Qoyllur Rit'i : le pèlerinage de l'étoile des neiges

La plus grande fête dont la plupart des voyageurs n’entendent jamais parler

Chaque année, dans les semaines froides précédant la Fête-Dieu, des dizaines de milliers de personnes montent à près de 4 800 m sur les flancs de l’Ausangate, la montagne la plus haute et la plus sacrée de la région de Cusco, et se rassemblent dans une vallée d’altitude glaciale pour des jours de danses, de prières et de rituels. C’est le Qoyllur Rit’i — « étoile des neiges » en quechua — et c’est l’un des plus grands pèlerinages autochtones des Amériques. Il est aussi presque invisible sur le circuit touristique standard, qui se focalise sur le photogénique Inti Raymi en ville. Le Qoyllur Rit’i est l’événement plus dur, plus haut, plus authentiquement andin, et ce guide explique ce qu’il est, quand il a lieu et comment s’y engager honnêtement et respectueusement.

Une mise au point d’emblée : ce n’est pas un spectacle mis en scène pour les visiteurs. C’est un pèlerinage religieux vivant dans un environnement d’altitude extrême, fréquenté en très grande majorité par des communautés quechuaphones pour qui il est profondément signifiant. Les voyageurs peuvent y assister, et un petit nombre le fait, mais la bonne posture est celle d’un invité respectueux à l’événement sacré d’autrui, pas d’un détenteur de billet à un spectacle.

Ce qu’est le Qoyllur Rit’i

Les deux couches de croyance

Le Qoyllur Rit’i est l’un des exemples vivants les plus clairs de syncrétisme religieux dans les Andes — croyances catholique et précolombienne mêlées si profondément qu’on ne peut les séparer nettement.

À la surface catholique, le pèlerinage est centré sur le Señor de Qoyllur Rit’i, une image du Christ associée à une histoire d’apparition du XVIIIᵉ siècle : une vision qui serait apparue à un jeune berger autochtone, Mariano Mayta, à flanc de montagne, laissant une image du Christ peinte sur un rocher. Un sanctuaire se développa sur le site, et l’Église reconnut la dévotion.

En dessous court un substrat andin bien plus ancien : le culte des apus, les esprits des montagnes, l’Ausangate étant l’apu suprême de la région ; la vénération du glacier et de sa glace sacrée ; et des traditions liées à la réapparition de l’amas d’étoiles des Pléiades dans le ciel de l’aube, qui marque le nouvel an agricole — l’« étoile des neiges » dont la fête tire son nom. Le pèlerinage tombe à ce moment astronomiquement et agriculturellement chargé, et nombre de ses rituels s’adressent à la montagne et à la glace autant qu’à l’image du Christ.

Qui vient

Les pèlerins arrivent en nations — délégations organisées de différentes régions, chacune avec ses troupes de danse, ses costumes, ses fanfares et ensembles de flûtes, et ses rôles rituels. La vallée se remplit de musique et de danses qui se déroulent jour et nuit. Parmi les figures les plus importantes se trouvent les ukukus (aussi appelés pabluchas), farceurs costumés mi-hommes, mi-ours aux masques hirsutes, qui servent de gardiens, de bouffons et de garants de l’ordre — et qui accomplissent l’acte le plus spectaculaire de la fête.

L’ascension du glacier

Le rituel emblématique est l’ascension nocturne des ukukus sur le glacier Sinakara au-dessus du sanctuaire. Historiquement, ils montaient jusqu’à la glace, veillaient durant la nuit glaciale et taillaient des blocs de glace glaciaire sacrée à rapporter — l’eau de cette glace était considérée comme bénie et guérisseuse. Le recul du glacier a profondément changé cela. Comme la glace a spectaculairement rétréci avec le changement climatique, la taille de la glace a été formellement réduite ou stoppée pour protéger le glacier, et l’ascension est devenue davantage affaire de veille et de symbole que de récolte de glace. C’est l’une des manières les plus visibles dont un climat qui se réchauffe remodèle en temps réel une ancienne tradition andine.

Quand cela a lieu

Le Qoyllur Rit’i est une fête mobile, liée au calendrier liturgique plutôt qu’à une date fixe. Il tombe environ 58 jours après Pâques, dans la semaine précédant la Fête-Dieu — ce qui signifie fin mai ou juin selon l’année. Comme la date change chaque année, vérifiez toujours l’année en cours dans le calendrier des fêtes de Cusco avant de bâtir des plans autour. Il s’inscrit dans la dense saison festive de juin à Cusco, juste avant la Fête-Dieu en ville et la montée vers l’Inti Raymi du 24 juin.

S’y rendre, et les réalités

La logistique est exigeante et ne doit pas être sous-estimée.

