Vaart minderen in de Heilige Vallei
De meeste mensen zien de Heilige Vallei vanuit een touringcarraam tussen 9 en 17 uur. Je krijgt de markt van Pisac, een lunchbuffet in Urubamba, de ruïnes van Ollantaytambo, en je bent terug in Cusco voor het diner met een geheugenkaart vol foto’s en bijna geen gevoel voor de plek. Ik deed het zo een keer. De tweede keer huurde ik vijf nachten een kamer in Urubamba en liet de vallei zich in zijn eigen tempo ontvouwen, en het werd het beste deel van de hele reis.
Waarom ik me in de vallei vestigde
De vallei ligt rond de 2.800-2.900 meter, zes- of zevenhonderd meter lager dan Cusco. Dat hoogteverschil is niet onbeduidend - ik sliep beter, ademde makkelijker, en acclimatiseerde hier voordat ik iets hoogs aanpakte. Ik heb het pleidooi hiervoor gehouden in de vergelijking Heilige Vallei vs Cusco als basis, maar het een week lang beleven overtuigde me volledig.
Urubamba is niet mooi in de ansichtkaartzin - het is een werkend marktstadje - maar het is centraal, het is goedkoop, en het heeft echte restaurants waar echte locals eten. Mijn kamer kostte S/ 90 per nacht (ongeveer USD 24) met ontbijt, gerund door een familie die mijn tas een dag liet staan terwijl ik naar Machu Picchu ging.
Pisac, maar op het juiste moment
De Pisac van de dagtours is de lagere markt, tegen het midden van de ochtend schouder aan schouder gepakt. De Pisac waar ik van ging houden, waren de hogere ruïnes om 7 uur, toen de enige andere mensen op de terrassen een paar verkopers waren die aan het opbouwen waren en een man die beneden geiten hoedde.
De ruïnes liggen verspreid langs een bergkam met landbouwterrassen die langs de berghelling omlaag krommen, en ze zijn echt indrukwekkender dan ik van een ‘marktstadje’ had verwacht. Ik bracht daarboven drie uur alleen door met een thermoskan cocathee voordat ik de markt in liep toen die echt openging. Tegen de tijd dat de bussen hun menigten loslieten, had ik mijn ochtend al gehad. De gids over de ruïnes van Pisac heeft de praktische toegangsdetails; de pagina markt en ruïnes van Pisac behandelt de timing.
Een woord over de markt: het echte textiel is er als je goed kijkt, maar zo ook een hoop fabriekswaar die van elders is aangevoerd. De markten op dinsdag, donderdag en zondag zijn de grotere. Ik kocht een echte alpacasjaal voor S/ 45 (USD 12) na de derde kraam en flink wat beleefd gepingel, en een ‘baby-alpaca’-deken die vrijwel zeker acryl was voor toeristengeld op dag één, voordat ik beter leerde.
Maras, Moray en het zout waar ik nog steeds mee kook
De terrassen van Moray - die concentrische cirkelvormige inzinkingen die de Inca’s lijken te hebben gebruikt als landbouwlaboratorium - zijn het soort ding dat beter is in het echt dan op foto’s, want je vat de schaal pas als je op de rand staat. In de buurt zijn de zoutpannen van Maras duizenden ondiepe terrasvormige bassins die al eeuwenlang met de hand worden bewerkt, gevoed door een zoute bron. Ik kocht aan de bron een zak roze Maras-zout voor een paar soles en gebruik het thuis nog steeds, wat elke keer een kleine absurde vreugde is.
Deze twee zijn lastig te bereiken zonder auto of tour, en dit is het ene segment waar ik graag een begeleide trip zou boeken in plaats van met de logistiek te vechten. Ik gebruikte een halvedagoptie die de zoutmijnen koppelde aan Moray:
Tour door de Heilige Vallei met Pisac, Ollantaytambo en ChincheroDe gids je verplaatsen door de Heilige Vallei legt het colectivo-netwerk (gedeeld busje) uit als je het liever zelfstandig doet - het is goedkoop, leuk, en lichtelijk chaotisch.
Ollantaytambo, waar ik zou verblijven als ik terugging
Als ik de reis overdeed, zou ik me in Ollantaytambo vestigen in plaats van Urubamba. Het is het meest intacte, nog bewoonde Inca-stadje in de vallei - mensen wonen nog steeds binnen de oorspronkelijke Inca-muren en lopen door de oorspronkelijke, met kanalen omzoomde straten - en zodra de dagjesmensen rond 16 uur vertrekken, wordt het magisch. Ik ging er een middag heen en bleef uiteindelijk voor het gouden uur, kijkend hoe het licht over de terrassen van het fort bewoog met misschien een dozijn andere mensen in de buurt.
De ruïnes zelf zijn steil en de klim waard; de gids over de ruïnes van Ollantaytambo behandelt de details, en de dorpsgids behandelt het stadje. Praktisch gezien is Ollantaytambo ook waar de meeste Machu Picchu-treinen vertrekken, dus hier je basis hebben maakt de Machu Picchu-dag veel minder stressvol.
Het ritme dat het deed werken
Wat slow travel me in de vallei opleverde, waren niet meer bezienswaardigheden - het waren dezelfde bezienswaardigheden zonder de haast, plus de alledaagse dingen die de echte herinnering worden. De vaste lunch op een hoekplek in Urubamba voor S/ 12. De middag dat ik een boek las op een bankje op het plein van Ollantaytambo. De verkoper in Chinchero die me liet zien hoe de natuurlijke kleurstoffen werken, wat zijn eigen verhaal verdient. De ochtend dat ik Pisac voor mezelf had.
Een standaard dagtour door de vallei kost zo’n S/ 80-130 en laat je de hoogtepunten efficiënt zien, en als je reis echt kort is, is het een redelijke manier om de vallei in één dag samen te persen - ik heb de versie van een hele dag zelf gebruikt:
Volledige dagtour door de Heilige Vallei van de Inca’sMaar als je de dagen hebt, geef ze aan de vallei. De complete gids over de Heilige Vallei zet het volledige menu van wat hier is uiteen.
Ik kwam naar de vallei in de verwachting van een tussenstop tussen Cusco en Machu Picchu. Ik vertrok denkend dat het misschien de reden was om überhaupt naar Peru te komen. De ruïnes zijn buitengewoon, maar het waren de langzame ochtenden - terrassen en geiten en cocathee - die ik echt mee naar huis nam.
