Cusco nella stagione delle piogge: cosa mi hanno insegnato tre settimane bagnate

Ho prenotato febbraio di proposito, e la gente continuava a dirmi che sbagliavo

Ogni thread sui forum, ogni blog, ogni proprietario di pensione a cui ho scritto nei preparativi aveva la stessa reazione quando dicevo che venivo a Cusco a febbraio. Una pausa cortese, poi una qualche versione di «lo sai che è la stagione delle piogge, vero?» Lo sapevo. Sono venuto comunque, in parte perché i voli a inizio febbraio costavano quasi la metà rispetto a luglio, e in parte perché sono testardo e volevo vedere com’era davvero la bassa stagione invece di leggere gli avvertimenti altrui al riguardo.

Tre settimane dopo ho delle opinioni. Alcune coincidono con gli avvertimenti e alcune proprio no. Se stai valutando un viaggio nella stagione umida, ecco com’era davvero invece della versione peggiore su cui tutti ripiegano.

La pioggia ha un orario, e una volta imparato te la cavi

Questa è stata la sorpresa più grande in assoluto. Mi ero immaginato una pioggia grigia, una pioggerellina che dura tutto il giorno come un brutto autunno britannico. Non è quello che succede. La giornata tipo andava così: mattina limpida o di un blu velato, nuvole che si addensano verso mezzogiorno, poi un vero acquazzone da qualche parte tra le 14 e le 17 che poteva essere davvero violento — strade che si trasformano in fiumi poco profondi, quel genere di cose — seguito da una serata più calma e lavata via.

Una volta capito lo schema, ho semplicemente riorganizzato la mia vita attorno a esso. Le grandi cose all’aperto al mattino, pranzo e roba al chiuso nel primo pomeriggio, poi di nuovo fuori. Sono salito a Sacsayhuamán un martedì mattina sotto un cielo blu e ho avuto le terrazze superiori quasi tutte per me; quando è arrivata la pioggia mi stavo già asciugando in un caffè sulla Plaza de Armas a guardare tutti gli altri farsi cogliere di sorpresa. Il trucco non è evitare la pioggia, è non stare allo scoperto alle 15.

C’erano eccezioni. Due o tre giorni ha piovuto dalla colazione in poi, e una notte non ha smesso per circa quattordici ore. Ma «acquazzone pomeridiano prevedibile» era la regola molto più che «giornata intera miserabile». Se vuoi la rassegna completa dello schema meteorologico, la guida alla stagione delle piogge di Cusco lo copre mese per mese.

Quanto è costato davvero (e perché contava)

Ho tracciato tutto in una nota sul telefono perché i risparmi erano l’intera ragione per cui ero venuto. Una camera privata con bagno privato a San Blas che il proprietario mi ha detto costa S/180 a luglio (circa 48 USD) era S/95 (circa 25 USD) quando ho fatto il check-in. Una gita giornaliera per cui mi aspettavo di pagare 60 USD è venuta circa S/120 (32 USD) perché l’agenzia era chiaramente disperata di riempire i posti.

Il cibo di strada e i mercati non cambiano davvero prezzo con la stagione — un menú del día in una bettola vicino al mercato di San Pedro era S/12 (3,20 USD) sia con la pioggia sia col secco — ma la roba discrezionale, le camere e i tour e i taxi, si è tutta ammorbidita in modo evidente. In tre settimane stimo di aver speso forse il 35% in meno rispetto a quanto sarebbe costato lo stesso viaggio in alta stagione. Per un viaggio lungo e lento con un budget normale è una differenza significativa.

Il rovescio della medaglia: molti tour operator gestiscono gruppi più piccoli o saltano del tutto le giornate a febbraio, quindi a volte aspetti che un tour si riempia o paghi un po’ di più per uno privato perché nessun altro ha prenotato. Ho finito per fare un paio di tour semiprivati per caso, il che è stato onestamente delizioso.

Il verde è irreale, e anche le nuvole lo sono

Nessuno che ti dice di saltare la stagione delle piogge menziona come appaiono le colline. Tutta la valle attorno a Cusco era di un verde elettrico, il tipo di verde saturo che ottieni solo quando ha piovuto per mesi. Le terrazze, i pendii sopra la città, la gita verso la Valle Sacra — tutto rigoglioso in un modo che le foto di stagione secca non mostrano mai. Se hai visto Cusco solo nella tavolozza bruna e polverosa delle immagini di luglio, la versione di stagione umida è un posto diverso.

L’inghippo, ovviamente, sono le nuvole. Ho fatto una gita giornaliera nella Valle Sacra e Pisac era avvolta nella nebbia per la prima ora — suggestivo, ma non si vedevano le famose terrazze accatastarsi su per la montagna finché non si è dissolta a metà mattina. Questa è la scommessa. Certi giorni la nuvola è un bonus malinconico; certi giorni se ne sta lì e basta e non ottieni la vista per cui sei venuto.

Machu Picchu nella nebbia: lo rifarei

Questa è la parte di cui la gente è più in ansia, quindi lasciami essere onesto. Sono andato al Machu Picchu in una giornata iniziata nuvolosa e pensavo davvero di aver sprecato il biglietto. Per i primi 40 minuti vedevo forse venti metri davanti a me. Poi la nuvola ha iniziato a sollevarsi a pezzi — una terrazza che appariva, poi la sagoma dell’Huayna Picchu, poi il tutto che si rivelava al rallentatore. È stata, stranamente, una delle ore più memorabili del viaggio proprio per via della nuvola, non a dispetto di essa.

