Entschleunigen im Heiligen Tal
Die meisten Menschen sehen das Heilige Tal zwischen 9 und 17 Uhr aus dem Reisebusfenster. Man bekommt den Markt von Pisac, ein Mittagsbuffet in Urubamba, die Ruinen von Ollantaytambo, und zum Abendessen ist man zurück in Cusco - mit einer vollen Speicherkarte und fast keinem Gespür für den Ort. So habe ich es einmal gemacht. Beim zweiten Mal habe ich für fünf Nächte ein Zimmer in Urubamba gemietet und das Tal in seinem eigenen Rhythmus auf mich wirken lassen, und es wurde zum besten Teil der ganzen Reise.
Warum ich mich im Tal niederließ
Das Tal liegt auf etwa 2.800 bis 2.900 Metern, sechs- oder siebenhundert Meter tiefer als Cusco. Dieser Höhenunterschied ist nicht unwesentlich - ich schlief besser, atmete leichter und akklimatisierte mich hier, bevor ich etwas Hohes in Angriff nahm. Ich habe das im Vergleich Heiliges Tal vs. Cusco als Basis ausführlich dargelegt, aber eine Woche lang darin zu leben, hat mich endgültig überzeugt.
Urubamba ist im Postkartensinn nicht hübsch - es ist eine arbeitende Marktstadt - aber es liegt zentral, ist günstig und hat echte Restaurants, in denen echte Einheimische essen. Mein Zimmer kostete S/ 90 pro Nacht (etwa USD 24) mit Frühstück, geführt von einer Familie, die meine Tasche einen Tag aufbewahrte, während ich nach Machu Picchu hinauffuhr.
Pisac, aber zur richtigen Zeit
Das Pisac der Tagestouren ist der untere Markt, ab dem späten Vormittag Schulter an Schulter gedrängt. Das Pisac, das ich lieben lernte, waren die oberen Ruinen um 7 Uhr morgens, als die einzigen anderen Menschen auf den Terrassen ein paar Händler beim Aufbauen waren und ein Mann, der unten Ziegen hütete.
Die Ruinen erstrecken sich entlang eines Bergkamms mit landwirtschaftlichen Terrassen, die sich am Berghang hinunterschwingen, und sie sind tatsächlich beeindruckender, als ich von einer “Marktstadt” erwartet hatte. Ich verbrachte dort oben drei Stunden allein mit einer Thermoskanne Coca-Tee, bevor ich in den Markt hinunterging, als er tatsächlich öffnete. Als die Busse ihre Menschenmassen ausspuckten, hatte ich meinen Morgen bereits gehabt. Der Führer zu den Ruinen von Pisac enthält die praktischen Zugangsdetails; die Seite Markt und Ruinen von Pisac behandelt die Zeitplanung.
Ein Wort zum Markt: Die echten Textilien sind da, wenn man hinschaut, aber auch jede Menge Fabrikware, die von anderswo herangekarrt wird. Die Märkte am Dienstag, Donnerstag und Sonntag sind die größeren. Ich kaufte am dritten Stand und nach viel höflichem Feilschen einen echten Alpaka-Schal für S/ 45 (USD 12) und am ersten Tag, bevor ich es besser wusste, eine “Baby-Alpaka”-Decke, die mit ziemlicher Sicherheit aus Acryl war, zu Touristenpreisen.
Maras, Moray und das Salz, mit dem ich immer noch koche
Die Terrassen von Moray - jene konzentrischen kreisförmigen Vertiefungen, die die Inka offenbar als landwirtschaftliches Labor nutzten - sind die Art von Sache, die in echt besser ist als auf Fotos, denn das Ausmaß begreift man erst, wenn man am Rand steht. In der Nähe liegen die Salinen von Maras, Tausende von flachen, terrassierten Becken, die seit Jahrhunderten von Hand bewirtschaftet werden, gespeist von einer salzigen Quelle. Ich kaufte direkt an der Quelle für ein paar Soles einen Beutel rosa Maras-Salz und benutze es zu Hause immer noch, was jedes Mal eine kleine absurde Freude ist.
Diese beiden sind ohne Auto oder Tour umständlich zu erreichen, und das ist der eine Abschnitt, bei dem ich gerne eine geführte Tour buche, statt mit der Logistik zu kämpfen. Ich nutzte eine Halbtagesoption, die die Salinen mit Moray kombinierte:
Tour durch das Heilige Tal mit Pisac, Ollantaytambo und ChincheroDer Führer zur Fortbewegung im Heiligen Tal erklärt das Netz der Colectivos (Sammel-Minibusse), falls du es lieber selbstständig machen möchtest - es ist günstig, macht Spaß und ist ein bisschen chaotisch.
Ollantaytambo, wo ich bei einer Rückkehr wohnen würde
Wenn ich die Reise wiederholen würde, würde ich mich in Ollantaytambo niederlassen statt in Urubamba. Es ist die intakteste bewohnte Inka-Stadt des Tals - Menschen leben noch innerhalb der originalen Inka-Mauern und gehen die originalen, von Kanälen gesäumten Gassen entlang - und sobald die Tagestouristen gegen 16 Uhr abreisen, wird es magisch. Ich ging an einem Nachmittag hinauf und blieb schließlich bis zur goldenen Stunde, beobachtete, wie das Licht über die Festungsterrassen wanderte, mit vielleicht einem Dutzend anderer Menschen ringsum.
Die Ruinen selbst sind steil und den Aufstieg wert; der Führer zu den Ruinen von Ollantaytambo behandelt die Details, und der Dorfführer behandelt den Ort. Praktisch gesehen ist Ollantaytambo auch der Ort, von dem die meisten Machu-Picchu-Züge abfahren, sodass es den Machu-Picchu-Tag deutlich weniger stressig macht, sich hier niederzulassen.
Der Rhythmus, der es ausmachte
Was mir Slow Travel im Tal brachte, waren nicht mehr Sehenswürdigkeiten - es waren dieselben Sehenswürdigkeiten ohne Hektik, dazu die alltäglichen Dinge, die zur eigentlichen Erinnerung werden. Das Mittagsmenü an einer Ecke in Urubamba für S/ 12. Der Nachmittag, an dem ich auf einer Bank auf der Plaza von Ollantaytambo ein Buch las. Die Händlerin in Chinchero, die mir zeigte, wie die natürlichen Farben funktionieren, was eine eigene Geschichte verdient. Der Morgen, an dem ich Pisac für mich allein hatte.
Eine Standard-Tagestour durchs Tal kostet etwa S/ 80-130 und zeigt dir die Höhepunkte effizient, und wenn deine Reise wirklich kurz ist, ist es eine vernünftige Art, das Tal an einem Tag zu komprimieren - ich habe die Ganztagesversion selbst genutzt:
Ganztagestour durch das Heilige Tal der InkaAber wenn du die Tage hast, gib sie dem Tal. Der vollständige Führer zum Heiligen Tal legt das ganze Angebot dar, das es hier gibt.
Ich kam ins Tal und erwartete einen Zwischenstopp zwischen Cusco und Machu Picchu. Ich ging mit dem Gedanken, dass es vielleicht der Grund sein könnte, überhaupt nach Peru zu kommen. Die Ruinen sind außergewöhnlich, aber es waren die langsamen Morgen - Terrassen und Ziegen und Coca-Tee -, die ich tatsächlich mit nach Hause nahm.
