piccante ripieno, e un chupe de camarones, una zuppa di gamberi di fiume, in un posto chiamato La Nueva Palomino per circa S/60 inclusa una chicha. È stato uno dei pasti migliori di tutto il viaggio e una cucina completamente diversa da quella andina di Cusco.
Cusco contro Arequipa, dato che lo chiedono tutti
Mi avevano detto che le due città sono rivali e che devi sceglierne una preferita. Non credo sia necessario — sono diverse. Cusco è più densa, più alta, più satura di storia inca e, onestamente, più turistica e più stancante. Arequipa è più maestosa in chiave coloniale, più bassa e meno pesante per il corpo, e sembra più una città peruviana che lavora e che si dà il caso sia bella, invece di un posto costruito attorno ai visitatori. Il confronto Cusco vs Arequipa coglie in pieno i compromessi se devi scegliere tra le due. Se puoi, falle entrambe. Se puoi farne una sola e l’altitudine ti preoccupa, Arequipa è l’introduzione più dolce.
Arequipa è anche il punto di partenza per il Canyon del Colca e i suoi condor, che sono andato a fare subito dopo — ma questa è un’altra storia.
È valsa la pena la via di terra?
Per me, sì — ma con riserve. Il bus mi ha fatto risparmiare soldi e una notte d’albergo, e la discesa all’alba verso El Misti è un ricordo che non scambierei. Ma ho perso una notte di sonno come si deve e una buona parte della mattina dopo a recuperare, cosa che in un viaggio breve potresti non poterti permettere. Se hai poco tempo e il budget non è un problema, vola. Se hai una giornata flessibile e ti piace la poesia di una strada lunga attraverso gli altipiani, prendi il bus notturno, prenota il posto cama con una compagnia affidabile e porta uno strato caldo in cabina. Lo rifarei esattamente allo stesso modo.