Ma sono stato fortunato con la tempistica. Chi è arrivato alle 7 e se n’è andato alle 9 quel giorno non ha mai visto il sito completo. La lezione che ho tratto: nella stagione delle piogge, vacci presto e resta a lungo, dai tempo al meteo di cambiare, e non prenotare una finestra stretta di due ore se puoi evitarlo. Se vuoi una garanzia anti-nebbia, la stagione umida non può dartela — è questo il vero compromesso, e la rassegna sul periodo migliore per visitare Cusco espone esattamente cosa stai barattando.

Se preferisci bloccare il treno, l’ingresso e la guida come pacchetto così che una mattina nuvolosa non faccia deragliare la tua logistica, questo è grosso modo ciò che prenoterei.

Gita giornaliera al Machu Picchu con treno e ingresso

Febbraio ha una regola ferrea: il Cammino Inca è chiuso

Se hai il cuore puntato sul classico Cammino Inca di quattro giorni, a febbraio è semplicemente fuori discussione. Il sentiero chiude per l’intero mese per manutenzione — è il periodo dell’anno più piovoso, fangoso e soggetto a frane, e le autorità lo bonificano e lo riparano. Lo sapevo prima di partire e non mi disturbava perché non facevo trekking, ma ho incontrato due viaggiatori che avevano dato per scontato di poter semplicemente presentarsi ed erano davvero abbattuti.

Le alternative restano aperte. Salkantay e Lares vanno entrambi a febbraio, scivolosi e bagnati ma aperti. Quindi se sei un visitatore di febbraio che vuole un trekking di più giorni, fai uno di quelli, non il Cammino Inca. La guida Cammino Inca chiuso a febbraio spiega la chiusura e cosa fare invece.

La storia delle frane è reale ma esagerata

Il vero svantaggio del viaggio in stagione umida è l’imprevisto. La pioggia intensa a gennaio e febbraio può innescare frane che bloccano la strada e la ferrovia per il Machu Picchu, a volte per un giorno o due. Succede. Non è un evento quotidiano, ma è un rischio reale attorno a cui pianificare.

La mia unica mossa pratica sono stati i giorni cuscinetto. Non ho mai programmato il Machu Picchu per il mio ultimo giorno possibile, mai prenotato un tour con margine zero prima del volo di ritorno, e ho tenuto tutto rimborsabile o flessibile dove potevo. Niente è andato storto nel mio viaggio, ma dormivo meglio sapendo che un ritardo di un giorno non sarebbe degenerato in un volo perso. Se prendi una cosa sola da un pianificatore di viaggi in stagione delle piogge, prendi questa: lascia margine nel programma.

Cosa metterei in valigia diversamente

Una vera giacca antipioggia, non un poncho flaccido — anche se un poncho di plastica economico da una bancarella del mercato (S/5, circa 1,30 USD) è ottimo sopra uno zaino. Scarpe impermeabili o trail runner a rapida asciugatura; le mie scarpe di tela sono state un errore bagnato e miserabile per i primi tre giorni finché non ho comprato gli scarponi. Un sacco impermeabile per la macchina fotografica e il telefono. E, onestamente, un po’ di pazienza, perché il lato positivo della stagione sono lo spazio, la quiete e i risparmi, e il prezzo di questo è l’occasionale pomeriggio rovinato dalla pioggia.

Alcune giornate di pioggia che ho davvero amato

La pioggia rimodella ciò che è piacevole fare, e alcuni dei miei pomeriggi migliori sono stati quelli che non avrei mai pianificato nella stagione secca. Un pranzo lungo e lento che si è trasformato in tre ore di partite a carte in un caffè in una strada laterale vicino alla Plaza mentre un acquazzone martellava i ciottoli fuori. Infilarsi nella cattedrale di Cusco e nei musei proprio perché pioveva, e avere tempo come si deve, senza fretta, con i dipinti coloniali invece di passarci accanto di corsa. Una sera a San Blas dove la pioggia aveva svuotato i vicoli e l’intero quartiere sembrava appartenere alla manciata di noi che era rimasta fuori.

La stagione umida ti spinge al chiuso nei momenti giusti, e la Cusco al chiuso — le sue chiese, i musei, i mercati e i caffè — è davvero bella. Avevo strutturato un viaggio precedente in stagione secca interamente attorno allo stare all’aperto e a malapena ci avevo messo piede. La pioggia ha imposto un equilibrio migliore.

Il corso di cucina diventato la perla di un pomeriggio piovoso

In una delle giornate di pioggia tutto il giorno che temevo, mi sono iscritto a un corso di cucina su due piedi, soprattutto per avere un posto asciutto dove stare. Si è rivelato uno dei punti forti del viaggio — una passeggiata per un mercato per comprare ingredienti tra un acquazzone e l’altro, poi qualche ora al chiuso a imparare a fare il ceviche e un pisco sour come si deve mentre il meteo dava il peggio di sé fuori. La guida ai migliori ristoranti di Cusco è buona sulla scena gastronomica della città, ma fare invece di limitarsi a mangiare è stata la parte che è rimasta impressa. Se vuoi un piano garantito per un pomeriggio piovoso, questo è il tipo di cosa che prenoterei.

Corso di cucina di Cusco e giro al mercato

Direi a qualcuno di venire a febbraio?

Sì, con condizioni. Se hai bisogno di cieli garantiti limpidi sopra il Machu Picchu, se fai il classico Cammino Inca, o se il tuo viaggio è breve e rigido — vacci nella stagione secca e paga il sovrapprezzo. Ma se hai tempo, un budget normale che vorresti allungare, e te la cavi con una mattina nuvolosa qua e là, la stagione delle piogge ti dà una Cusco più verde, più tranquilla e più economica che ho davvero preferito alla folla dell’alta stagione che ho visto in un viaggio successivo.

Sono venuto aspettandomi di sopportarla. Me ne sono andato programmando di tornare sotto la pioggia.