Ralentir dans la Vallée sacrée
La plupart des gens découvrent la Vallée sacrée depuis la vitre d’un autocar, entre 9 h et 17 h. On a le marché de Pisac, un buffet à midi à Urubamba, les ruines d’Ollantaytambo, et on rentre dîner à Cusco avec une carte mémoire pleine de photos et presque aucune idée du lieu. Je l’ai fait comme ça une fois. La deuxième fois, j’ai loué une chambre à Urubamba pour cinq nuits et j’ai laissé la vallée se dérouler à son rythme : ce fut le meilleur moment de tout le voyage.
Pourquoi j’ai posé mes bagages dans la vallée
La vallée se situe autour de 2 800-2 900 mètres, six ou sept cents mètres plus bas que Cusco. Cette différence d’altitude n’est pas anodine : j’ai mieux dormi, mieux respiré, et je me suis acclimaté ici avant de m’attaquer à quoi que ce soit de plus haut. J’ai défendu cette idée dans la comparaison Vallée sacrée ou Cusco comme base, mais la vivre une semaine m’a totalement convaincu.
Urubamba n’est pas jolie au sens carte postale du terme : c’est une bourgade de marché qui travaille. Mais elle est centrale, bon marché, et possède de vrais restaurants où mangent de vrais habitants. Ma chambre coûtait S/ 90 la nuit (environ USD 24) avec petit-déjeuner, tenue par une famille qui m’a laissé déposer mon sac une journée pendant que je montais au Machu Picchu.
Pisac, mais au bon moment
Le Pisac des excursions, c’est le marché du bas, bondé épaule contre épaule dès le milieu de la matinée. Le Pisac que j’ai appris à aimer, ce sont les ruines du haut à 7 h, quand les seules autres personnes sur les terrasses étaient deux marchandes installant leur stand et un homme menant ses chèvres en contrebas.
Les ruines s’étirent le long d’une crête, avec des terrasses agricoles qui dévalent le flanc de la montagne, et elles sont franchement plus impressionnantes que je ne l’attendais d’une « ville de marché ». J’ai passé trois heures là-haut, seul, avec un thermos de thé de coca, avant de redescendre vers le marché quand il a vraiment ouvert. Au moment où les bus ont déversé leurs foules, j’avais déjà eu ma matinée. Le guide des ruines de Pisac donne les détails pratiques d’accès ; la page marché et ruines de Pisac traite des horaires.
Un mot sur le marché : les textiles authentiques s’y trouvent si l’on cherche, mais aussi beaucoup de production industrielle camionnée d’ailleurs. Les marchés du mardi, du jeudi et du dimanche sont les plus importants. J’ai acheté une vraie écharpe en alpaga pour S/ 45 (USD 12) au troisième stand après pas mal de marchandage poli, et une couverture en « bébé alpaga » presque certainement acrylique payée au prix touristique le premier jour, avant d’apprendre à faire la différence.
Maras, Moray et le sel que je cuisine toujours
Les terrasses de Moray — ces dépressions circulaires concentriques que les Incas semblent avoir utilisées comme un laboratoire agricole — sont le genre de chose qui rend mieux en vrai qu’en photo, parce qu’on n’en saisit l’échelle qu’en se tenant sur le rebord. Tout près, les salines de Maras sont des milliers de bassins en terrasses peu profonds, exploités à la main depuis des siècles et alimentés par une source salée. J’ai acheté un sachet de sel rose de Maras à la source pour quelques soles et je m’en sers encore chez moi, petite absurdité joyeuse à chaque utilisation.
Ces deux sites sont malcommodes à atteindre sans voiture ni tour, et c’est le seul segment où je réserverais volontiers une excursion guidée plutôt que de me battre avec la logistique. J’ai pris une demi-journée qui associait les salines à Moray :
Excursion Vallée sacrée avec Pisac, Ollantaytambo et ChincheroLe guide se déplacer dans la Vallée sacrée explique le réseau de colectivos (minibus partagés) si vous préférez le faire en indépendant : c’est bon marché, amusant, et légèrement chaotique.
Ollantaytambo, où je logerais si je revenais
Si je refaisais le voyage, je m’installerais à Ollantaytambo plutôt qu’à Urubamba. C’est la ville inca vivante la mieux préservée de la vallée — les gens habitent encore à l’intérieur des murs incas d’origine et arpentent les ruelles bordées de canaux d’origine — et une fois les excursionnistes partis vers 16 h, elle devient magique. J’y suis monté pour un après-midi et j’ai fini par rester pour l’heure dorée, à regarder la lumière glisser sur les terrasses de la forteresse avec une douzaine de personnes autour, peut-être.
Les ruines elles-mêmes sont raides et valent l’ascension ; le guide des ruines d’Ollantaytambo couvre les détails, et le guide du village traite de la ville. Concrètement, Ollantaytambo est aussi le point de départ de la plupart des trains pour le Machu Picchu, ce qui rend la journée Machu Picchu bien moins stressante quand on loge ici.
Le rythme qui a tout fait
Ce que le slow travel m’a offert dans la vallée, ce n’était pas plus de sites — c’étaient les mêmes sites sans la précipitation, plus ces choses ordinaires qui deviennent le vrai souvenir. Le menu du midi dans un coin d’Urubamba pour S/ 12. L’après-midi passé à lire sur un banc de la place d’Ollantaytambo. La marchande de Chinchero qui m’a montré comment fonctionnent les teintures naturelles, ce qui mérite son propre récit. Le matin où j’ai eu Pisac pour moi seul.
Une excursion classique dans la vallée coûte autour de S/ 80-130 et vous montre les incontournables efficacement ; si votre voyage est vraiment court, c’est une façon raisonnable de comprimer la vallée en une journée — j’ai moi-même utilisé la version journée complète :
Vallée sacrée des Incas, tour d’une journée complèteMais si vous avez les jours, donnez-les à la vallée. Le guide complet de la Vallée sacrée déroule tout le menu de ce qui s’y trouve.
Je suis venu dans la vallée en attendant une simple étape entre Cusco et le Machu Picchu. J’en suis reparti en me disant que c’était peut-être la raison même de venir au Pérou. Les ruines sont extraordinaires, mais ce sont les matins lents — terrasses, chèvres et thé de coca — que j’ai vraiment rapportés chez moi.