• L’itinéraire. Les pèlerins vont de Cusco au district d’Ocongate et au départ du sentier au village de Mahuayani, à plusieurs heures de route au sud-est de la ville. De là, c’est un sentier de marche escarpé d’environ 8 km jusqu’au sanctuaire de Sinakara à environ 4 700–4 800 m.
• L’altitude. C’est bien plus haut que les 3 400 m de Cusco et bien plus haut que la plupart des voyageurs ne sont jamais montés. Le mal d’altitude est un réel danger pour les non-acclimatés. Vous devriez déjà avoir passé des jours à vous ajuster à Cusco et idéalement dans la Vallée sacrée avant de tenter cela, et même alors c’est assez haut pour être risqué. Le guide du trek de l’Ausangate donne une idée de l’environnement d’altitude de cette partie des Andes.
• Le froid. Les nuits chutent bien en dessous de zéro. Les conditions sont sommaires — les pèlerins campent ou s’abritent grossièrement — et il y a peu d’infrastructures. Un équipement sérieux pour grand froid est essentiel.
• La foule. Des dizaines de milliers de personnes convergent vers une vallée isolée. C’est intense, bruyant et physiquement éprouvant, avec des installations limitées pour les effectifs présents.

Pour ces raisons, le voyage indépendant au Qoyllur Rit’i n’est pas conseillé à la plupart des visiteurs. Y aller avec un guide local compétent ou un petit opérateur qui connaît le pèlerinage et sait gérer l’altitude, le froid et le protocole culturel est de loin la voie la plus sage. Notez que, s’agissant d’un pèlerinage religieux et non d’un événement payant, ce n’est pas le genre de chose vendu en circuit standard — l’accès se prépare au mieux par des spécialistes de la région.

Y assister respectueusement

Si vous y allez, l’éthique compte ici plus que presque partout ailleurs au Pérou.

• Vous êtes un invité, pas un public. Comportez-vous comme à toute cérémonie sacrée — calmement, attentivement, en prenant exemple sur les pèlerins autour de vous.
• La photographie demande du tact. Demandez avant de photographier des personnes, surtout pendant la prière et le rituel. Beaucoup de moments ne sont pas pour l’appareil, et les ukukus en particulier ont autorité sur la conduite sur le site.
• N’interférez pas avec les rituels et ne traitez pas les participants costumés comme des accessoires.
• Marchez léger sur l’environnement — le glacier et la vallée d’altitude sont fragiles et déjà sous stress climatique.
• Déférez aux ukukus, gardiens traditionnels de l’ordre ; s’ils vous dirigent, suivez.

La récompense, lorsqu’on fait cela bien, est d’être témoin de quelque chose que les fêtes urbaines policées ne peuvent offrir : la spiritualité andine vivante à sa source, au pied d’un glacier, dans la langue et selon les termes des communautés qui l’ont gardée pendant des siècles. Pour en savoir plus sur ces communautés et la vision du monde derrière le pèlerinage, voyez le guide de la culture quechua.

Les nations, les danses et le son

Une partie de ce qui rend le Qoyllur Rit’i bouleversant est sa pure complexité organisée. Les pèlerins n’arrivent pas en foule informe ; ils viennent en nations — traditionnellement regroupées en larges blocs régionaux, chacun avec ses délégations, ses rôles rituels et surtout ses troupes de danse. La danse n’est pas un divertissement ici mais dévotion et identité : chaque comparsa exécute des danses précises dans des costumes précis, jour et nuit, dans le froid, comme une offrande. Vous verrez les danseurs ch’unchu évoquant les peuples de la jungle, les qhapaq qolla représentant les marchands des hautes terres, et bien d’autres formes régionales, chacune liée à une communauté et une histoire particulières. Fanfares, ensembles de flûtes de pan et tambours jouent presque sans interruption, si bien que la vallée est un mur de musiques superposées en continu. Pour un étranger, c’est désorientant et épuisant ; pour les participants, chaque élément est lisible et signifiant, un point à garder à l’esprit pour lire l’événement comme la cérémonie structurée qu’il est plutôt qu’un chaos.

Pourquoi il compte, et son statut UNESCO

Le Qoyllur Rit’i n’est pas une coutume locale marginale — il est reconnu comme l’une des grandes expressions vivantes de la culture andine. Il fait partie du « pèlerinage au sanctuaire du Seigneur de Qoyllur Rit’i », inscrit par l’UNESCO sur sa liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, reconnu précisément pour la façon dont il fond croyance catholique et croyance andine préhispanique et relie des dizaines de communautés des hautes terres du sud. Ce statut est un correctif utile à la hiérarchie touristique qui élève un spectacle mis en scène comme l’Inti Raymi au-dessus de cette dévotion bien plus ancienne et bien plus participative. Il souligne aussi les enjeux du récit climatique : le glacier central au sens du pèlerinage recule vite, et la façon dont la tradition s’adapte — comme elle l’a déjà fait en réduisant la taille de la glace — est observée comme un cas d’étude de la réponse du rituel autochtone au changement environnemental. Pour comprendre la vision du monde qui anime tout cela, le guide de la culture quechua est la lecture suivante naturelle, et le paysage de haute montagne lui-même est couvert dans le guide du trek de l’Ausangate.