Über Land von Cusco nach Arequipa — ein Reisebericht
Nach zwei Wochen in der Höhe in Cusco und im Heiligen Tal wollte ich irgendwo etwas Wärmeres und etwas Gemächlicheres hinabsteigen, bevor ich von Lima nach Hause flog. Arequipa, Perus elegante „weiße Stadt” auf sanfteren 2.300 Metern, passte perfekt. Die einzige Frage war, wie man dorthin kommt, und ich traf die etwas sture Entscheidung, über Land zu fahren statt zu fliegen.
Die Entscheidung: Bus oder Flugzeug
Von Cusco nach Arequipa zu fliegen ist schnell, aber indirekt — die meisten Flüge führen über Lima, was aus einem kurzen Sprung einen halben Tag voller Flughäfen macht und mehr kostet, als man denkt. Ein Direktflug, wenn es ihn gibt, lag bei rund 90 US$, als ich nachschaute. Der Nachtbus dagegen kostete S/90 bis S/130 (etwa 27 bis 38 US$) je nach Sitzklasse, und er fuhr am Abend ab und kam im Morgengrauen an, was mir eine Übernachtung sparte.
Ich wog es mit der Aufschlüsselung Cusco nach Arequipa Transport ab, die die Zeit- und Kostenkompromisse ehrlich darlegt. Der Bus dauert etwa zehn Stunden. Der ausschlaggebende Faktor für mich war, dass die Route über das Altiplano vorbei an Seen und Hochebenen klettert, die ich sonst nie sehen würde, und ich habe eine Schwäche für eine lange Straße.
Der Nachtbus, ehrlich
Ich buchte einen „cama”-Sitz bei Cruz del Sur, dem Premium-Anbieter, für rund S/120. Die Sitze lehnen sich fast flach zurück, es gibt eine Decke und ein Kissen, und sie filmen dich beim Einsteigen und prüfen deinen Gepäckschein, was bei einem Nachtbus durch die Berge beruhigend wirkte. Es gibt eine einfache Mahlzeit, eine Toilette an Bord, und die Fenster sind getönt.
Habe ich geschlafen? In Abschnitten. Die Straße über das Altiplano ist hoch — sie überquert Pässe über 4.500 Meter — und ich wachte einmal mit den vertrauten Höhenkopfschmerzen auf, die ich in Cusco zurückgelassen zu haben glaubte, eine Erinnerung daran, dass die Reise selbst höher hinaufgeht als die Städte an beiden Enden. Ich nippte an Wasser, und es ging vorüber. Als das graue Licht aufkam, stiegen wir hinab in Richtung Arequipa, mit dem perfekten Schneekegel des Vulkans El Misti, der die Windschutzscheibe füllte, und jede Verdrießlichkeit über den verlorenen Schlaf verflog.
Ein praktischer Hinweis: Nimm warme Schichten in die Kabine, nicht in den Frachtraum. Das Altiplano ist nachts wirklich kalt, und die Busheizung war lückenhaft. Und buche die Sitze auf dem Oberdeck vorne, wenn du kannst — die Aussicht im Morgengrauen ist der ganze Sinn.
Ankunft in Arequipa
Der Busbahnhof ist eine kurze, günstige Taxifahrt vom historischen Zentrum entfernt — ich zahlte S/15, nachdem ich den Preis vor dem Einsteigen vereinbart hatte, was du immer tun solltest. Ich checkte in einem kleinen Gästehaus nahe der Plaza de Armas ein und schlief drei Stunden, weil niemand in einem Nachtbus wirklich schläft.
Das Erste, was mich an Arequipa beeindruckte, war das Licht. Die Gebäude im alten Zentrum sind aus sillar gebaut, einem hellen Vulkanstein, der in der Sonne fast weiß leuchtet, daher der Spitzname. Nach dem dunklen Stein und dem steilen Kopfsteinpflaster Cuscos fühlte es sich offen und hell und, ehrlich gesagt, leichter zum Atmen an.
Was ich mit zwei Tagen anfing
Die Plaza de Armas und die Kathedrale. Arequipas Hauptplatz ist, finde ich, schöner als der von Cusco — breiter, gesäumt von gewölbten Kolonnaden, mit der Kathedrale, die die ganze Länge einer Seite einnimmt. Ich trank einen Kaffee auf einem Balkon im ersten Stock mit Blick darauf für S/14 und sah der Stadt beim Erwachen zu.
Kloster Santa Catalina. Das war das Highlight und die S/45 Eintritt wert. Es ist ein weitläufiges, ummauertes Kloster, eine Stadt in der Stadt, mit Gassen in tiefem Terrakotta und Kobaltblau, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert haben. Ich verbrachte fast drei Stunden mit dem Umherwandern und bemerkte die Zeit nicht. Geh früh oder spät, um dem harten Mittagslicht und den Reisegruppen auszuweichen.
Essen. Arequipa nimmt sein Essen ernst, und die lokale Spezialität ist die picantería — ein traditionelles Lokal, das scharfe Regionalgerichte serviert. Ich aß rocoto relleno, eine gefüllte scharfe Paprika, und einen chupe de camarones, eine Flusskrebssuppe, in einem Lokal namens La Nueva Palomino für etwa S/60 inklusive einer chicha. Es war eine der besten Mahlzeiten der ganzen Reise und eine völlig andere Küche als das andine Essen oben in Cusco.
Cusco gegen Arequipa, da alle fragen
Man hatte mir gesagt, die beiden Städte seien Rivalen und man müsse sich für eine Favoritin entscheiden. Ich glaube nicht, dass man das muss — sie sind verschieden. Cusco ist dichter, höher, gesättigter mit Inka-Geschichte und, ehrlich gesagt, touristischer und anstrengender. Arequipa ist grandioser auf koloniale Weise, tiefer und leichter für den Körper und fühlt sich mehr wie eine arbeitende peruanische Stadt an, die zufällig schön ist, statt eines um Besucher herum gebauten Ortes. Der Vergleich Cusco gegen Arequipa trifft die Kompromisse, wenn du zwischen ihnen wählst. Wenn du kannst, mach beides. Wenn du nur eines machen kannst und dich die Höhe beunruhigt, ist Arequipa die sanftere Einführung.
Arequipa ist auch das Sprungbrett für den Colca-Canyon und seine Kondore, was ich als Nächstes machte — aber das ist eine eigene Geschichte.
War die Überlandroute es wert?
Für mich ja — aber mit Vorbehalten. Der Bus sparte mir Geld und eine Hotelnacht, und der Abstieg im Morgengrauen Richtung El Misti ist eine Erinnerung, die ich nicht hergeben würde. Aber ich verlor eine richtige Nacht Schlaf und ein gutes Stück des nächsten Vormittags zur Erholung, was du auf einer kurzen Reise vielleicht nicht entbehren kannst. Wenn deine Zeit knapp und dein Budget es nicht ist, flieg. Wenn du einen flexiblen Tag hast und die Romantik einer langen Straße über die Hochebenen magst, nimm den Nachtbus, buche den cama-Sitz bei einer seriösen Firma und bring eine warme Schicht in die Kabine mit. Ich würde es genau so wieder machen.
